El Sapo vientre de fuego (Bombina orientalis), de atractivos colores, es una de las especies de anfibios más comunes. Su área de distribución abarca amplias zonas de Asia oriental, desde Corea, pasando por el noreste de China, hasta el este de Siberia, donde prefiere vivir en microaguas (poco profundas) sin corrientes importantes. El Sapo vientre de fuego es fácil de criar, pero todavía se ofrece a menudo como captura salvaje. Siempre que sea posible, debe recurrirse a la cría en cautividad.

Debido al riesgo de confusión con el «Sapo de vientre de fuego nativo» y protegido, el Sapo vientre de fuego también está sujeto a la legislación de protección de especies. Los animales no están sujetos a registro; sin embargo, se exige una prueba de origen.

La diferenciación entre los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Las patas palmeadas de los machos llegan hasta la punta de los dedos; en las hembras, normalmente más fuertes, están menos desarrolladas. Los machos listos para aparearse llaman insistentemente y desarrollan callos de celo claramente visibles en las patas delanteras.

El Sapo vientre de fuego no muestra un comportamiento social pronunciado. Los animales son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. El Sapo vientre de fuego no tiene horarios de actividad pronunciados, por lo que también puede observarse bien durante el día.

Como el Sapo vientre de fuego lleva un estilo de vida muy ligado al agua, es adecuado para mantenerlo en un terrario con una gran cuenca de agua, en un acuaterrario o incluso en un acuario con una parte terrestre. El tanque no debe ser inferior a 60 x 40 x 50 cm (largo x ancho x alto) para un máximo de 4 animales adultos. Aproximadamente la mitad de la superficie debe ser diseñada como parte terrestre.

El acuario debe estar completamente cubierto, ya que los animales son buenos trepadores. Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La parte terrestre debe estar provista de suficientes posibilidades de retiro, por ejemplo, raíces y escondites tipo cueva (por ejemplo, cáscaras de coco). Se recomienda un sustrato absorbente (por ejemplo, sustrato de coco, tierra de terrario o musgo) como sustrato para el terrario, que debe mantenerse siempre ligeramente húmedo (pero no mojado). La plantación natural proporciona más escondites y aumenta la humedad. Las plantas acuáticas y flotantes sirven de apoyo a los sapos en la parte acuática; debe haber una salida fácil del agua (por ejemplo, mediante piedras planas o raíces). La arena o la grava de acuario redondeada son adecuadas como sustrato. Las piedras o raíces que sobresalen ligeramente del agua se aceptan fácilmente.

La temperatura del aire y del agua debe ser de 23 a 25 °C durante el día y bajar a unos 20 °C por la noche. La temperatura del agua puede regularse mediante un calentador de acuario o un filtro térmico externo. La barra de calentamiento debe instalarse de manera que no pueda quemar las ranas. La humedad no debe descender por debajo del 60 % y debe subir por encima del 80 % por la noche. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad. Otros valores del agua: pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH.

El Sapo vientre de fuego no debe mantenerse junto a peces o crustáceos (por ejemplo, cangrejos de río), que podrían dañar a los anfibios.

El Sapo vientre de fuego hiberna en la naturaleza, durante la cual los animales se retiran y no suelen comer. Para una hibernación dirigida, la temperatura y la duración de la iluminación pueden reducirse gradualmente en otoño. A continuación, los animales hibernan a temperaturas de unos 10 °C durante 1 o 2 meses, tras lo cual se restablecen gradualmente las condiciones normales de alojamiento. Antes de comenzar la hibernación, debe comprobarse la salud de los animales mediante un examen fecal veterinario.

El Sapo vientre de fuego prefiere alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, moscas) y lombrices (pequeñas lombrices de tierra), que se ofrecen en la parte terrestre del terrario. La administración regular de un preparado mineral garantiza la salud de los huesos.

Precaución: Como el Sapo vientre de fuego no suele ser muy activo, tiende a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. También hay que comprobar diariamente el estado de la sección de agua y renovarla completamente si está sucia, así como realizar un cambio parcial de agua a intervalos regulares. Debe evitarse el uso de productos de tratamiento del agua para los anfibios. El uso de un filtro de acuario puede mejorar la calidad del agua y ampliar el intervalo de cambio de agua.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en el Sapo vientre de fuego son los cambios en la piel, el reblandecimiento de los huesos y la emaciación o degeneración grasa. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

El apareamiento se produce en primavera, cuando el tiempo se calienta y las lluvias aumentan. Los machos llaman a las hembras con un suave arrullo. Saltan a la espalda de cualquier otro sapo de vientre de fuego que pase, lo que a veces provoca una confusión entre machos, pero rara vez da lugar a peleas. Las hembras ponen entre 40 y 100 huevos en un gran grupo, normalmente alrededor de plantas sumergidas cerca de la orilla del agua. Los renacuajos salen de los huevos en 3-10 días, dependiendo de la temperatura del agua. Las larvas comienzan a desarrollarse a las 6-8 semanas, y están completamente metamorfoseadas y comienzan a aventurarse en tierra después de 12-14 semanas.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de cajas de plástico o similares.

El Sapo vientre de fuego NO es adecuado para mantenerlo en estanques de jardín, ya que o bien no sobrevive al invierno o existe el riesgo de distorsión de la fauna debido a los animales migratorios. Ocasionalmente, se ofrecen formas de color desviadas (por ejemplo, animales albinos, azules, amarillos o rosados), cuya conservación no difiere de la de los animales de color normal

El precio de Sapo vientre de fuego oscila entre 25 y 30 euros.

1. Bombina orientalis (inglés).
2. Crapaud sonneur oriental (francés).
3. Orientalische Rotbauchunke (alemán).
4. Sapo tuti (portugués).
5. Sapillo de vientre de fuego oriental, (español).

La Rana de uñas africana (Xenopus laevis) y el Sapo de Surinam (Pipa pipa) pertenecen a la familia de las ranas sin lengua (Pipidae) y no salen del agua ni siquiera de adultos.

La Rana de uñas africana alcanza unos 13 cm y se utiliza a menudo en la investigación, así como la popular Rana enana africana del género Hymenochirus.

El homólogo sudamericano es el Sapo de Surinam (Pipa pipa) que llega a medir 17 cm, y el Sapo pipa enano (Pipa parva), que sigue siendo pequeño. Además de muchas crías, también hay ejemplares capturados en la naturaleza (especialmente Hymenochirus y Pipa pipa). Siempre que sea posible, deben utilizarse ejemplares criados en cautividad. La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no están sujetos a la legislación de protección de especies.

Distinguir entre los sexos es difícil y, si acaso, sólo es posible en animales sexualmente maduros. Los machos del Sapo pipa enano tienen glándulas agrandadas debajo de las axilas durante la temporada de apareamiento; los machos de la Rana de uñas africana desarrollan callos de celo en la cara interna de los brazos. En el Sapo de Surinam, las hembras pueden ser identificadas con seguridad si llevan los huevos en la espalda, que está hinchada como una mochila.

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no muestran un comportamiento territorial definido. Los animales son pacíficos entre sí y pueden mantenerse solos, en parejas o en grupos, aunque hay que tener cuidado de que su tamaño sea uniforme, ya que animales mucho más pequeños podrían ser considerados como alimento.

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam son principalmente crepusculares o nocturnos.

Como las especies mencionadas viven casi exclusivamente en el agua, un acuario es adecuado para mantenerlas. Para la Rana enana africana y el Sapo pipa enano debería medir al menos 60 x 40 x 30 cm y para las especies más grandes 100 x 50 x 50 cm (largo x ancho x alto) para hasta 4 animales adultos.

Valores del agua para la Rana de uñas africana: temperatura 18 – 28 °C, pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH. Para el Sapo de Surinam, la temperatura debe ser de al menos 24 °C, el valor del pH inferior a 7,0 y la dureza inferior a 15 °dGH. La temperatura del agua puede controlarse mediante una varilla de calefacción para acuarios o un filtro térmico externo. La barra de calentamiento debe instalarse de manera que no pueda quemar las ranas. Se necesita un termómetro preciso para medir la temperatura.

El acuario debe estar cubierto sin huecos (de lo contrario los animales pueden salir, lo que significa su muerte segura) y equipado con un filtro de acuario. Especialmente para las especies más pequeñas, asegúrese de que la corriente no sea demasiado fuerte. El nivel de agua debe ser de al menos 25 cm.

Además de respirar por la piel, los animales suben ocasionalmente a la superficie del agua para respirar; por lo tanto, hay que tener cuidado de asegurar una distancia suficiente entre la superficie del agua y la cubierta. Las plantas flotantes, los trozos de corcho o las raíces que llegan por encima de la línea de flotación son importantes para proporcionar a los animales estructuras en la superficie del agua. La instalación debe ofrecer suficientes posibilidades de refugio; para ello son adecuados, por ejemplo, las raíces de madera, los escondites en forma de cueva, así como las masas vegetales densas. Se recomienda utilizar arena fina como sustrato, ya que la grava puede causar lesiones en las sensibles membranas mucosas. Una cubierta vegetal flotante proporciona la sombra necesaria. La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no deben convivir con peces o crustáceos (por ejemplo, gambas, cangrejos de río), que podrían herir a los anfibios.

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam se alimentan exclusivamente de alimentos de origen animal. Se prefiere el alimento vivo, por ejemplo, lombrices de tierra de varios tamaños o larvas de mosquito rojo. Los alimentos congelados también se comen con gusto. La Rana de uñas africana en crecimiento también comen pescado. Las tiendas de animales también ofrecen pellets especialmente adaptados a las necesidades de la Rana de uñas africana y sapo de Surinam, que son bien aceptados una vez que se acostumbran a ellos.

Precaución: Estas especies no son especialmente activas y a menudo tienden a volverse obesas. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Para el funcionamiento de un acuario siempre es necesario un filtro de dimensiones suficientes. El filtro debe ser revisado regularmente y limpiado si es necesario. Los animales a veces reaccionan de forma sensible al aumento de la contaminación por gérmenes del agua. Un cambio de agua parcial regular y semanal de (al menos) el 25 % elimina los contaminantes y aumenta el bienestar de las ranas. El acolchado regular del sustrato también ayuda a reducir la contaminación del agua. Para los cambios de agua debe utilizarse agua templada y estancada; sin embargo, no deben utilizarse agentes de tratamiento del agua para los anfibios.

Los parámetros del agua más importantes para el bienestar de las ranas -como la temperatura, el pH, el amonio/amoniaco, el nitrito, el nitrato y la dureza total y de carbonatos- deben comprobarse regularmente.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más comunes son los cambios en la piel y la emaciación o degeneración grasa. En caso de anomalías, se debe consultar a un veterinario de anfibios.

Al llegar a casa, lo primero que hay que hacer es apagar la iluminación del acuario. A continuación, la bolsa de transporte puede colocarse en la superficie del agua durante 10 – 15 minutos para ajustar la temperatura. A continuación, abra la bolsa y añada con cuidado tanta agua del acuario como agua de transporte haya en la bolsa. A continuación, se pueden introducir los animales con cuidado. Para una aclimatación suave, se debe apagar la luz hasta la mañana siguiente.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Las redes de malla fina y algo más profundas son adecuadas para capturar a los animales. Atraparlos a mano conlleva un alto riesgo de lesiones para los animales.

La Rana de uñas africana se crió durante décadas para realizar pruebas de embarazo y así se extendieron por todo el mundo. Todas las ranas con garras se consideran portadoras del peligroso hongo quítrido, responsable en parte de la mortalidad mundial de anfibios. Por tanto, los propios animales, así como los objetos y el agua de su acuario, no deben entrar en contacto con otras poblaciones de anfibios.

Varios representantes de los Sapos (Bufonidae) y las ranas de boca estrecha (Microhylidae) se ofrecen regularmente en las tiendas de animales. Los sapos que se encuentran con frecuencia son los siguientes el Sapo asiático común (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) y el sapo verde norteamericano (Anaxyrus (Bufo) debilis), así como la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti), la Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) y la rana de caucho (Phrynomantis bifasciatus). Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.

La diferenciación de los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Los machos suelen ser más pequeños y en muchas especies desarrollan callos en los dedos de las patas delanteras. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Los Sapos y ranas de boca estrecha no muestran un comportamiento social pronunciado. La mayoría de ellos son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. Sin embargo, los animales no deben diferir significativamente en tamaño.

Los Sapos y ranas de boca estrecha son en su mayoría crepusculares o nocturnos.

A la mayoría de las especies les gusta escarbar y necesitan un sustrato de altura correspondiente. Un terrario para un solo ejemplar de las especies más pequeñas (por ejemplo, el sapo enano verde) debería tener un espacio en el suelo de al menos 30 x 40 cm, para varios animales de 60 x 40 cm. En el caso de las especies más grandes (como el Sapo asiático común, muy activo), el terrario no debería medir menos de 80 x 50 cm (largo x ancho) para un solo animal o 100 x 50 cm para varios ejemplares. Para las especies que crecen mucho (por ejemplo, el Sapo de caña – Rhinella marina), se necesitan terrarios mucho más grandes. La altura del terrario (al menos 30 cm) no es especialmente importante para los animales que viven en el suelo.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 23 – 28 °C con una humedad del 70 % aproximadamente. Esto se puede conseguir rociando el terrario a diario. Por la noche, la temperatura debería bajar un poco para muchas especies (normalmente no por debajo de los 20 °C) y, al mismo tiempo, la humedad debería aumentar hasta el 90 – 95 %. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Para medir la temperatura y la humedad se necesitan termómetros e higrómetros precisos.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, mantillo de corteza, musgo) debe permitir a los animales excavar completamente. El sustrato debe estar ligeramente húmedo después de la pulverización diaria y nunca debe secarse completamente. También hay que evitar el encharcamiento.

Los retiros adicionales (por ejemplo, cáscaras de coco), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Los animales prefieren alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), lombrices y babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas y las polillas de la cera deben alimentarle sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: muchos Sapos y ranas de boca estrecha tienden a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales suelen defecar en su escondite excavado por ellos mismos, por lo que el sustrato debe cambiarse regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa y, sobre todo, los cambios en la piel (por ejemplo, la decoloración roja de la piel). Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan cierto descanso para acostumbrarse a su nuevo entorno.

Debido a la sensibilidad de su piel, los anfibios sólo deben tocarse en casos excepcionales. Sólo los animales más grandes pueden ser capturados directamente a mano. Se recomienda el uso de guantes desechables (humedecidos). Los animales más pequeños, por el contrario, deben capturarse siempre con la ayuda de contenedores de plástico o similares.

Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas. Deben utilizarse guantes de protección para el cuidado y la manipulación de los animales.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. En la 17ª Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en otoño de 2016, la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti) quedó bajo la protección de la especie (Apéndice II). Este reglamento se trasladará pronto a la legislación europea (obligación de informar, prueba de origen requerida).

Las ranas arborícolas se encuentran en todo el mundo en una gran variedad de especies y tienen unos discos adhesivos característicos en los dedos de los pies. Estos excelentes trepadores habitan principalmente en árboles y arbustos.

Entre las especies más populares se encuentran la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), la rana arbórea gris (Hyla versicolor), la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), la rana lechera amazónica (Trachycephalus resinifictrix), la rana lémur de flancos rojos (Phyllomedusa hypochondrialis) y la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas).

Estas especies, así como algunas otras ranas arborícolas, se ofrecen cada vez más como razas en cautividad; sin embargo, las ranas capturadas en el medio natural siguen siendo frecuentes en el mercado. Siempre que sea posible, hay que optar por especies criadas en cautividad.

Hyla
cinerea

Hyla
versicolor

Litoria
caerulea

Trachycephalus
resinifictrix

Phyllomedusa
hypochondrialis

Phyllomedusa
hypochondrialis

Los sexos pueden distinguirse en muchas especies por la coloración de la garganta, que suele ser más llamativa (de amarillenta a negra) en los machos sexualmente maduros que en las hembras (de blanca a gris). Las hembras suelen crecer ligeramente más que los machos. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Las ranas arborícolas no muestran un comportamiento social y pueden mantenerse solas, en parejas o en grupos en terrarios bien estructurados. No se debe socializar a especies diferentes ni a animales con claras diferencias de tamaño. Cada animal debe tener suficientes lugares para sentarse, descansar y esconderse. Las ranas arborícolas son principalmente crepusculares y nocturnas.

Un terrario para ranas arbóreas debe tener siempre la altura suficiente, por ejemplo, 60 x 40 x 60 cm (largo x ancho x alto) para las especies más pequeñas, como la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), y 100 x 40 x 80 cm (largo x ancho x alto) para las ranas más grandes como la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), cada uno para un máximo de 4 animales. Precaución: los animales no aclimatados suelen saltar contra el cristal con mucha fuerza y se lesionan, sobre todo en la cabeza y el hocico.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La temperatura se puede regular con la ayuda de una alfombra calefactora adecuada, que se fija a la pared trasera desde el exterior. Para la mayoría de las especies, es óptimo un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 22 a 28 °C (máx. 24 °C para las especies subtropicales) con una humedad del 60 al 70 %. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 20 °C; al mismo tiempo, la humedad puede aumentar hasta el 90 o el 95 % para las especies tropicales. Esto se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Se necesitan termómetros e hidrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

Para los animales trepadores, 2, preferiblemente 3 lados del terrario deben estar cubiertos con corcho o similar. Las instalaciones de escalada, como raíces, lianas, ramas, etc., han demostrado su eficacia. Los palos de bambú huecos y los tubos de corcho son escondites populares. Dependiendo de la especie, un cuenco de agua poco profundo en el que los animales también puedan bañarse o una cuenca de agua más grande (por ejemplo, para la rana arborícola verde de Australia – Litoria caerulea) también forma parte del equipo básico. La tierra del terrario o el sustrato de coco son adecuados como sustrato. El sustrato debe mantenerse siempre ligeramente húmedo. La plantación natural crea posibilidades de retiro adicionales y garantiza una humedad creciente y uniforme.

Las ranas arborícolas se alimentan exclusivamente de pequeños animales vivos. Los insectos (grillos, grillos, pequeños saltamontes, etc.) constituyen la parte principal de su dieta, pero a muchas especies también les gusta comer lombrices o babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas o las polillas de la cera sólo deben alimentarlas en contadas ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas. Para los adultos de las especies más grandes es suficiente alimentar cada 2 o 3 días. La rana arborícola verde de Australia – Litoria caerulea) tiende a volverse obes debido a su estilo de vida perezoso

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas arborícolas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación y los cambios en la piel y las heces. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Debido a la sensibilidad de su piel, se recomienda capturar las ranas arborícolas sólo con la ayuda de recipientes pequeños.

La rana arborícola tiene una secreción cutánea ligeramente tóxica que puede causar irritación cuando entra en contacto con la piel humana (¡guantes protectores!).

Según la zona de origen, la hibernación controlada puede tener un efecto de aumento de la vitalidad. Las especies de ranas arbóreas americanas y asiáticas procedentes de zonas de clima templado no deben colocarse en el estanque del jardín en ningún caso, ya que existe el peligro de que la fauna se distorsione.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las especies de ranas arbóreas no autóctonas no están sujetas a la ley de protección de especies. Sin embargo, la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas), por ejemplo, está sujeta a registro y se exige una prueba de origen.

Además de las proyecciones en forma de cuerno sobre los ojos que les dan su nombre, las ranas cornudas (género Ceratophrys) tienen otros rasgos característicos: Una boca enorme y un cuerpo casi circular. Las ranas cornudas son originarias de Sudamérica, pero ahora se crían en muchas variedades de color. Las especies más comunes son la Rana cornuda de Surinam (Ceratophrys cornuta), el Escuerzo de Cranwell (Ceratophrys cranwelli) y el Escuerzo común (Ceratophrys ornata). Ocasionalmente, se ofrecen otras especies -algunas como ejemplares capturados en la naturaleza- así como cruces frecuentemente estériles. Si es posible, utilice especies criadas en cautividad.

Ceratophrys
calcarata

Ceratophrys
cornuta

Ceratophrys
cranwelli

Ceratophrys
ornata

Ceratophrys
stolzmanni

Ceratophrys
aurita

La diferenciación de los sexos es difícil y sólo es posible en animales sexualmente maduros. Los machos desarrollan callosidades de celo en las patas delanteras, suelen tener la región de la garganta más oscura y llaman durante la época de celo.

Como las ranas cornudas se comen ocasionalmente a sus congéneres, es mejor mantenerlas solas.

Las ranas cornudas son crepusculares y nocturnas.

Las ranas cornudas son cazadoras al acecho, a las que les gusta excavar y sólo buscan activamente la comida cuando tienen hambre. Un terrario para un ejemplar adulto debe medir al menos 80 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto).

Los tubos fluorescentes con una duración de luz diaria de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de entre 24 y 30 °C con un 80 % de humedad, para que la rana cornuda pueda elegir su lugar de residencia preferido. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 23 °C y, al mismo tiempo, la humedad debe aumentar hasta el 90 o el 95 %. La temperatura puede regularse con la ayuda de una alfombra calefactora instalada fuera del terrario y que cubra como máximo un tercio de la superficie del suelo. La alfombra calefactora debe controlarse con la ayuda de un termocontrolador para evitar el sobrecalentamiento. La humedad se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, sustrato de coco, musgo) debe permitir a la rana excavar completamente y ser de al menos 10 cm para los animales adultos. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo (pero no mojado). Esto se puede conseguir colocando una capa de drenaje de arcilla expandida en el fondo. Los retiros adicionales (cáscaras de coco, etc.), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Las ranas cornudas son comedores voraces y prefieren los insectos vivos (grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), las lombrices de tierra, las babosas y los pequeños vertebrados. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas, las polillas de la cera o las crías de ratón deben alimentarse sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: las ranas cornudas tienden a volverse obesas. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales defecan en su escondite excavado por ellos mismos; siempre debe aprovecharse un cambio de ubicación ocasional para renovar el sustrato del lugar anterior. Además, todo el sustrato debe ser sustituido regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas cornudas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa. También son más comunes los cambios en la piel, especialmente en el vientre, a menudo reconocibles por una coloración roja. Por lo tanto, el vientre de los animales debe ser revisado al menos una vez a la semana. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que conozca los anfibios.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de un contenedor. Sólo los animales más grandes pueden manipularse con cuidado con la mano (guantes de protección). Sin embargo, las ranas cornudas suelen arremeter con cualquier cosa que se mueva y tienen dientes con los que pueden causar heridas dolorosas. Esta es otra razón por la que es aconsejable capturar a los animales con la ayuda de un contenedor.

Debido al rápido crecimiento de los animales jóvenes, es muy importante un buen aporte de calcio y vitaminas.

Las ranas cornudas no están sujetas a la legislación de protección de especies.

La Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) se conoce con muchos nombres. Estas ranas proceden originalmente del sudeste asiático. Están especialmente extendidos en China, Hong Kong, India, Tailandia e Indonesia. Sin embargo, también se han avistado ejemplares aislados de estas ranas de boca estrecha en Australia o Nueva Zelanda. En su hábitat natural, la Kaloula pulchra se encuentra preferentemente en suelos forestales, arrozales o cerca de asentamientos. Su dieta consiste principalmente en hormigas.

Estas rana son animales pacíficos. Lo ideal es mantenerlos en pareja o en grupo con otros miembros de la misma especie.
Tiene la particularidad de que cuando es molestada se hincha como un globo hasta extremos increíbles.

La Rana globo de Malasia puede alcanzar un tamaño máximo de unos 8 cm. Se recomienda un acuaterrario para el mantenimiento y cuidado de estas especies exóticas. El «alojamiento» debe tener como mínimo 90 x 50 x 50 cm y tener una parte de tierra y otra de agua. Al menos 1/4 del recipiente debe estar formado por agua.

Para la parte de tierra, se recomienda un sustrato de tierra, arena, grava o mantillo de corteza. Es importante que el sustrato tenga una cierta altura. Su Rana globo de Malasia nocturna excavará inmediatamente en ella. Otros escondites y refugios también contribuyen al bienestar de las ranas. Las plantas de terrario o las raíces son adecuadas para ello. Las plantas también sirven para que estas artistas de la escalada puedan trepar.

A la Rana globo de Malasia le gusta una temperatura del aire de entre 26 y 29 grados centígrados. Durante las horas de la tarde y la noche, la temperatura puede reducirse a 20 – 22 grados centígrados. Sin embargo, en la sección de agua debe prevalecer una temperatura de 25 grados centígrados. Es importante que el agua sea siempre pura y sin residuos de cloro. El cloro tiene un efecto negativo en la salud de sus exóticos.

A la Rana globo de Malasia le gusta la humedad. La humedad debe estar entre el 70 y el 80 %. Por esta misma razón, usted, como cuidador, debe rociar el terrario y a los animales con agua varias veces al día.

Las ranas hibernan. Por lo tanto, durante los meses de invierno debería haber menos agua en el acuaterrario. La temperatura ambiente también debe reducirse a 4 grados Celsius.

La Rana globo de Malasia acepta agradecidas la comida. Especialmente los grillos, las orugas o las lombrices de tierra.

Los gusanos de la harina pueden ser su alimento una vez a la semana más o menos si una Rana globo de Malasia se mantiene en casa, pero no debe constituir la mayor parte de su dieta, se pueden usar como laxantes.

La Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) ya se ha criado en el acuaterrario. La puesta de la hembra puede contener hasta 1.000 huevos. Las crías eclosionan al cabo de un día.

El precio en el el mercado de una Rana globo de Malasia oscila entre 20 y 30 euros.

1. Asian painted frog, Malaysian painted frog, Burmese painted frog, rice frog, bubble frog, chubby frog (inglés).
2. Chubby grenouille, crapaud buffle, Grenouille peinte d’Asie, discoglosse asiatique, crapaud à bouche étroite de Malaisie (francés).
3. Reisfrosch, Blasenfrosch, Gemalter Ochsenfrosch, (alemán).
4. Sapo pintado da Ásia, sapo pintado da Malásia, Sapo pintado de birmanês, sapo de arroz, e sapo bolha (portugués).
5. Rana toro con bandas, Sapo Pintado de Ásia (español).

Pastizales, semidesiertos y desiertos desde el nivel del mar hasta más de 1.600 m son el hábitat del Sapo del desierto de Sonora, donde buscan lugares con algo de humedad, como los abrevaderos del ganado. Estos sapos son principalmente nocturnos.

El comportamiento de llamada de los machos está atrofiado. La secreción del Sapo de Colorado es venenosa y tiene un efecto alucinógeno. Los mapaches capturan a los animales de forma segura poniéndolos de espaldas, abriendo sus vientres con sus garras y comiendo sólo las vísceras. En la estación seca, los sapos excavan en el suelo y se protegen con una cubierta de mucosidad cutánea.

El apareamiento tiene lugar después de las lluvias. Las hembras grandes ponen entonces hasta 8.000 huevos de 1,6 mm de diámetro en charcas permanentes o temporales. Los renacuajos se alimentan de algas.

El Sapo de Colorado tiene una piel relativamente suave y correosa. Sus pupilas son transversalmente ovaladas, el iris dorado, las glándulas parotoides grandes y con forma de riñón. Las verrugas blanquecinas en la comisura de la boca son características de la especie. Las hembras adultas alcanzan los 9-18 cm, a veces casi 20 cm, y pesan 900 g. Los machos son considerablemente más pequeños, con 8-16 cm.

Durante el día, el Sapo de río de Colorado utilizará una madriguera de roedores abandonada, se esconderán bajo o dentro de las grietas de las rocas o cavarán en el sustrato. Las temperaturas diurnas deben oscilar entre los 24-26 grados centígrados y dejar que bajen hasta los 13-18 grados por la noche. Es en estas temperaturas nocturnas más frescas cuando emergen para alimentarse. Algunas personas dicen que la iluminación UVB no es esencial, pero lo ideal es proporcionársela porque creemos que se benefician de la luz natural.

El Sapo del desierto de Sonora es una especie resistente que se puede mantener si se siguen unos sencillos pasos. Estos sapos crecen mucho, por lo que debe proporcionarse un espacio adecuado, especialmente si se mantienen varios juntos. Recomendamos un tanque de cristal de al menos 1,2 metros, y asegúrese de que tiene una tapa segura, ya que son fuertes y pueden escaparse fácilmente. Si utiliza un terrario de cristal, las puertas de apertura frontal permiten el acceso para la alimentación y el mantenimiento; la parte superior tiene una tapa de malla que permite colocar la iluminación y la calefacción en la parte superior.

El sustrato debe tener una profundidad de 8 – 10 cm. para permitir la excavación natural durante el calor diurno. Se puede utilizar una variedad de sustrato, desde coco, mantillo de ciprés (suelo de bosque zoológico) y arenas.

Aunque el Sapo del río Colorado es conocido como especie desértica, el agua es muy importante y debe proporcionarse siempre, ya que viven naturalmente cerca del agua y nunca debe permitirse que se deshidraten. La nebulización por la noche les animará a salir de sus madrigueras para alimentarse. Comen prácticamente cualquier cosa que se les dé, desde insectos vivos hasta roedores descongelados. Hay que tener cuidado, ya que pueden engordar demasiado. Como en el caso de todas las mascotas exóticas, la comida debe espolvorearse con un polvo de vitaminas y minerales dos veces por semana y el resto de los alimentos con calcio.

El precio de un "Sapo del desierto de Sonora" oscila entre los 180 – 220 euros en tiendas especializadas en la venta de reptiles y anfibios de Europa. En los Estados Unidos pueden encontrarse por 30 – 60 dolares. Su venta estará sujeta a la ordenanza sobre bienestar animal de cada país.

Las glándulas parotoides son grandes y, junto con las glándulas presentes en las patas traseras, segregan un líquido muy tóxico. Este contiene 5-MeO-DMT (5-metoxi-dimetiltripta mina) que es una potente triptamina psicodélica. Estas secreciones de la piel también contienen Bufotenina, una triptamina que está relacionada con el neurotransmisor serotonina y es similar en su estructura química a la psilocina alucinógena, un alcaloide de los hongos psicodélicos. Estas toxinas se utilizan como autodefensa contra los depredadores. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado y lavarse las manos cuando se manipulen los sapos o los objetos del recinto.

El Sapo del desierto de Sonora fue descrito en 1859 como Bufo alvarius. Posteriormente se asignó a cuatro géneros diferentes: Cranopsis, Ollotis Phrynoidis y finalmente Incilius. Mientras tanto, han vuelto a Bufo y tratan a Incilius como un subgénero …

1. Sonoran Desert toad (inglés).
2. Incilius alvarius, Crapaud du désert de Sonora (francés).
3. Colorado-River-Kröte, Sonora-Wüstenkröte (alemán).
4. Sapo-de-Sonora, Sapo do Deserto de Sonora (portugués).
5. Sapo del desierto sonorense, Sapo de Colorado (español).

Fuentes:

1. AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD
2. AMPHIBIAWEB
3. GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)
4. HAMMERSON, G. & SANTIS-BARRERA, G. (2004). Incilius alvarius. The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54567A11152901. http://www.iucnredlist.org/details/54567/0. Downloaded on 05 December 2017.
5. HERRMANN, H. J. (2005)