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Sapos y ranas de boca estrecha
- Bufonidae y Microhylidae
Origen: Todo el mundo
Género: Anura
Longevidad: 10 años
Longitud: 5 - 25 cm
Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas.
Sapo asiático común (Duttaphrynus melanostictus)
Contenido
Varios representantes de los Sapos (Bufonidae) y las ranas de boca estrecha (Microhylidae) se ofrecen regularmente en las tiendas de animales. Los sapos que se encuentran con frecuencia son los siguientes el Sapo asiático común (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) y el sapo verde norteamericano (Anaxyrus (Bufo) debilis), así como la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti), la Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) y la rana de caucho (Phrynomantis bifasciatus). Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.
Diferencias de sexo
La diferenciación de los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Los machos suelen ser más pequeños y en muchas especies desarrollan callos en los dedos de las patas delanteras. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.
Comportamiento
Los Sapos y ranas de boca estrecha no muestran un comportamiento social pronunciado. La mayoría de ellos son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. Sin embargo, los animales no deben diferir significativamente en tamaño.
Los Sapos y ranas de boca estrecha son en su mayoría crepusculares o nocturnos.
Terrario
Rana tomate de Madagascar – TimVickers, Public domain, via Wikimedia Commons
A la mayoría de las especies les gusta escarbar y necesitan un sustrato de altura correspondiente. Un terrario para un solo ejemplar de las especies más pequeñas (por ejemplo, el sapo enano verde) debería tener un espacio en el suelo de al menos 30 x 40 cm, para varios animales de 60 x 40 cm. En el caso de las especies más grandes (como el Sapo asiático común, muy activo), el terrario no debería medir menos de 80 x 50 cm (largo x ancho) para un solo animal o 100 x 50 cm para varios ejemplares. Para las especies que crecen mucho (por ejemplo, el Sapo de caña – Rhinella marina), se necesitan terrarios mucho más grandes. La altura del terrario (al menos 30 cm) no es especialmente importante para los animales que viven en el suelo.
Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 23 – 28 °C con una humedad del 70 % aproximadamente. Esto se puede conseguir rociando el terrario a diario. Por la noche, la temperatura debería bajar un poco para muchas especies (normalmente no por debajo de los 20 °C) y, al mismo tiempo, la humedad debería aumentar hasta el 90 – 95 %. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Para medir la temperatura y la humedad se necesitan termómetros e higrómetros precisos.
La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, mantillo de corteza, musgo) debe permitir a los animales excavar completamente. El sustrato debe estar ligeramente húmedo después de la pulverización diaria y nunca debe secarse completamente. También hay que evitar el encharcamiento.
Los retiros adicionales (por ejemplo, cáscaras de coco), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.
Dieta
Los animales prefieren alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), lombrices y babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas y las polillas de la cera deben alimentarle sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.
Precaución: muchos Sapos y ranas de boca estrecha tienden a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.
Cuidados
Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales suelen defecar en su escondite excavado por ellos mismos, por lo que el sustrato debe cambiarse regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.
La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa y, sobre todo, los cambios en la piel (por ejemplo, la decoloración roja de la piel). Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.
Aclimatación y manejo
Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan cierto descanso para acostumbrarse a su nuevo entorno.
Debido a la sensibilidad de su piel, los anfibios sólo deben tocarse en casos excepcionales. Sólo los animales más grandes pueden ser capturados directamente a mano. Se recomienda el uso de guantes desechables (humedecidos). Los animales más pequeños, por el contrario, deben capturarse siempre con la ayuda de contenedores de plástico o similares.
Características especiales
Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas. Deben utilizarse guantes de protección para el cuidado y la manipulación de los animales.
Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. En la 17ª Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en otoño de 2016, la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti) quedó bajo la protección de la especie (Apéndice II). Este reglamento se trasladará pronto a la legislación europea (obligación de informar, prueba de origen requerida).
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Lagarto plateado gigante
- Gerrhosaurus major
Origen: Este y centro de África
Género: Gerrhosaurus
Longevidad: 20 - 25 años
Longitud: 55 cm
Como se domestican fácilmente y son relativamente fáciles de mantener, el Lagarto plateado gigante es un animal de terrario muy popular.
Gerrhosaurus major, en el zoológico de Budapest – Wikimedia
Contenido
Descripción
El Lagarto plateado gigante es grande y potente, pudiendo alcanzar una longitud total de hasta 48-56 cm, pero normalmente crecen hasta 30-40 cm.
El hocico redondeado y los ojos grandes les dan un aspecto bondadoso. Un pliegue longitudinal va desde la mandíbula hasta las patas traseras en cada flanco. Las escamas de la cabeza son muy rugosas. Las escamas dorsales, fuertemente carenadas, están distribuidas en 14-19 filas longitudinales y 31-33 transversales, y las ventrales en 10 filas longitudinales.
Las plantas de los pies están cubiertas de escamas débilmente quilladas. El dorso es de color marrón claro, las escamas individuales en el centro suelen ser más oscuras, en ambos lados puede haber una raya longitudinal clara entre el dorso y los flancos, así como entre los flancos y el vientre. La barbilla y la garganta son de color crema a amarillo, el vientre de color gris ceniza a marrón claro
La esperanza de vida es de 15 a 20 años.
Distribución y hábitat
El área de distribución de este tipo de lagarto no se limita a Sudán, como su nombre indica. Habitan en sabanas secas y zonas rocosas desde Ghana en dirección este, pasando por Nigeria y Sudán, hasta la costa oriental de África, y desde Eritrea, pasando por Somalia y Tanzania, en dirección sur, hasta Zimbabue y Botsuana.
Aunque son diurnos, se esconden en madrigueras o grietas cuando hace calor. Prefieren los agujeros en el suelo, las grietas en las rocas y las cuevas, a las que vuelven inmediatamente cuando huyen.
Les gusta un clima seco y caluroso, en torno a los 30°C.
Cría
El Lagarto plateado gigante entierra sus dos o cuatro huevos de cáscara blanda en un suelo cálido y húmedo. Las crías eclosionan después de unos 4 meses.
Dieta
Este Lagarto plateado gigante se alimenta de insectos, arañas y pequeños vertebrados. Los moluscos, como el caracol gigante africano y los grandes milpiés, también forman parte del variado menú. El alimento vegetal no es el componente principal de su dieta, pero les gusta comer fruta jugosa, como se ha observado con bastante frecuencia en la naturaleza.
El Lagarto plateado gigante en cautividad
Como se domestican fácilmente y son relativamente fáciles de mantener, el Lagarto plateado gigante es un animal de terrario muy popular.
Terrario
Lagarto plateado gigante en el zoológico de Beijing – Shizhao, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
El Lagarto plateado gigante se aclimata rápidamente en un gran terrario. Para mantener una pareja o un trío, se recomienda un terrario de al menos 150 x 60 x 60 cm. Debe estar equipado con lámparas de calor y de rayos ultravioleta y amueblado con raíces, ramas trepadoras y estructuras de piedra que los animales prefieren utilizar como lugares de descanso y escondite, así como un cuenco de agua poco profundo.
Para aumentar la zona de acción, las paredes traseras y laterales se pueden cubrir con estructuras de roca. La arena o una mezcla de arena y arcilla es adecuada como sustrato que debe mantenerse siempre ligeramente húmedo. La temperatura del aire debe estar entre 28-32°C durante el día, localmente hasta 45°C, y reducirse a 18-22°C por la noche.
Comprar un «Lagarto plateado gigante»
El precio de un Lagarto plateado gigante en el mercado de animales exóticos oscila entre 125 y 150 euros.
Nombres alternativos:
1. Western plated lizard, Great plated lizard, or Broadley’s rough-scaled plated lizard (inglés).
2. Broadleysaurus major (francés).
3. Braune Schildechse, Riesenschildechse (alemán).
4. Lagarto ocidental, Lagarto grande ou Lagarto de Broadley (portugués).
5. Lagarto «acorazado» de Sudán (español).
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Los geckos son, sin duda, animales fascinantes. Aunque cada vez son más populares como mascotas, las salamanquesas siguen gozando de una especie de estatus exótico. El siguiente breve perfil pretende presentar un poco a estos interesantes reptiles.
Origen
Los geckos tienen una impresionante capacidad de adaptación. Por eso no hay ninguna región del mundo en la que se encuentren exclusivamente. Los geckos pueden encontrarse tanto en regiones de clima templado como en el desierto o en los trópicos.
Comportamiento social
En la naturaleza, la mayoría de las especies de geckos conviven en asociaciones poco rígidas. Sin embargo, algunas especies también son estrictamente solitarias, y los machos y las hembras sólo se juntan para aparearse. En la tenencia de mascotas, los geckos suelen mantenerse en grupos de dos o más por terrario.
Sin embargo, si mantienes varios geckos en diferentes terrarios, podrás observar muy bien la comunicación entre los animales. Si hay otros geckos en el mismo territorio, se saludarán, se amenazarán o emitirán sonidos de cortejo.
Como hay diferentes especies de gecko, el físico de los animales es a veces muy diferente. En total, las especies respectivas alcanzan una longitud de unos 4 a 60 cm. Sin embargo, las especies de geckos más pequeños son especialmente adecuadas para tenerlas como mascotas, ya que requieren menos espacio.
Una característica especial de los geckos son sus patas, ya que muchas especies tienen láminas adhesivas con las que pueden agarrarse a objetos muy lisos o caminar y trepar por ellos. Otras especies, sin embargo, tienen pieles intermedias en los dedos y pueden caminar sobre la arena.
Esperanza de vida
Por regla general, los geckos viven entre 8 y 15 años, pero hay excepciones. El Gecko leopardo, por ejemplo, puede vivir 25 años. En principio, ya se puede saber por el tamaño de la especie de gecko si el animal puede alcanzar una vida más larga. Cuanto más pequeño sea un gecko, menor será su esperanza de vida.
Si los geckos se mantienen como mascotas, su esperanza de vida depende principalmente de las condiciones en las que se mantienen. Mantener a los geckos en condiciones que no son apropiadas para la especie suele provocar su muerte prematura.
Madurez sexual
La madurez sexual en los geckos suele comenzar a los 12-18 meses, aunque puede haber diferencias de una especie a otra. Si los geckos encuentran abundancia de alimento, las hembras pueden alcanzar la madurez sexual antes de que se complete su desarrollo físico. Este hecho puede tener consecuencias fatales para el gecko.
Período de gestación
En cuanto al periodo de gestación, también varía de una especie a otra. En general, sin embargo, se puede decir que los geckos tienen un periodo de gestación de unos 45 a 60 días. Dependiendo de la temperatura ambiente, pueden pasar hasta 80 días hasta que se produzca la eclosión. Sin embargo, en condiciones ideales, sólo tarda unos 50 días.
Alimentación
Para mantener la salud de los Geckos, dependen de una dieta variada y nutritiva. Entre los geckos hay carnívoros, herbívoros, omnívoros y carroñeros. Por lo tanto, la dieta puede incluir tanto insectos como caracoles, alimentos verdes e incluso mamíferos más pequeños.
Espacio mínimo requerido
Antes de decidir el tamaño del terrario, debes saber qué tipo de gecko es y cuántos animales quieres tener juntos. Básicamente, el espacio necesario depende del tamaño del cuerpo de los animales adultos.
Por lo tanto, las especies de geckos más pequeñas requieren menos espacio que las más grandes. Si se mantienen dos geckos en un terrario, se supone que se necesita un espacio mínimo de unos 100 cm x 75 cm x 50 cm. Con cada animal adicional, la necesidad de espacio aumenta un 50% más.
Preguntas frecuentes sobre los Geckos
Hay preguntas sobre los geckos que se hacen a menudo. Nos gustaría responder aquí a algunas de ellas.
¿Por qué los Geckos pueden adherirse a superficies lisas y así trepar por las paredes?
El secreto de la capacidad de trepar de muchas especies de Geckos reside en sus patas especiales. Los geckos tienen millones de pelos finos en las plantas de los pies. Estos pelos son tan finos que incluso un cabello humano es cientos de veces más grueso. Con la ayuda de estos pelos, únicos en la naturaleza, el gecko encuentra un punto de apoyo incluso en las superficies más lisas. Esto se debe a que una débil fuerza electrostática actúa a nivel molecular entre cada uno de los diminutos pelos y la superficie. Para un solo pelo, esta atracción es casi insignificante, pero el gran número de pelos combinados asegura que los geckos puedan adherirse a casi cualquier lugar.
¿Cómo se comunican los geckos? ¿Hacen sonidos?
De hecho, la mayoría de las especies de geckos también se comunican entre sí utilizando su propio lenguaje vocal. Así pues, hay llamadas típicas que pueden utilizarse para identificar claramente ciertas especies de gecos (por ejemplo, el Gecko tokay (Gekko gecko)). La frecuencia y el volumen de las llamadas difieren según la especie. E incluso dentro de una misma especie hay diferencias individuales de un animal a otro.
Preguntas antes de comprar un Gecko
Antes de comprar geckos, hay algunas preguntas básicas que debes hacerte. Es importante saber en qué te metes, porque una vez que los tienes en casa, tienes que estar preparado para cuidarlos durante varios años. Durante este tiempo, no sólo se producirán los costes de mantenimiento de los animales. Por supuesto, el propietario también tiene que invertir mucho trabajo y tiempo en mantener a los Geckos de forma adecuada a la especie.
Si no está familiarizado con los Geckos como animales de compañía, primero debe informarse a fondo sobre los requisitos para mantener estos reptiles antes de comprarlos. Una vez tomada la decisión de compra, surge rápidamente la pregunta de dónde se pueden comprar geckos.
Pero antes de hacerlo, debes comprobar si los geckos son la mascota adecuada para ti. Y si es adecuado para mantener geckos en absoluto. Para evitar las compras impulsivas, debes tomarte un poco de tiempo y responder con sinceridad a las siguientes preguntas:
¿Sé cómo es la cría de geckos adecuada a la especie?
El trabajo sólo comienza con la compra. ¿Estoy dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y espacio por los animales?
Los costes de la cría de geckos se subestiman fácilmente debido a su pequeño tamaño. ¿Puedo permitirme comprar un gecko?
Los geckos también pueden enfermar. ¿Estoy dispuesto a pagar cualquier tratamiento veterinario y medicación y puedo hacerlo?
Un terrario necesita espacio y condiciones climáticas especiales. ¿Dispongo de una habitación adecuada para alojar a los animales?
Los geckos no son animales de peluche. ¿Las características de los geckos se ajustan a mis ideas sobre una mascota?
Los geckos comen animales vivos. ¿Estoy preparado para comprarlos y alimentarlos yo mismo, e incluso para criarlos?
¿Cuáles son los costes de compra y de mantenimiento con los que tengo que contar?
Como ya se ha mencionado, mucha gente subestima los costes de mantener a los geckos de forma adecuada a la especie debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, los costes de la tenencia de animales de compañía no dependen necesariamente del tamaño de los mismos, sino de las exigencias que plantean para su mantenimiento.
Básicamente, se puede decir que las mascotas más «exóticas», incluidos los reptiles como los geckos, tienden a ser más costosas de mantener. Esto se debe al hecho de que estos animales exóticos viven en la naturaleza en condiciones climáticas completamente diferentes a las que prevalecen aquí. La «simulación» del hábitat natural es correspondientemente más compleja y, por tanto, también más cara.
Básicamente, se puede distinguir entre costes puntuales (o raros) y regulares para mantener a los geckos.
Costes puntuales
Costes de adquisición de los animales
Terrario
Amueblar
Iluminación
Sistemas de calefacción o alfombras térmicas
Humidificadores o sistemas de riego
Termómetro
Higrómetro
Costes ordinarios
Alimentos
Minerales
Detergente
Suelos
Iluminadores
Electricidad para la calefacción y el alumbrado
Los costes únicos o poco frecuentes ascienden aproximadamente a varios cientos de euros, porque los terrarios y la tecnología necesaria no suelen ser precisamente baratos. Además, están los costes de compra de los animales, en los que hay que contar con unos 30 a 100 euros por gecko.
Los costes habituales de la cría de geckos son algo menores, aunque no hay que subestimarlos. La comida y la electricidad también cuestan dinero. Y por último, pero no menos importante, no hay que olvidar los gastos veterinarios. Los costes regulares deberían ser de al menos 20 a 50 euros por animal y mes.
¿Son los geckos adecuados para los niños?
Una y otra vez, los padres cometen el error de comprar a sus hijos un gecko como mascota. Piensan que un gecko es algo completamente diferente y que su hijo tendrá una mascota «especial». Pero ni el gecko ni el niño disfrutarán de esta decisión, porque los geckos definitivamente no son mascotas para los niños.
Como los geckos requieren mucha atención, conocimientos y cuidados, los niños se verían rápidamente abrumados por ellos. Además, debe poder garantizar que conoce los requisitos del gecko. Y las geckos no son animales de peluche, aunque esta afirmación se utilice a menudo como estrategia de venta en el comercio de mascotas.
Por supuesto, no hay nada malo en comprar un gecko y dejar que los niños tengan una parte del nuevo cohabitante. Sin embargo, no se debe dejar que los niños cuiden de el gecko solos.
Comprar un gecko
Los geckos pueden comprarse en tiendas de animales, a criadores o en ferias de reptiles. Sin embargo, la mejor opción y la más segura es comprar directamente al criador. El criador a menudo puede darle consejos sobre la cría de geckos u ofrecerle ayuda con cualquier pregunta o problema. También puede pedir al criador que le muestre dónde están alojados los geckos y así decidir por sí mismo si el criador es digno de confianza y tiene experiencia en la cría de geckos.
A la hora de comprar geckos, hay que observar primero el comportamiento de los animales. Sólo si el gecko parece estar sano y alerta debes llevártelo a casa. En el criador, normalmente puedes tomarte tu tiempo para mirar y luego decidir qué gecko te gusta más. También puede concertar una cita con el criador de antemano y ver cómo se alimenta el animal.
Por desgracia, siempre hay ovejas negras entre los criadores que sólo tienen en cuenta el aspecto económico y no se preocupan por los animales. Es mejor evitar este tipo de criadores, porque cada compra garantiza la continuidad del sistema.
A la hora de comprar, preste especial atención a si los terrarios están limpios, si los geckos se comportan de forma temerosa, si tienen suficiente espacio y agua fresca, y cuál es la alimentación de los geckos. Como ya sabes lo que necesita un gecko, ahora es fácil averiguar si los geckos van bien donde quieres comprarlos.
Una vez que te hayas decidido por un gecko, fíjate en lo siguiente:
Ojos claros
No hay heridas ni cicatrices
No hay deformidades en los dedos de los pies
Edad y tamaño
Adecuadamente alimentados
Periodo de aclimatación tras la compra
Después de llevar al gecko a casa, necesita tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno. Es importante que coloque al animal en el terrario listo para su uso inmediatamente después del transporte y que luego sólo lo observe o le hable. En ningún caso se debe sacar al gecko a jugar el primer día. Los nuevos animales deben instalarse primero en su entorno desconocido y esto ya es bastante estresante para los geckos. Si se empieza demasiado pronto con presión o incluso coacción, se corre el riesgo de que los animales reaccionen con miedo y timidez.
Para que el gecko se sienta cómodo, el terrario debe estar dispuesto de forma adecuada a la especie. Si el gecko tiene suficientes escondites, se instalará más rápidamente. Al cabo de unos días, debes intentar atraer al gecko con comida y, cuando esté lo suficientemente domesticado, puedes intentar sacarlo. Si tienes suerte, el gecko se acercará más tarde a tu mano por sí solo, pero también es posible que siga siendo tímido. Ambos deben ser aceptados, porque al final cada animal es su propio individuo.
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Tortuga terrestre de patas rojas
- Chelonoidis carbonaria
Origen: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Panamá
Género: Chelonoidis
Longevidad: 100 años
Longitud: 45 cm
La Tortuga terrestre de patas rojas impresiona con marcas amarillentas o rojas brillantes en el caparazón. A diferencia de las otras tortugas, necesita mucha humedad y un lugar para bañarse.
Tortuga terrestre de patas rojas en el Loro Parque, Tenerife – Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (España)
Contenido
Origen
El hogar de la Tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis carbonaria) es la Sudamérica tropical, donde su distribución se divide en una zona norte y otra sur. En el norte se encuentra entre Panamá y el norte de Brasil, en el sur desde el sur de Brasil a través de Perú, Bolivia y Paraguay hasta Argentina. Está representada desde las zonas tropicales a las subtropicales en el sur hasta el grado 25 de latitud. Allí se produce una alternancia regular entre veranos calurosos e inviernos secos.
Características / Apariencia
Con un caparazón dorsal de 50 centímetros, la Tortuga terrestre de patas rojas es un ejemplar de tamaño medio. Como adulto en cautividad, suele pesar más de 20 kilogramos. Es especialmente llamativo por su color de fondo negro, que marca la cabeza, el cuello y el caparazón del animal. Las patas de la tortuga tienen manchas entre rojas y anaranjadas, similares a las del cuello y la cabeza. El color es extremadamente atípico para las tortugas y es la razón por la que el animal también se llama «tortuga de patas rojas».
Con su alto caparazón, la Tortuga terrestre de patas rojas también está muy bien protegida contra las caídas sobre su espalda y puede ayudarse rápidamente a sí misma a ponerse de pie en caso de tal caída. Los escudos negros del caparazón dorsal son siempre amarillos en el centro. Como suele vivir en zonas húmedas, la tortuga necesita patas largas para poder caminar con facilidad por zonas pantanosas.
Hábitat
La Tortuga terrestre de patas rojas es nativa de la selva tropical, pero también de las sabanas. En esta amplia gama, las tortugas difieren bastante en tamaño y coloración. En Argentina viven poblaciones con ejemplares que sólo alcanzan unos 20 cm de longitud de caparazón. En cambio, los individuos más grandes se conocen en Brasil.
Comportamiento
Se sabe muy poco sobre el modo de vida en la naturaleza. La Tortuga terrestre de patas rojas vive en tierras bajas secas, praderas y regiones forestales adyacentes. A veces, estas tortugas también se encuentran en zonas abiertas de los bosques húmedos. La dieta se compone en gran parte de alimentos vegetales, pero también de carroña.
Reproducción
La temporada de cría comienza con el inicio de la temporada de lluvias. La hembra pone de 6 a 10 huevos en un nido excavado por ella misma que sólo tiene unos 10 cm de profundidad. El periodo de incubación depende de la temperatura ambiente y de la humedad y oscila entre 100 y 150 días.
El cortejo está ritualizado: Los machos rodean a las hembras dispuestos a reproducirse, mordiéndolas repetidamente en las patas. La región cloacal de la hembra está intensamente tocada. Finalmente, el macho se posiciona frontalmente frente a la hembra y mece la cabeza hacia adelante y hacia atrás antes de aparearse.
Amenazas para la especie
Estado de conservación ⓘ
Vulnerable ⓘ(UICN)ⓘ
La Tortuga terrestre de patas rojas se considera vulnerable y está incluida en el Apéndice II de la CITES, lo que restringe el comercio internacional, aunque esto no ofrece protección dentro de un país y el contrabando sigue produciéndose en grandes cantidades. Los parques y refugios de conservación, las granjas de cría en cautividad en condiciones naturales y el aumento de la cría en cautividad en otros países han ayudado, pero todavía se exportan en grandes cantidades (35.565 entre 2000 y 2005), sobre todo como mascotas y alimentos. Las exportaciones registradas no incluyen el contrabando ni otras pérdidas, que algunos estiman en más del doble de esa cifra. Se consideran especialmente amenazadas en Argentina y Colombia, y se consideran más amenazadas que la Tortuga terrestre de patas amarillas (Chelonoidis denticulata) y la Tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis).
Se utilizan ampliamente como alimento en toda su área de distribución, especialmente donde otras carnes son limitadas. Su capacidad para pasar mucho tiempo sin comer facilita su captura y las mantiene frescas durante largos periodos. La Iglesia Católica permite comer tortugas en los días de ayuno en los que la mayoría de las carnes están prohibidas, como la Cuaresma. El pastel de tortuga (servido en un caparazón de tortuga) es uno de los alimentos favoritos para esos días, y se exportan grandes cantidades de tortugas sólo para ese fin. Incluso la gente que vive en países con abundancia de ganado disponible disfruta de la caza silvestre, como las tortugas, cuando es posible. La caza para alimentarse está tan extendida que Colombia y algunos otros países importan tortugas de sus vecinos.
La destrucción del hábitat es otra amenaza importante para la Tortuga terrestre de patas rojas, y para tantas otras especies. También son ampliamente recolectadas como mascotas locales y sus caparazones se venden como souvenirs.
La "Tortuga terrestre de patas rojas" en cautividad
Manteniendo
La Tortuga terrestre de patas rojas sólo puede mantenerse de forma adecuada a la especie en la tenencia privada con mucho esfuerzo. El animal necesita una humedad tropical elevada y al mismo tiempo una temperatura muy alta. Debe alcanzarse una temperatura ambiente de 28 a 32 °C. Las temperaturas de 40 °C deben prevalecer bajo varias zonas de asoleo técnicamente construidas (consistentes en lámparas HQI). La Tortuga terrestre de patas rojas necesita estas condiciones. Además, el animal debe disponer constantemente de agua fresca para bañarse y beber. Dado que a estas tortugas les gusta bañarse y a menudo se meten en el agua, los cuencos y tazones pequeños no son suficientes. Hay que ofrecer instalaciones de baño reales. Preferiblemente con un desagüe para mantener la higiene.
Los animales jóvenes y semiadultos deben disponer de 20 a 30 metros cuadrados de recinto al aire libre con un establo o invernadero anexo. La Tortuga terrestre de patas rojas adulta debe disponer de al menos 50 metros cuadrados de espacio exterior. Para una cría adecuada a la especie se recomienda planificar a partir de 100 metros cuadrados. Los animales son extremadamente activos y se mueven mucho cada día. También difieren en la forma de enfrentarse al sol. Mientras que a nuestras tortugas europeas y a muchas otras tortugas tropicales les gusta el sol directo, la Tortuga terrestre de patas rojas necesita zonas mucho más sombreadas para protegerse del sol directo.
Reproducción
En la naturaleza, la reproducción comienza con la temporada de lluvias (en Europa, de mayo a agosto) y sigue un claro ritual. El macho de la Tortuga terrestre de patas rojas rodea a la hembra y atrae su atención mordiéndole constantemente las piernas. La nariz del macho siempre está en la cloaca de la hembra. En cuanto la hembra ya no huye, el macho se sube encima de ella y gira la cabeza a derecha e izquierda antes de comenzar el apareamiento.
El mantenimiento de las tortugas en cautividad garantiza que puedan poner huevos prácticamente todo el año. Se producen de una a dos nidadas de huevos al año. Hay de 4 a 10 huevos en cada nidada. La hembra pone los huevos en una fosa de hasta 20 cm de profundidad, que ella misma elige en un lugar húmedo y cálido del recinto exterior. En los días previos a la puesta de los huevos, a menudo se puede ver a la hembra haciendo algunas excavaciones de prueba.
Si quiere incubar los huevos y busca crías, debe recogerlos cuidadosamente después de la puesta y transferirlos a una incubadora. A una temperatura constante del sustrato de 33 °C, las crías eclosionarán al cabo de 110 a 130 días. Es importante mantener el 100% de humedad en la incubadora y utilizar un sustrato muy húmedo. La temperatura en la incubadora suele ser ligeramente superior a la del sustrato. Deben evitarse las fluctuaciones elevadas.
Comprar una "Tortuga terrestre de patas rojas"
El precio de un "Tortuga terrestre de patas rojas" en el mercado de animales exóticos, criados en cautividad, oscila entre 200 – 700 euros, dependiendo de su caparazón y de su tamaño.
Apareamiento de tortugas de patas rojas (Chelonoidis carbonarius). En cautiverio en la Reserva de Vida Silvestre de Barbados. - Postdlf, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tortuga nicaragüense
- Trachemys emolli
Origen: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua
Género: Trachemys
Longevidad: 30 - 40 años
Longitud: Macho: 29,6 cm - Hembra: 37,2 cm
La Tortuga nicaragüense vive en todo tipo de cursos de agua: ríos lentos, lagos, pantanos, estanques, balsas,… Se adaptan casi a cualquier medio acuático, excepto a los ríos de cauce rápido.
Caparazón de un macho Tortuga nicaragüense – Bananekiwi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Contenido
Origen / Distribución
La Trachemys emolli fue descrita por primera vez como una subespecie de Trachemys scripta en 1990. A partir de 2002, se trató como una especie separada.
La Tortuga nicaragüense (Trachemys grayi emolli) tiene su área de distribución en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Características / Apariencia
La Tortuga nicaragüense es similar a la Tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta), pero desde el punto de vista del cuidador de animales tiene la ventaja de que no está en la lista de especies invasoras de la UE. Rara vez se mantiene en los zoológicos.
La Tortuga nicaragüense crece bastante, los machos 20-30 cm, las hembras hasta 38 cm y posiblemente más. El caparazón, con marcas circulares, está ligeramente quillado y aserrado en el margen posterior. El color básico del cuerpo y de los tejidos blandos es de verde oliva a marrón oscuro, las marcas son amarillas, la mancha de la mejilla amarilla-anaranjada.
La especie prefiere las aguas estancadas o de corriente lenta con una vegetación subacuática mayoritariamente densa. Los juveniles se alimentan principalmente de pequeños animales como renacuajos, pequeños peces y crustáceos, caracoles e insectos. Con el aumento de la edad, las algas y las plantas acuáticas también se toman cada vez más. Las hembras pueden producir varias puestas de huevos por temporada, que dura de diciembre a mayo y puede contener hasta 30 huevos.
Amenazas para la especie
La Tortuga nicaragüense sirve como proveedora de carne y huevos para la población local. También se han creado granjas de cría.
El comercio internacional no está regulado por la CITES.
La "Tortuga nicaragüense" en cautividad
El acuaterrario
La Tortuga nicaragüense necesita una zona de tierra integrada.
Pueden alcanzar una longitud total de 28 cm en el acuario. Las hembras siempre crecen un poco más que los machos. Por lo tanto, necesitan un acuario con una longitud de borde de al menos 150 cm. Sin embargo, más es siempre mejor.
Necesitan escondites y refugios. Especialmente las raíces, la madera, las plantas de acuario y las estructuras de piedra o roca son aceptadas con gusto por los animales.
Las tortugas pueden mantenerse en pareja o en grupo con varios congéneres. También es posible la socialización con otras tortugas.
La Tortuga nicaragüense se adapta maravillosamente a las condiciones del acuario. Se sienten muy cómodas en temperaturas de agua de entre 23 y 30 grados centígrados. El valor del pH debe estar entre 6,0 y 7,5. Bajo el punto de calor de la parte terrestre integrada, la temperatura puede alcanzar incluso los 40 grados centígrados. Durante los meses de invierno, entre octubre y febrero, hay que bajar la temperatura del agua a 23 – 25 grados centígrados.
La Tortuga nicaragüense se alimenta de forma mixta. Aceptan tanto la carne como los alimentos vegetales.
Comprar una "Tortuga nicaragüense"
El precio de una "Tortuga nicaragüense" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 60 – 100 euros.
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Camaleón de Meller
- Trioceros melleri
Origen: Malawi, Mozambique y Tanzania
Género: Trioceros
Longevidad: 12 años
Longitud: Con la cola, 60 cm.
El Camaleón de Meller es el mayor de los camaleones del continente africano, los machos grandes suelen alcanzar los 61 cm de longitud
Virginia ZOO en Norfolk – Camaleón de Meller (Trioceros Melleri) – Tomás Del Coro – Flickr
Contenido
Origen / Distribución
El Camaleón de Meller (Trioceros melleri) se puede encontrar en Malawi, el norte de Mozambique y Tanzania.
Características / Apariencia
El Camaleón de Meller es el mayor de los camaleones del continente africano, los machos grandes suelen alcanzar los 61 cm de longitud, pero se dice que algunos especímenes excepcionalmente grandes han alcanzado más de 76 cm de longitud y han pesado 600 gramos.
Las hembras son generalmente más pequeñas que los machos, y tienen las crestas dorsales y mediales menos desarrolladas. La cabeza de esta especie es relativamente pequeña en relación con el resto del cuerpo y tiene una forma más alargada en comparación con otros camaleones de su género.
Virginia ZOO in Norfolk – Meller’s Chameleon (Trioceros Melleri) – Tomás Del Coro – Flickr
El Camaleón de Meller es de cuerpo robusto y tiene una cola relativamente rechoncha de un tercio de la longitud de su cuerpo. Una cresta baja y festoneada se extiende desde justo detrás del casco de la cabeza a través de la mitad proximal de la cola, y una cresta medial afilada va desde los ojos hasta la punta de su hocico, que lleva un único cuerno pequeño. Este camaleón lleva los lóbulos occipitales muy agrandados. Tiene escamas heterogéneas que varían de forma y tamaño en varias partes de su cuerpo y escamas grandes y granulares distribuidas homogéneamente en el tronco y las extremidades. En la región gular del camaleón hay hileras longitudinales de escamas grandes y granulares, una de sus características más distintivas.
Las manchas y las anchas bandas verticales de los flancos del camaleón varían en color desde el marrón, el verde oscuro, el amarillo o incluso el negro. La coloración básica de esta especie es un verde intenso con rayas blancas, pero, como muchos camaleones, puede cambiar su color dependiendo de diversas circunstancias. Si se les alimenta o manipula, pueden mostrar puntos blancos y negros. Al tomar el sol, el lado de su cuerpo hacia la luz solar puede volverse verde oscuro o negro, mientras que el resto del animal permanece mucho más claro.
El Camaleón de Meller tiene patrones de color asociados al estrés. La excitación o el estrés leves se indican con manchas oscuras que se superponen al color normal del reptil. Estas manchas verdes oscuras se convierten en un moteado negro a medida que el camaleón se altera más. El estrés severo convierte al camaleón primero en gris carbón, seguido de un blanco puro adornado con rayas amarillas. Un Camaleón de Meller enfermo puede estar moteado de marrón, gris, rosa o blanco.
Hábitat
El Camaleón de Meller es un residente de las copas de los árboles de las sabanas arbustivas, así como de las cumbres de las selvas tropicales. Ocasionalmente también puede encontrarse cerca de asentamientos humanos. Aquí las altitudes van de 0 a 600 m.
Amenazas para la especie
Estado de conservación ⓘ
Preocupación menor ⓘ(UICN)ⓘ
Las poblaciones de Camaleón de Meller son afectados por el comercio de animales salvajes, y la especie ha sido incluido en el Apéndice II de CITES para limitar sus efectos.
El "Camaleón de Meller" en cautividad
Estos camaleones van de dóciles a moderadamente agresivos con los humanos. A menudo, requieren una gran cantidad de amansamiento antes de que acepten a las personas. Los capturados en la naturaleza pueden ser más agresivos que los que están en cautividad, ya que no están acostumbrados a las personas.
Por lo general, son lo suficientemente grandes como para tener confianza en sí mismos y no se asustan de mucho. No están acostumbrados a que muchos lagartos sean más grandes que ellos. Sin embargo, pueden volverse agresivos cuando se sienten amenazados. Pueden sisear e intentar parecer grandes en un intento de ahuyentar a los depredadores. Rara vez hacen esto con las personas, a menos que se les trate mal.
A pesar de la idea errónea, estos camaleones no se mezclan con su entorno. En cambio, su patrón de cambio de color es mucho más probable que sea de comunicación. Estas especies de camaleones se oscurecen cuando están enfadados y se iluminan cuando intentan atraer a su pareja. A menudo puede determinar lo que su camaleón está pensando basándose en su color. Probablemente le costará un poco, pero con el tiempo aprenderá a hablar su idioma. Esto puede ayudarle a determinar si algo va mal.
El terrario
Sólo por su tamaño, necesitan terrarios amplios o deben mantenerse en un invernadero. En terrarios amplios pueden mantenerse en parejas o en pequeños grupos de hembras. Los machos son absolutamente incompatibles entre sí. El terrario debe estar diseñado con ramas trepadoras fuertes y plantas robustas.
Camaleón de Meller Chamaeleo Melleri en el zoológico de Bristol, Bristol, Inglaterra – Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons
Como viven en la naturaleza en las copas de los árboles, el terrario debe estar bien iluminado. Son adecuados los tubos de neón o los nuevos tubos de neón T-5, que emiten una luz extremadamente brillante.
Pulverizando brevemente por la mañana y durante más tiempo por la tarde, debe intentar conseguir un 50-60% de humedad durante el día y un 80-90% por la noche.
Las temperaturas no deben superar los 30° C durante el día y pueden bajar a 18° C o menos por la noche.
Estos camaleones también prefieren beber agua en movimiento, por lo que es aconsejable acostumbrar a los animales a un gotero o instalar una pequeña cascada. Una temporada de lluvias de tres meses, de marzo a mayo, simula las condiciones naturales y puede tener un efecto positivo en el comportamiento reproductivo.
Alimentación
Debido a su gran tamaño, estos camaleones comen presas importantes. Incluso pueden comer pequeños pájaros en la naturaleza, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ofrecerles los insectos alimentadores adecuados. Las cucarachas gigantes suelen ser una buena opción, ya que se extienden más que la mayoría de los insectos disponibles habitualmente. También puede utilizar gusanos de cuerno y polillas, ya que también son bastante grandes.
Los saltamontes y cualquier otra cosa de ese tamaño son una buena opción. También pueden comer elementos más pequeños, como los gusanos. Sin embargo, éstos no les servirán de sustento, por lo que es mejor utilizar presas más grandes en su mayor parte.
Aliméntelos con unas pocas presas diferentes cada día. Para la mayoría de los camaleones es mejor un número menor de presas. Son propensos a tener sobrepeso. Debe alimentarlos lo suficiente para que mantengan un peso saludable. Vigile su estado corporal y ajuste la ingesta de alimentos según sea necesario.
Es aconsejable complementar la alimentación de los camaleones. Sin embargo, son sensibles al exceso de suplementos, por lo que es esencial tener cuidado con la dosis. Necesitan calcio sin fósforo un par de veces a la semana como mínimo. También se puede recomendar una vitamina D3, aunque sólo debe utilizarse una vez al mes. La carga intestinal de los insectos es fundamental para garantizar que consumen muchas vitaminas y minerales, que son esenciales para su salud general.
Salud y manipulación
Estos camaleones son un poco sensibles en cuanto a su salud general. A menudo, los camaleones capturados en la naturaleza llegan con lesiones u otros problemas que no se esperaban en un principio. A menudo tienen parásitos y están deshidratados. Pueden tardar bastante tiempo en recuperar toda su fuerza. En muchos casos, estos camaleones son conocidos como «lagartos de 90 días», ya que muchos de ellos no se recuperan de su calvario de transporte.
Debe inspeccionar cuidadosamente a su camaleón en busca de cualquier lesión a su llegada. Los problemas más comunes son la pérdida y la infección de las uñas de los pies. También pueden producirse mordeduras y arañazos, pero éstos son más raros. Pueden tratarse con una pomada multiuso, que debería ser suficiente para la mayoría de las heridas. En algunos casos, puede ser necesaria una visita al veterinario para tratar la herida.
Los parásitos son un problema importante en esta enfermedad. También puede ser necesario un análisis fecal periódico. Una fuerte carga de parásitos puede ser peligrosa para estos lagartos. Sin embargo, es posible que desee esperar hasta que el camaleón se estabilice antes de utilizar un medicamento severo para los parásitos. A veces, estos camaleones no sobreviven al tratamiento. No querrás añadir estrés adicional al sistema del animal.
El estrés es la principal preocupación con estos animales. Pueden estresarse muy rápidamente, sobre todo después de ser importados. El estrés puede hacer que estén expuestos a enfermedades, lo que puede conducir a la enfermedad y a la muerte. Necesitan un alojamiento adecuado con la temperatura y la iluminación correctas. No hay que manipularlos con demasiada frecuencia, ya que esto también puede causarles estrés.
Comprar una "Camaleón de Meller"
En comparación con otros reptiles, estos camaleones pueden ser bastante caros. Suelen costar entre 150 y 500 euros. A menudo no se recomienda comprar camaleones capturados en la naturaleza. Estos suelen tener muchas menos probabilidades de prosperar que los lagartos criados en cautividad. Por lo general, los capturados en la naturaleza pasan por un complejo proceso de envío, son portadores de enfermedades y tienen una gran carga parasitaria. Por este motivo, suelen tener dificultades en cautividad.
Recomendamos encontrar un criador local si es posible. Estos camaleones no se comportan bien cuando se envían, por lo que es mejor comprarlos localmente. Recomendamos un criador en lugar de una tienda de mascotas, ya que esto puede reducir su coste. Además, estará seguro de que el camaleón ha sido criado en cautividad en lugar de ser capturado en la naturaleza.
El criador debe permitirle ver los recintos en los que se mantienen los adultos y los bebés. Esto te dará una buena idea de dónde ha estado el camaleón y el nivel de cuidados que ha recibido.
1. Meller's chameleon, Giant one-horned chameleon, (inglés).
2. Caméléon de Meller, Caméléon cornu géant (francés).
3. Mellers Riesenchamäleon, Riesiges einhörniges Chamäleon, Meller’s chameleon, Elefantenohrchamäleon (alemán).
4. Camaleão de Meller, Camaleão gigante de um chifre (portugués).
5. "Camaleón de Meller", Camaleón gigante (español).
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Falsa coral de Honduras
- Lampropeltis triangulum nelsoni
Origen: Mexico
Género: Lampropeltis
Longevidad: 20 años
Longitud: 130 cm
La Falsa coral de Honduras (Lampropeltis triangulum nelsoni) es una serpiente de tamaño pequeño a mediano, con una longitud de 91-152 centímetros.
Culebra de Nelson (Lampropeltis triangulum nelsoni) – John, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Contenido
Origen / Distribución
La Falsa coral de Honduras (Lampropeltis triangulum nelsoni) recibe su nombre en honor a Edward W. Nelson, que trabajó para el U.S. Biological Survey desde 1890.
Es una subespecie de la Coral ratonera (Lampropeltis triangulum) que se encuentra en México desde el sur de Guanajuato y el centro de Jalisco hasta la costa del Pacífico, también se encuentra en las estrechas llanuras del noroeste de Michoacán y en las Islas Tres Marías.
Características / Apariencia
La Falsa coral de Honduras (Lampropeltis triangulum nelsoni) es una serpiente de tamaño pequeño a mediano, con una longitud de 91-152 centímetros, siendo la media de 107-120 centímetros. Como la mayoría de las serpientes, las hembras son más grandes que los machos. Estas serpientes tienen entre 13 y 18 anillos rojos anchos en el cuerpo, con bandas negras más finas y otras blancas aún más finas.
Hábitat
El área de distribución de esta serpiente parece estar ligada a la proximidad de los cursos de agua, incluidos los utilizados para el riego y la agricultura.
El "Falsa coral de Honduras" en cautividad
Detalle de la cabeza de un albino Lampropeltis triangulum nelsoni (Falsa coral de Honduras) – CC BY-SA 3.0, Link
El terrario
Utilice un sustrato suelto y proporcione a la serpiente dos escondites, uno a cada lado del terrario, y otros adornos como plantas, ramas, tubos, lianas, etc. Esto no sólo añadirá seguridad al terrario, sino que también fomentará la escalada. La creación de una instalación bioactiva, la utilización de una luz ultravioleta de bajo porcentaje durante el día, y/o la provisión de un plato de agua lo suficientemente grande para que la serpiente pueda remojarse también pueden añadir enriquecimiento.
Los escondites deben situarse uno en el extremo frío y otro en el extremo caliente. Esto permite que la serpiente se termorregule, o controle su temperatura corporal, mientras se le permite sentirse segura.
Temperatura y humedad
Un calentador bajo el tanque (UTH), como una alfombra térmica, una cinta térmica o un cable térmico, es una buena fuente de calor para las serpientes reales. Asegúrese de que el UTH cubre al menos 1/3, pero preferiblemente 1/2, del espacio del suelo. La temperatura de la superficie por encima de la UTH debe ser de 29-32°C , y no debe bajar en absoluto por la noche. Las temperaturas ambientales deben ser de 23-28°C en todo el recinto, y pueden bajar a 18-21°C por la noche.
La humedad debe ser moderada: 30-50%. Se puede proporcionar una caja de ocultación húmeda para ayudar en el proceso de muda, y la humedad general puede aumentar hasta el 60-70% durante este tiempo. Esto debe medirse con un higrómetro de sonda digital. Si la humedad es demasiado alta o demasiado baja durante un tiempo prolongado, pueden producirse problemas de muda o incluso una infección de las vías respiratorias superiores.
Las temperaturas ambientales deben medirse con un termómetro de sonda digital, y las temperaturas superficiales deben medirse con una pistola de temperatura infrarroja. Conecte SIEMPRE todas las fuentes de calor a un termostato o regulador para evitar quemaduras o incendios, y para poder controlar las temperaturas.
No confíe en los termómetros e higrómetros analógicos pegados, ya que son notoriamente inexactos. Evita también las rocas térmicas; se sabe que se sobrecalientan muy fácilmente y queman a los animales.
Iluminación
La Falsa coral de Honduras no requiere iluminación UV; sin embargo, una luz lineal 5-6% UVB es beneficiosa y puede ser utilizada, pero de nuevo, no es esencial. Al igual que la mayoría de las herpetos, se les debe proporcionar alguna fuente de iluminación durante el día para que puedan distinguir el día de la noche. La iluminación natural puede proporcionarla, o se puede utilizar iluminación LED en el recinto, especialmente si incluye plantas vivas. Apague siempre todas las luces por la noche, incluidas las negras, moradas o rojas, ya que las luces de cualquier color pueden alterar su horario de sueño. En su lugar se puede utilizar un emisor de calor cerámico (CHE).
Limpieza y mantenimiento
A menos que tenga una instalación bioactiva, la limpieza del terrario debe hacerse siempre que se vean heces. El sustrato debe cambiarse según las instrucciones de la marca. Limpie en profundidad el recinto cada pocos meses utilizando una mezcla 1:1 de vinagre blanco y agua u otro desinfectante seguro para los reptiles.
El cuenco de agua debe limpiarse y rellenarse diariamente, y si se vacía o se ensucia con sustrato o excrementos. Toda el agua que se utilice para rociar el tanque debe ser purificada o tratada, no destilada.
Alimentación
Como todas las serpientes, la Falsa coral de Honduras es una carnívora obligada. En la naturaleza, estas serpientes comen pequeños roedores, pájaros, anfibios, lagartos y otras serpientes. No son inmunes, pero son resistentes al veneno de las serpientes autóctonas. Los ejemplares criados en cautividad suelen comer fácilmente ratones congelados o descongelados. Los ratones deben ser ligeramente más grandes que (hasta 1,5 veces) la parte más gruesa del cuerpo de la serpiente, de modo que deje un pequeño bulto después de alimentarse; los adultos suelen comer ratones destetados. Las crías deben comer cada 5-7 días, los juveniles cada 7-10 días y los adultos cada 10-14 días, dependiendo de cómo conserven su peso corporal.
La Falsa coral de Honduras debe tener siempre a su disposición un cuenco con agua limpia y fresca. El plato debe ser preferiblemente lo suficientemente grande para que puedan remojarse si lo desean. No se necesita un tazón de comida, pero se puede utilizar una tapa de Tupperware durante la alimentación para ayudar a evitar que se consuma el sustrato.
Sustrato
Algunas buenas opciones son el pino secado en horno, la cáscara de coco, el mantillo de ciprés, una mezcla de arena y tierra y la corteza de orquídea. Pueden utilizarse virutas de álamo si la humedad se mantiene en un 30-40% para evitar el crecimiento de moho y bacterias. Debe utilizarse un sustrato suelto para que puedan excavar, pero las toallas de papel son un buen sustrato para utilizar durante la cuarentena.
Solución de problemas
Albino Lampropeltis triangulum nelsoni (Falsa coral de Honduras albina) – I, WilliamKF, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Mi serpiente no come
Las Falsa coral de Honduras suelen ser comedores muy entusiastas. En primer lugar, tenga en cuenta el tiempo que lleva con ella. Las serpientes recién adquiridas suelen tardar unas semanas en comer, ya que el traslado de un lugar a otro les causa estrés. Asegúrese también de que se las cuida adecuadamente; compruebe las temperaturas y los niveles de humedad, y asegúrese de que les proporciona mucha seguridad utilizando escondites y follaje, y cubriendo tres de los lados. Si aceptan presas vivas pero no congeladas/descongeladas, pruebe varias técnicas, como el descerebrado, el olfateo y la pre-matanza, para ayudarles a cambiar a las presas muertas. Si le preocupa que no esté comiendo debido a un problema de salud, o si está perdiendo una cantidad significativa de peso, llévela al veterinario.
Mi serpiente no está mudando del todo
Si se les da la humedad adecuada y muchas texturas diferentes para frotarse mientras mudan, no deberían tener ningún problema para quitarse todo por sí mismas. Una caja de ocultación húmeda o un recipiente de agua más grande pueden ayudar. Si han retenido varias capas de muda, déles un baño en agua tibia poco profunda y quítesela usted mismo con cuidado.
Mi serpiente siempre está en su cuenco de agua
En primer lugar, comprueba los niveles de humedad en el recinto y asegúrate de que son lo suficientemente altos (30-50%). A continuación, asegúrate de que la temperatura de la superficie o del ambiente no es demasiado alta. Si la humedad y las temperaturas están en su punto, considere si la serpiente está o no en el cobertizo. Si lo están, puede que sólo se estén remojando para ayudar a que se desprenda la piel. Es posible que quieras darles un escondite húmedo durante este tiempo, para que no tengan que estar expuestas en el plato de agua. Si no están en el cobertizo, puede que sólo se estén remojando porque les gusta; sin embargo, no debería ser algo constante, ya que es un signo de ácaros u otros problemas de salud, y el remojo frecuente puede causar la putrefacción de las escamas. Si te preocupa, llévala al veterinario.
Comprar una "Falsa coral de Honduras"
Suelen venderse entre 70 y 150 euros. Siempre es mejor comprar en exposiciones, pequeños criadores locales, tiendas de reptiles o criadores en línea de buena reputación, en lugar de en cadenas de tiendas de mascotas o criadores a gran escala.
Videos "Falsa coral de Honduras"
My Collection: Nelson's Milk Snakes (Lampropeltis triangulum nelsoni)
1. Nelson's milksnake (inglés).
2. Serpent faux corail, Serpent du lait du Honduras (francés).
3. Nelsons Milchschlange (alemán).
4. Cobra de leite de Nelson, Milksnake de Nelson (portugués).
5. "Falsa coral de Honduras", Falsa Coralillo, Serpiente lechera de Nelson (español).
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Serpiente acuática enmascarada
- Homalopsis buccata
Origen: Península de Malaca, Borneo y Sumatra
Género: Homalopsis
Longevidad: 20 años
Longitud: 100 - 140 cm
La Serpiente acuática enmascarada habita en masas de agua dulce, como pantanos, estanques y arroyos forestales.
Homalopsis buccata de Kalimantan Oriental – Rob Steubing, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Contenido
Origen / Distribución
La Serpiente acuática enmascarada (Homalopsis buccata) se distribuye desde la India, Bangladesh y Myanmar hasta la mayor parte del sudeste asiático, incluyendo Camboya, Tailandia, Malasia y Singapur. En Indonesia está presente en Borneo, Sumatra y Java.
Características / Apariencia
La La Serpiente acuática enmascarada es de color marrón oscuro por encima, con bandas transversales estrechas de color marrón pálido con bordes negros, en los ejemplares jóvenes de color amarillo; cabeza pálida con una marca oscura triangular o en forma de V en el hocico, una mancha en forma de A en el occipucio y una banda oscura a cada lado que pasa por el ojo y se extiende hasta antes del ojo. La superficie inferior es blanca o amarillenta, con manchas marrones oscuras a lo largo de cada lado; la cola tiene manchas marrones. Longitud de la cabeza y del cuerpo 820 mm; cola 230 mm.
Hábitat
La Serpiente acuática enmascarada habita en masas de agua dulce, como pantanos, estanques y arroyos forestales. De hábitos nocturnos, se alimenta principalmente de pequeños peces o ranas.
Comportamiento
Se alimenta de pequeños crustáceos, peces y anfibios, que captura utilizando su veneno de y sus mandíbulas, en lugar de la constricción.
Amenazas para la especie
Estado de conservación ⓘ
Preocupación menor ⓘ(UICN)ⓘ
La Serpiente acuática enmascarada es piscívora, por lo que se siente atraída por las piscifactorías y, a menudo, se la considera una plaga.
Esta serpiente se caza con frecuencia para consumo humano, para alimentar cocodrilos de granja y para artículos de cuero. Millones de pieles de Homalopsis se exportan a los Estados Unidos y China cada año.
No se conocen medidas de conservación para esta especie, aunque se sabe que está presente en varias zonas protegidas, incluido el Parque Nacional de U Mnh Thuong. Es necesario seguir investigando para resolver la taxonomía de este grupo. Además, es necesario seguir investigando sobre su abundancia, tendencias y niveles de captura para garantizar que no se active un estatus de amenaza en el futuro. Esta especie puede criarse en cautividad.
El "Serpiente acuática enmascarada" en cautividad
No apta para neófitos más que nada por la presencia de veneno de fuerza media. Se aconseja precaución en su manipulación dada la delicadeza de la piel pero, en general, su manejo es bastante fácil.
El terrario
Terrario de 60 x 40 x 60 cm o incluso superior (también se recomienda 120 x 70 x 100 cm), siendo arbóreo acuático, con un sustrato de 5 cm de fibra de coco, musgo y follaje que le proporcione escondites y mayor absorción. Se recomienda la inserción de muchas plantas y ramas, para permitir la creación de escondites oscuros muy apreciados por esta variedad, permitiendo una mayor aclimatación y enriquecimiento para el animal. Las nebulizaciones diarias deben ser abundantes ya que a estas serpientes les encanta beber tanto de un cuenco con agua como del agua depositada en los vasos o en el interior del terrario.
Es una serpiente arbórea diurna a la que le encanta estar en las ramas bajas y en el agua donde pasa mucho tiempo.
La temperatura diurna 26 – 27 °C; 23 – 24 °C por la noche; humedad 80/85%.
Comprar una "Serpiente acuática enmascarada"
El precio de una "Serpiente acuática enmascarada", en el mercado de anomales exóticos, oscila entre 100 – 150 euros.
1. Puff-faced water snake, Masked water snake (inglés).
2. Homalopside joufflu (francés).
3. Boa-Wassertrugnatter (alemán).
4. Homalopsis buccata (portugués).
5. "Serpiente acuática enmascarada", Serpiente de agua careta, Serpiente de agua de Borneo (español).
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