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Escinco cocodrilo
- Tribolonotus gracilis

Escinco cocodrilo

Precioso y rarísimo lagarto indonesio que hoy en día es muy difícil de encontrar. Le gusta los lugares húmedos por lo que le pondremos un terrario preferentemente con musgo y una pequeña bañerita en la que se pueda meter, ya que le gusta incluso sumergirse por completo. Tº aprox. de 27ºC. Insectos.

Precio oscila entre 150 y 250 euros.

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Lagarto de fuego
- Agama agama

El Lagarto de fuego (Agama agama) es de los lagartos mas coloreados que podemos encontrar, ya que incluso las hembras son bastante coloridas. Son animales para terrario de desierto como los Pogona, con los que además pueden convivir perfectamente.
Lagarto de fuego
Lagarto de fuego – Jason Pratt, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Características

El Lagarto de fuego tiene un cambio de color muy marcado, pero sólo es visible durante el día. Por la noche, el aspecto de un Lagarto de fuego es uniformemente gris. Según su estado de ánimo, el Lagarto de fuego cambia de color.

Las hembras, los juveniles y los machos de menor rango tienen el cuerpo de color marrón a gris. Los machos dominantes se reconocen por su cuerpo aplanado de color azul acero o verde oliva y por su cabeza y cola de color amarillo, sobre naranja a rojo. Dependiendo de la subespecie, el color de la cabeza se extiende sobre el cuerpo anterior. Los machos adquieren sus espléndidos colores cuando se han calentado en un lugar elevado durante el día.

Durante la gestación, las hembras muestran manchas de color amarillo a naranja en los flancos y puntos turquesa en la cabeza. La cola, larga y redonda, no se deja caer, a diferencia de numerosas iguanas o de los Escíncidos.

Su tamaño varía entre 13 y 30 cm de longitud total. Los machos suelen ser de 7,5 a 12 cm más largos que la hembra media.

Comportamiento

Lagarto de fuego
Agama agama en el Zoo Schmiding en Schmiding cerca de Bad Schallerbach, Austria – Michael Gäbler, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

El Lagarto de fuego vive en colonias con un macho dominante en una zona delimitada. El tamaño del grupo puede ser de hasta 25 individuos. Al amanecer, los miembros del grupo se activan. Durante el día, el macho dominante suele permanecer en un lugar elevado y mostrar su colorido.

A un Lagarto de fuego también le gusta calentarse en un lugar elevado bajo el sol abrasador. Se apoyan en las patas delanteras y estiran el cuerpo, y ocasionalmente la cola, en diagonal hacia arriba. Cuando un macho joven sexualmente maduro cambia de color, es expulsado por el macho dominante y tiene que buscar su propio territorio. En una pelea con un rival, la cabeza del macho que lucha se vuelve marrón y aparecen manchas blancas en el cuerpo. Los machos emiten sonidos sibilantes e intentan golpear la cabeza del adversario con la cola. Sin embargo, antes de hacerlo, adoptan una postura amenazante. Sacuden la cabeza hacia delante y hacia atrás, levantan el cuerpo del suelo y despliegan los pliegues de piel de la garganta.

El «Lagarto de fuego» en cautividad

Terrario

En su hábitat original, el Lagarto de fuego conviven en grupos de varios animales. Esta condición debe mantenerse también en el terrario.

El terrario para el Lagarto de fuego debe tener unas dimensiones muy generosas para una pareja, o mejor, un macho con dos hembras, ya que el Lagarto de fuego capturados en libertad tiene un reflejo de huida pronunciado, aparte de una gran movilidad. Por lo tanto, las dimensiones deben ser de al menos 200 cm de largo x 100 cm de fondo x 150 cm de alto.

Como el Lagarto de fuego está muy hambriento de sol, debe estar fuertemente iluminado, por supuesto con UV, las temperaturas deben ser de 26-32°C con un punto de asoleo por animal hasta 38°C. La humedad durante el día debe estar en un nivel constante. La humedad durante el día debe ser del 40-50%, pero se debe rociar cada mañana y cada noche.

El terrario debe estar provisto de una mezcla de arena adecuada para cavar como sustrato, así como de varias piedras y ramas para trepar, a fin de proporcionar a los animales suficiente variedad.

Dieta

Como alimento, entran en cuestión los insectos vivos, que deben ser polinizados regularmente, si es posible hay que alimentar a muchas hormigas, lo que desgraciadamente es difícilmente posible sin criar, en cualquier caso la dieta debe ser lo más variada posible.

Reproducción

El Lagarto de fuego (Agama agama) es difícil de criar

En la naturaleza, el apareamiento suele producirse antes de la temporada de lluvias, pero probablemente se deba menos a la época del año que al aumento de la oferta de alimentos, por lo que tal vez podrías intentar provocar el apareamiento en el terrario dando más comida y rociando con especial intensidad. Si esto tiene éxito, que como ya he dicho sería un caso muy afortunado, los huevos se incuban a unos 30°C y alrededor del 70% de humedad durante 60-90 días.

Comprar un "Lagarto de fuego"

En primer lugar, me gustaría decir que casi todos los animales que se encuentran en el comercio o en los intercambios son capturados de forma salvaje, y que se necesita mucha intuición para mantener estos animales, y los animales capturados de forma salvaje en general, desgraciadamente la mayoría de los animales que se venden mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre, sé que los animales son hermosos, pero precisamente por eso debemos tratar de protegerlos.

El precio de un "Lagarto de fuego" en el comercio de animales exóticos oscila entre 20 – 25 euros.

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Alimentación de los lagartos
¿Qué comen los lagartos en el terrario?

Los lagartos se alimentan sobre todo de seres vivos, generalmente de invertebrados. Pero este patrón no sirve para todos los lagartos. Algunos son siempre vegetarianos, otros cambian a vegetariano durante su evolución.
Varano de la sabana
Varanus exanthematicus en la llanura costera de Ghana – Daniel Bennett, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

¿Que comen los lagartos en el terrario?

La mayoría de las especies de lagartijas no son muy exigentes en cuanto a su alimentación, ya que comen casi todos los invertebrados y artrópodos que pueden dominar. Al igual que ocurre con las serpientes, entre los lagartos también hay especialistas en alimentación que no son adecuados para el cuidado del terrario (por ejemplo, los comedores de hormigas y huevos). En cambio, los vegetarianos y los que comen caracoles son muy adecuados.

La mayoría de los lagartos utilizan la combinación lengua y el órgano de Jacobson para buscar comida para buscar comida, que a menudo supera la capacidad olfativa de la nariz.

Los lagartos que se alimentan de animales también encuentran a sus presas por contacto visual, especialmente por sus movimientos. En el terrario, por ejemplo, se puede observar a un gecko sentado a pocos centímetros de un insecto que no se mueve. Si se mueve, se la comerá inmediatamente; si se queda quieta, la salamanquesa abandonará el lugar y buscará comida en otro sitio. Sin embargo, no todos los lagartos muestran este comportamiento de caza; muchos lagartos lisos, por ejemplo, también perciben los artrópodos inmóviles como alimento y los depredan.

Gecko
Gecko

La captura y el tratamiento de la comida varían, por supuesto: por ejemplo, los camaleones «disparan» a su comida con la lengua a grandes distancias y se la tragan; los Escíncidos y otros lagartos empujan a propósito con el hocico, utilizando movimientos laterales de la cabeza para colocar los miembros voluminosos en una buena posición para tragarlos, o los despojan por completo; los geckos y algunos lagartos monitor golpean grandes presas cogidas con la boca contra objetos para aturdirlos, aplastarlos o ablandarlos.

Tipos de alimentos

Dependiendo de la especie y, sobre todo, de su tamaño, hay que ofrecer comida a los lagartos entre una y dos veces al día. Los animales jóvenes, en particular, deben ser alimentados una vez al día si es posible.

Son adecuados los siguientes tipos de alimentos:

Varios tipos de grillos, grillos domésticos, moscas de la fruta, moscas, sus gusanos, varios tipos de gusanos, cochinillas y sus larvas, otros escarabajos y sus larvas, polillas de la cera, gusanos de la cera, varios tipos de saltamontes y cucarachas, colémbolos, peces del horno, cochinillas y plancton de pradera. En el caso de estos últimos, deben respetarse las leyes de conservación de la naturaleza y no se pueden dar animales de alimentación venenosos a las crías.

Algunas de las especies alimenticias mencionadas pueden comprarse, pero la cría de algunos de estos invertebrados es bastante fácil y también ventajosa, ya que entonces siempre hay suficiente comida disponible, también en el tamaño requerido. En general, los propios animales de abasto deben ser alimentados con una dieta sustancial, es decir, sólo se les debe ofrecer la mejor comida. Algunos animales de los que se alimentan nuestros lagartos se esconderían inmediatamente en los terrarios, por lo que deben ofrecerse en recipientes adecuados o directamente en las pinzas.

Comida vegetariana

Ofrecer comida vegetariana es más fácil. En general, la comida puede colocarse directamente en un plato o en un cuenco en el terrario. También en este caso es importante ofrecer la comida durante el tiempo de actividad de los alevines, es decir, no poner la comida en el terrario por la noche (esto no se aplica a los Escíncidos nocturnos y vegetarianos de cola envolvente).

A algunos vegetarianos también les gusta comer alimentos secos o marchitos (dragones de cola espinosa), pero los vegetarianos también obtienen gran parte del líquido que necesitan de sus alimentos frescos y verdes. La dieta de «lechuga» debería ser cosa del pasado, porque los lagartos necesitan más nutrientes de los que contiene.

Las hierbas silvestres son especialmente adecuadas para alimentar a las lagartijas vegetarianas: las hojas y las flores del diente de león, las variedades de trébol, la ortiga, la alfalfa, también el trigo germinado y varios tipos de plátano, lenteja y cardo. También hortalizas como el calabacín, la calabaza o el pepino, mientras que las variedades duras como la zanahoria pueden ofrecerse ralladas. Incluso el heno es una parte importante del surtido de alimentos.

Algunas notas más importantes:

Es mejor utilizar productos caseros o ecológicos, ya que muchas verduras y frutas importadas del sur de Europa, en particular, están muy contaminadas con diversas toxinas. Además, las verduras que se ofrecen deben lavarse a fondo. La mezcla de preparados de cal y los productos vitamínicos deben utilizarse a intervalos adecuados.

Alimentación para lagartos especialistas

Los caracoles de concha son un cambio bienvenido para algunas especies de lagartos -por ejemplo, el Escinco cocodrilo y el Escinco de lengua azul-, pero para otros son el único alimento natural (por ejemplo, el Escinco de lengua rosa).

Como los escíncidos mencionados son miembros bastante grandes de su familia, generalmente pueden romper grandes caracoles de concha por sí mismos con la ayuda de sus mandíbulas. Los caracoles más pequeños deben ofrecerse a sus crías. Si no se dispone de ellos en tamaños adecuados, abra las conchas de caracoles grandes.

A algunos lagartos, especialmente a algunas especies de geckos, les gusta comer alimentos dulces. Por eso, en la naturaleza, lamen la fruta sobremadura o comen el néctar de las flores. Se les ofrece pulpa de fruta, yogur de fruta o puré de fruta en pequeños cuencos, que se colocan en el suelo o en la parte superior del terrario, según el modo de vida de los lagartos. Hay que tener cuidado de no dar estos componentes alimenticios dulces con demasiada frecuencia, ya que muchos lagartos tienden entonces a engordar.

A otros lagartos -por ejemplo, el lagarto monitor o el lagarto overo (Salvator merianae)- les gusta comer alimentos ya preparados, como comida para perros o gatos, carne de corazón de vaca y aves de corral, pollitos muertos, ratas, hámsters o cobayas, en lugar de comida viva. Hay que tener en cuenta que los pollitos de un día, por ejemplo, no contienen grandes cantidades de valores nutricionales, por lo que no deben ser alimentados o sólo muy raramente.

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Agámidos
- Agamidae

Lagarto de fuego
Lagarto de fuego – Jason Pratt, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Los Agámidos se encuentran en Europa, África, Asia y Australia. Muestran una asombrosa diversidad de formas y comportamientos. Habitan en desiertos secos, estepas y bosques. Los Dragones voladores del género Draco pueden planear de un árbol a otro, los Diablos espinosos (Moloch horridus) tienen un sistema de surcos microscópicos en su piel para transportar el agua de la lluvia o la humedad de la niebla a su boca. Los Agámidos tienen una vista y un oído excelentes. El sentido del olfato no está muy desarrollado, a pesar de la presencia de células olfativas en las fosas nasales y en el órgano de Jacobson.

Entre los Agamidae, generalmente se reconocen seis subfamilias:

  • Agaminos (África, Europa y el sur de Asia)
  • Amphibolurinae (Australia y Nueva Guinea, 1 especie en el sudeste asiático)
  • Draconinae (sur y sureste de Asia)
  • Hydrosaurinae ( Hydrosaurus , Papúa Nueva Guinea, Filipinas e Indonesia)
  • Leiolepidinos ( Leiolepis , sudeste de Asia)
  • Uromasticinae ( Saara y Uromastyx , África y el sur de Asia)
  • Nombres alternativos:

    1. Agamid Lizards (inglés).
    2. Agamidés (francés).
    3. Agamiden (alemán).
    4. Agamídeos (portugués).
    5. Agámidos (español).

    Lista lagartos Agámidos para su mantenimiento en cautividad

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    Tortuga china de caparazón blando
    - Pelodiscus sinensis

    La Tortuga china de caparazón blando es completamente diferente de todas las demás tortugas, aunque solo sea por el caparazón blando.
    Tortuga china de caparazón blando
    «Tortuga china de caparazón blando» Bangkok, Thailand by J. MaughnFlickr

    Contenido

    Origen / Distribución

    La tortuga que conocemos en Europa como Tortuga china de caparazón blando ha sido sometida recientemente a un gran trabajo taxonómico por parte de los científicos. En realidad, durante muchos años se utilizó el nombre Pelodiscus sinensis para todas las tortugas chinas de caparazón blando. Mientras tanto, el género se ha dividido en muchas formas:

  • Pelodiscus axenaria – Tortuga de caparazón blando de Hunan
  • Pelodiscus huangshanensis – Tortuga de caparazón blando de Huangshan
  • Pelodiscus maackii – Tortuga de caparazón blando de Amur
  • Pelodiscus parviformis – Pequeña tortuga china de caparazón blando
  • Pelodiscus sinensis – La tortuga china de caparazón blando
  • Pelodiscus variegatus – Tortuga de caparazón blando manchada

  • Probablemente no sea el final de la historia y se añadirán más especies. Es cuestionable hasta qué punto se tuvo cuidado de mantener estas formas separadas en las granjas de cría asiáticas; ya hay pruebas de la existencia de híbridos en las granjas. También es dudoso que los ejemplares encontrados en Europa puedan asignarse claramente a una de las especies.

    En la actualidad la Tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) está muy extendida en China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Shaanxi, Shandong, Shanxi , Sichuan, Yunnan, Zhejiang) y también habitan en en Japón, Corea y Vietnam.

    Características / Apariencia

    La Tortuga china de caparazón blando alcanza una longitud corporal de 15 a 25 centímetros. Los machos son significativamente más pequeños que las hembras, hasta 15 centímetros.

    El caparazón es relativamente plano, con una elevación en la parte anterior en forma de joroba. Como todas las tortugas de caparazón blando, el caparazón de la Tortuga china de caparazón blando no es rígido, sino blando y flexible. La superficie del caparazón es lisa y en su mayoría de color verde oliva a marrón oliva.

    El plastrón ventral es predominantemente de color blanquecino a crema. El plastrón de los juveniles es rojo. Al igual que el caparazón, el plastrón tiene un aspecto correoso.

    El cuello es largo y mucho más delgado que la enorme cabeza. La zona de la cabeza, especialmente bajo los ojos, muestra algunas manchas más claras. La punta de la nariz se ha transformado en un esnórquel alargado.

    Los machos y las hembras adultos no pueden distinguirse sólo por su tamaño. En el macho, la raíz de la cola es mucho más gruesa que en la hembra. Las extremidades terminan en dedos largos, cada uno con una pequeña garra.

    Entre los dedos, la Tortuga china de caparazón blando tiene pies palmeados claramente visibles, lo que la convierte en una muy buena nadadora. En el periodo de octubre a marzo, esta tortuga china hiberna.

    Hábitat

    La Tortuga china de caparazón blando vive en el agua la mayor parte del tiempo, y sólo sale a la orilla para asolearse y poner sus huevos. Cuando descansan en el agua, suelen enterrarse en el suelo. Las aguas suelen tener un sustrato fangoso. Aquí la tortuga puede excavar con especial facilidad y rapidez.

    Comportamiento

    La Tortuga china de caparazón blando tiene un caparazón blando correoso. Este caparazón ofrece naturalmente menos protección, por lo que estas tortugas de caparazón blando son más agresivas que otras tortugas acuáticas. Otra compensación por el caparazón blando es un comportamiento diferente, a la Tortuga china de caparazón blando le gusta enterrarse en el sustrato arenoso.

    Con su larguísimo cuello y sus enormes patas en forma de aleta, son excelentes nadadores y depredadores muy eficaces. Su dieta es predominantemente carnívora. Comen gusanos, insectos, caracoles, crustáceos y peces. Una tortuga acuática fascinante y muy fácil de mantener.

    Amenazas para la especie

    En la naturaleza la Tortuga china de caparazón blando está casi extinta. La razón de esto no es solo la destrucción del hábitat, sino también la captura para los mercados de alimentos asiáticos y la medicina tradicional china.

    La "Tortuga china de caparazón blando" en cautividad

    Tortuga china de caparazón blando
    Tortuga china de caparazón blando – Σ64, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

    El acuaterrario

    Para la Tortuga china de caparazón blando de hasta 15 cm de longitud de caparazón, es suficiente un acuario con una superficie de base de 100 x 40 cm; el nivel del agua debe ser tal que las tortugas de caparazón blando que se levantan sobre sus patas traseras puedan alcanzar apenas la superficie del agua con su «trompa».

    En principio, la longitud del acuario debe ser al menos cinco veces la longitud del caparazón. La Tortuga china de caparazón blando pasa mucho tiempo enterrada en la arena, pero es una excelente nadadora y explora mucho el tanque.

    Básicamente, el sustrato es un elemento muy importante para esta especie de tortuga porque pasan mucho tiempo enterradas en él. Su caparazón blando ofrece poca protección, por lo que enterradas en el sustrato pueden compensar esta desventaja. Por lo tanto, el sustrato debe ser arena. El sustrato para los animales jóvenes debe consistir en una capa de arena de 6 a 8 cm de espesor. El grosor de la capa de arena aumentará con el crecimiento, de modo que la capa de arena siempre corresponda al menos al doble de la altura del caparazón, pero mejor a la anchura del mismo. De este modo, la Tortuga china de caparazón blando puede excavar cómodamente en el sustrato.

    Los muebles pesados, como las piedras, no tienen cabida en un acuario para la Tortuga china de caparazón blando, precisamente porque las tortugas los socavarían. Sin embargo, puede crear alguna estructura por encima de la capa de arena con algunas raíces. Incluso se puede plantar, pero no con plantas que formen raíces en el sustrato.

    Para la filtración, se recomiendan los filtros de maceta externos, ya que los internos son rápidamente víctimas de la furia destructiva de la Tortuga china de caparazón blando.

    Iluminación y parte terrestre

    Se suele decir que la Tortuga china de caparazón blando no necesita una parte terrestre. Esto es un error. Estas tortugas toman ocasionalmente el sol, tanto en la naturaleza como en el acuario. No tan a menudo como las tortugas ornamentales, pero lo hacen. Por lo tanto, las tortugas deben tener la oportunidad de hacerlo incluso cuando se mantienen en un acuario.

    Para los juveniles y los machos, una parte de tierra hecha de corcho o un puente de sauce ya es suficiente. Si se mantienen hembras, deben disponer de una zona de puesta de huevos con una profundidad de sustrato de al menos 20 cm.

    Para una Tortuga china de caparazón blando, las lámparas de halogenuros metálicos con un componente UV han demostrado ser eficaces para la iluminación. Para los alevines de hasta 15 cm, es suficiente un hqi con 35 vatios, por ejemplo el set de lámparas SolarRaptor HID incl. ECG + ClampLamp* o el set de iluminación completo Exo Terra Sun Ray*. Para la Tortuga china de caparazón blando más grande debe ser una lámpara de 70 vatios. La distancia entre la lámpara y la zona de asoleo en la parte terrestre debe elegirse de manera que se alcance allí una temperatura de 40-45 °C.

    El caparazón de esta tortuga parece «dejar pasar» la luz UV-B con mayor facilidad, por lo que es necesario tomar el sol de forma menos prolongada e intensiva para producir suficiente vitamina D. Por lo tanto, tomar el sol en la superficie del agua puede ser suficiente y no necesariamente tienen que dejar la seguridad del agua para hacerlo.

    Alimentación

    Aunque en la naturaleza la Tortuga china de caparazón blando se alimenta sobre todo al atardecer y por la noche, en el acuario acepta fácilmente la comida también durante el día.

    La dieta de esta tortuga en la naturaleza es principalmente carnívora. Se alimentan de gusanos, mejillones, caracoles, crustáceos, anfibios y peces, pero también de semillas y otras partes del nenúfar (Euryale ferox). Esto se puede reproducir fácilmente en el acuario con animales de comida seca, comida congelada y comida viva. Mientras que los juveniles pueden ser alimentados diariamente en el año de la eclosión, es suficiente alimentar a la Tortuga china de caparazón blando adulta de una a tres veces por semana.

    Agresividad

    Estas tortugas de caparazón blando son más agresivas que otras tortugas acuáticas. Su caparazón ofrece poca protección, por lo que muerden rápidamente. Si las coges con la mano, te sorprenderá lo largo que puede llegar a ser su cuello. Incluso si las agarras por la mitad posterior de su caparazón, pueden morderte.

    Las tortugas chinas de caparazón blando también son muy agresivas entre sí. Son muy territoriales y pueden morder y perseguir constantemente a otros habitantes. Por lo tanto, se recomienda mantener esta especie de tortuga individualmente, incluso cuando es juvenil.

    Reproducción

    La Tortuga china de caparazón blando alcanzan la madurez sexual a unos 14-18 cm.
    Las tortugas de caparazón blando son más agresivas que otras tortugas acuáticas. Su caparazón ofrece poca protección, por lo que muerden rápidamente. Si los coges con la mano, te sorprenderá lo largo que puede llegar a ser su cuello. Incluso si agarras a la tortuga china de caparazón blando por la mitad posterior de su caparazón, puede morderte.

    Las tortugas chinas de caparazón blando también son muy agresivas entre sí. Son muy territoriales y pueden morder y perseguir constantemente a otros habitantes. Por lo tanto, se recomienda mantener esta especie de tortuga individualmente, incluso cuando es juvenil.

    Reproducción

    Las tortugas chinas de caparazón blando alcanzan la madurez sexual a unos 14-18 cm. Al igual que otras tortugas acuáticas, el apareamiento tiene lugar en primavera y las puestas se realizan en primavera y verano. Entierran sus huevos a una profundidad de hasta 20 cm. Cada hembra puede poner hasta cinco nidadas de 5-50 huevos cada una.

    La Tortuga china de caparazón blando tiene básicamente una fijación genética del sexo, por lo que éste no se ve influido por la temperatura de reproducción. Por lo tanto, el sexo de la tortuga no puede verse influido por la temperatura de eclosión. Lo ideal es incubar los huevos a unos 28 °C, y las crías nacen al cabo de poco más de 50 días.

    El crecimiento de la Tortuga china de caparazón blando es rápido. Después de la eclosión con 3-3,5 g, alcanzan de 11,5 a 18,0 g en el año de eclosión, al año ya 100,0 – 125,5 g, a los dos años pesan 220,0 – 263,0 g y a los tres años ya 450,0 – 480,0 g.

    Comprar una "Tortuga china de caparazón blando"

    El precio de una "Tortuga china de caparazón blando" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 20 – 40 euros y 60 – 100 euros para la especie albina.

    Videos "Tortuga china de caparazón blando"

    Tortuga de caparazón blando (Pelodiscus Sinensis)

    Amazing Chinese Softshell Turtle - Pelodiscus Sinensis

    Nombres alternativos:

    1. Chinese softshell turtle (inglés).
    2. Trionyx de Chine, Tortue à carapace molle de Chine (francés).
    3. Chinesische Weichschildkröte (alemán).
    4. Tartaruga-de-carapaça-mole-chinesa (portugués).
    5. "Tortuga china de caparazón blando" (español).

    Fuentes:

    Ernst, C. H. y J. E. LOVICH (2009): Tortugas de Estados Unidos y Canadá – Segunda edición. – The John Hopkins University Press (Baltimore): 827 pp.

    Farkas, B., Ziegler, T., Pham, C. T., Ong, A. V., & U. Fritz (2019): Una nueva especie de Pelodiscus del noreste de Indochina (Testudines, Trionychidae). – ZooKeys, (824), 71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6382751/

    Gong, S., Vamberger, M., Auer, M., Praschag, P. y U. Fritz (2018): La cría en granjas milenarias de tortugas de caparazón blando chinas (Pelodiscus spp.) provoca una erosión masiva de la biodiversidad. – The Science of Nature, 105(5-6), 34.

    Gong, Y.-A., L.-F. Peng, S. Huang, Y.-F. Lin, R.-Y. Huang, Y.-H. Xu, D.-C. Yang y L.-W. Nie (2021): Una nueva especie del género Pelodiscus FRITZINGER, 1835 (Testudines: Trionychidae) de Huangshan, Anhui, China. – Zootaxa 5060(1): S. 137-145.

    Kuzmin, S. L. (2002): Las tortugas de Rusia y otras ex repúblicas soviéticas. – Chimaira, 159 p.*

    Laicher, T. & F. Müncheberg (2020): Cría y reproducción de la tortuga albina de caparazón blando, Pelodiscus sp. – Reptilia (141): S. 58-64.

    Grupo de trabajo sobre la taxonomía de las tortugas [Rhodin, A.G.J., J.B. Iverson, R. Bour, U. Fritz, A. Georges, H.B. Shaffer y P.P. van Dijk]. (2017): Tortugas del mundo: Annotated Checklist and Atlas of Taxonomy, Synonymy, Distribution, and Conservation Status (8ª ed.). – En: Rhodin, A.G.J., J.B. Iverson, P.P. van Dijk, R.A. Saumure, K.A. Buhlmann, P.C.H. Pritchard & R. A. Mittermeier (eds.): Biología de la conservación de las tortugas de agua dulce: Un proyecto de recopilación del Grupo de Especialistas en Tortugas Terrestres y Acuáticas de la UICN/CSE. – Chelonian Research Monographs 7: pp. 1-292.

    Wang, D., Z. Tang y Y. Tan (1997): Composición bioquímica de la tortuga china de caparazón blando (Trionyx sinensis). – Acta Hydrologica Sinica 21(4): 299-305.

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    Camaleón de Elliot
    - Trioceros ellioti

    El Camaleón de Eliot (Trioceros ellioti) tiene una personalidad suave. Aunque ningún camaleón debe ser considerado como una mascota para ser mantenida e interactuar con él, este camaleón no es tan exagerado como algunos de sus primos más grandes.
    Camaleón de Eliot
    Camaleón de Eliot – Uganda – Benjamin Klingebiel, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    El Camaleón de Eliot (Trioceros ellioti) es un pequeño camaleón que vive en países del este de África como Uganda, Tanzania, Kenia, Ruanda, Congo, Sudán y Burundi.

    Tiene muchos nombres comunes, como Camaleón de rayas laterales, Camaleón de garganta estriada o Camaleón de Elliot. Sin embargo, estos nombres comunes apenas se utilizan y, cuando se emplean, son poco consistentes. El Trioceros ellioti es uno de esos camaleones cuyo nombre científico es el más conocido.

    Características / Apariencia

    El Trioceros ellioti suele alcanzar una edad de 1 a 2 años en la naturaleza. Sin embargo, en cautividad pueden vivir hasta 4 años. En estos animales destaca la transición a la ovoviviparidad, que les permite reproducirse incluso en las zonas más frías de alta montaña.

    Su casco es poco pronunciado y hay crestas uniformemente dentadas sobre la espalda, el vientre y la garganta. El resto del cuerpo tiene una escala bastante irregular. Las hembras de esta especie alcanzan una longitud total de 22 cm. Los machos siguen siendo algo más pequeños, con un máximo de 17 cm.

    Un rasgo distintivo definitivo del sexo es la raíz de la cola engrosada, muy pronunciada en los machos y completamente ausente en las hembras. La gran gama heterogénea y la extrema amplitud altitudinal se reflejan también en la variabilidad del color. Así, dependiendo de la población, el espectro de colores de los machos es igual de diverso que el de el Camaleón de alfombra (Furcifer lateralis) y suele mostrar altas proporciones de azul y amarillo. Las hembras suelen ser menos llamativas y aparecen exclusivamente en tonos marrones, grises o verdes. Es común a todos los animales la raya lateral blanca o marrón, que recorre todo el flanco. Debido a su estrecha relación con el Trioceros bitaeniatus, a menudo se confunde con este último. Sin embargo, puede distinguirse fácilmente del Trioceros bitaeniatus por sus 2-3 rayas longitudinales negras en la piel intersticial del saco de la garganta.

    Hábitat

    Es una especie de camaleón muy adaptable, que se encuentra en altitudes de 600-3000 m sobre el nivel del mar. Prefieren los paisajes de sabana con arbustos bajos y hierbas altas, así como los bordes de los bosques y, en algunos casos, las tierras agrícolas y los jardines. En su hábitat, las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 25 y los 27 °C y descienden hasta los 16-18 °C por la noche, e incluso hasta los 10 °C a mayor altitud. La humedad relativa es del 60-80%, con una precipitación media de 1.000 mm al año.

    Reproducción

    Camaleón de Eliot
    Chamaeleo ellioti – Carsten Kopschutz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

    El Camaleón de Eliot (Trioceros ellioti) es ovovivíparo. Las hembras de esta especie dan a luz de 2 a 14 crías hasta cuatro veces al año. Esto suele ocurrir en las primeras horas de la mañana, por lo que las crías completamente desarrolladas son simplemente depositadas en una clara cáscara de huevo en la hierba. Sólo unos minutos después, las crías se liberan de esta piel. Debido a la capacidad de almacenar esperma en el receptáculo seminal, las hembras pueden producir varias puestas con un solo apareamiento. Sin embargo, están listos para aparearse de nuevo unos 14 días después del nacimiento.

    Las crías alcanzan la madurez sexual al cabo de unos seis a nueve meses y el periodo de gestación es de 100 a 160 días. Para el acto de apareamiento propiamente dicho, el aproxima a la hembra. Tras una breve orientación, el macho debe acercarse a la hembra con movimientos de cabeza. Si la hembra no está preparada para aparearse, mostrará una coloración de advertencia y morderá o intentará escapar si el macho se acerca más. De lo contrario, no hace nada y el apareamiento se produce cuando el macho se sube de lado a la hembra y trata de llevar ambas aberturas cloacales una sobre la otra. La cópula en sí dura unos 15 minutos.

    Amenazas para la especie

    Estado de conservación ⓘ


    Preocupación menor Preocupación menor ⓘ (UICN)ⓘ

    Esta especie tiene una amplia distribución y parece tener la capacidad de adaptarse a una cierta degradación de su hábitat natural, ya que ocurre también en zonas agrícolas y semiurbanas. Por lo tanto ha sido clasificada como una «especie bajo preocupación menor» por la UICN.

    Como está siendo capturada para el comercio de animales salvajes,1​ la especie ha sido incluida en el Apéndice II de CITES para limitar sus efectos

    El "Camaleón de Elliot" en cautividad

    El Camaleón de Eliot (Trioceros ellioti) tiene una personalidad suave. Aunque ningún camaleón debe ser considerado como una mascota para ser mantenida e interactuar con él, este camaleón no es tan exagerado como algunos de sus primos más grandes. Por lo general, no son agresivos entre sí, aunque hay informes de respuestas violentas repentinas en la interacción entre camaleones.

    Como todos los camaleones, la situación ideal es un camaleón por terrario. Aunque los criadores pueden mantener dos hembras en un terrario si se crían juntas, tenga cuidado de no dejar que esto le dé una falsa sensación de seguridad. Cuando esta especie se comporta, lo hace de una manera muy fuerte que es potencialmente peligrosa para sus compañeros de jaula.

    Las crías parecen ser tranquilas entre sí, pero es mejor separarlas lo antes posible. Esta especie crece rápidamente, por lo que no son «bebés» durante mucho tiempo.

    Actualmente, el Camaleón de Eliot está disponible tanto en estado salvaje como nacido en cautividad. Los nacidos en cautividad son SIEMPRE la mejor opción y merecen el dinero extra. Estas crías son criadas con la mejor nutrición y son criadas entre humanos y jaulas para que se aclimaten a las condiciones de cautiverio. Si estás familiarizado con la aclimatación de camaleones capturados en la naturaleza y quieres criarlos para introducir una nueva línea de sangre, entonces sabes en qué te estás metiendo al comprar animales capturados en la naturaleza. Pero si quiere conseguir uno de estos camaleones para el placer de mantenerlo, entonces evite el desafío de la aclimatación y consiga uno nacido en cautividad.

    Si usted compra una hembra capturada en la naturaleza o cualquier hembra que ha sido mantenida con los machos una vez que es de 4-6 meses de edad es probable que tenga una hembra que dará a luz a bebés vivos. El momento en que esto ocurre es desconocido y es posible que una mañana se encuentre con bebés gateando por la jaula. Las hembras almacenarán el esperma y producirán múltiples grupos de bebés de un apareamiento, por lo que estar lejos de un macho durante un año no te salva de esto. Es una muy buena idea estar preparado para los bebés a menos que esté seguro de que tiene una hembra nacida en cautividad que nunca ha estado en una jaula con un macho. después de 3 a 4 meses de edad.

    El terrario

    Terrario Tamaño: 36 x 24 x 18 pulgadas. La tapa de pantalla resistente proporciona ventilación y permite la penetración de UVB e infrarrojos.

    Tamaño del terrario: El Camaleón de Elliot es un camaleón pequeño con poca necesidad de movimiento. Por lo tanto, pueden ser alojados en terrarios pequeños. El tamaño mínimo absoluto del terrario para un ejemplar es de 40 x 40 x 50 cm. Pero esto es para los cuidadores y criadores experimentados que saben cómo crear las condiciones necesarias de un terrario en espacios pequeños. Si va a adquirir un camaleón para disfrutar de él, entonces no se conforme con el mínimo. El tamaño del terrario de 45 x 45 x 90 cm, fácil de conseguir, da un poco más de espacio. Pero si quieres maximizar tu disfrute y la comodidad de tus camaleones, consigue un terrario de 60 x 60 x 120 cm o 90 x 45 x 90 cm. Su pequeño camaleón estará feliz en esa cantidad de espacio.

    Considéralo desde esta perspectiva. Cuando obtienes un terrario de tamaño mínimo, colocas las ramas, las plantas y las luces de forma muy estratégica porque sólo tienes una oportunidad de crear los gradientes y microclimas mínimos necesarios para la vida saludable del camaleón. Cuando consigues un terrario que te da espacio extra empiezas a mirar la jaula artísticamente. Colocas las plantas y las ramas donde mejor se ven. Por supuesto, tienes las necesidades del camaleón en mente cuando haces esto, pero ahora tienes el lujo de satisfacer estas necesidades con un enfoque artístico que es agradable para el ojo humano. Esto puede crear un trozo de naturaleza que es mucho más agradable, calmante y bello de lo que es posible con la condición de un terrario de dimensiones mínimas.

    Y, por último, con un espacio reducido, usted es responsable de crear los gradientes de temperatura adecuados con bombillas que están diseñadas para terrarios más grandes. Esto significa que es muy fácil proporcionar más calor o UVB de lo que es saludable simplemente porque el pequeño espacio se energizó rápidamente y hay físicamente menos espacio para escapar del calor o UVB.

    Tipo de terrario: Puede utilizar terrarios de malla, híbridos o terrarios de cristal. El terrario debe elegirse en función de la ayuda que necesite para alcanzar los objetivos ambientales de temperatura y humedad.

    Temperatura ambiente

    Los Camaleones de Elliot prosperan en el típico entorno montañoso, las temperaturas diurnas suelen estar entre 25 y 27 °C y caen a 16-18 °C por la noche, e incluso a 10 °C en altitudes más altas. Puede parecernos que sobreviven bien en un entorno diferente, pero unas temperaturas muy diferentes a las de su entorno natural acabará afectándoles. Será un estrés físico constante y acumulativo en el cuerpo y resultará en un sistema inmunológico comprometido. Esto permite que los agentes infecciosos oportunistas se afiancen.

    Temperatura de reposo

    Una temperatura nocturna baja es un requisito para un Camaleón de Eliot (Trioceros ellioti) saludable. Pero su camaleón necesitará calentarse por la mañana para empezar bien el día. En la naturaleza, los camaleones miran la salida del sol y toman el sol hasta que su temperatura corporal es suficiente para la caza óptima, la digestión y la función general.

    En cautiverio, les damos este calentamiento a través de una bombilla de asoleo que suele ser una bombilla incandescente o halógena que brilla en su rama de asoleo.

    Hay que tener cuidado al colocar esta bombilla, ya que es muy fácil quemar al camaleón. Los camaleones no parecen tener un sentido agudo de cuando se están quemando. Saben cuándo necesitan calentarse, pero no han desarrollado un mecanismo para medir el concepto de «demasiado caliente». No hay nada en la naturaleza que impulse el desarrollo de esta capacidad. Así que los camaleones se calientan en exceso o incluso se queman. Tenemos que ser muy cuidadosos para protegerlos de esta posibilidad. Esta es la razón por la que animamos a que las bombillas de bronceado se monten encima del terrario en lugar de en la parte superior de la misma. Cuanto más cerca de la bombilla, más diferencia de temperatura puede haber en un centímetro. El escenario ideal es tener una bombilla de mayor potencia más lejos. Esto produce un área calentada más amplia y «más suave» que no tiene riesgo de quemaduras.

    En cuanto a la temperatura de asoleo, a estos camaleones parece gustarles la temperatura de asoleo en el rango de 30 grados celsius. Esto es un poco más alto que otros camaleones montanos conocidos, pero todavía está bien dentro de los límites razonables. Pero la temperatura exacta no es tan importante. Es más importante que lo configure de manera que sienta un calor suave y cálido en el dorso de su mano cuando lo coloque en la parte superior de la cabeza de su camaleón cuando esté tomando el sol. Su objetivo principal es establecer una temperatura segura para empezar y luego ajustará la distancia de la bombilla en función del comportamiento de su camaleón. Si su camaleón muestra los siguientes comportamientos, puede considerar la posibilidad de proporcionarle una temperatura de asoleo durante más tiempo o bien, con precaución, una temperatura de asoleo más alta.

  • Colgando del panel superior de la pantalla bajo la bombilla.
  • Permaneciendo a oscuras y aletargados. Después de asolearse, deberían tomar colores de descanso.

  • El problema de confiar en los comportamientos como señal para alejar la bombilla es que generalmente se trata de daños físicos en el cuerpo, como zonas grises quemadas, heridas abiertas y espinas dorsales fundidas. Y es preocupante el tiempo que dura este tipo de situaciones antes de que el cuidador se dé cuenta de lo que está pasando. Esto significa que el camaleón estará tomando el sol aunque tenga demasiado calor. También tenga en cuenta que al leer el comportamiento de su camaleón que cada camaleón será ligeramente diferente. Conozca los comportamientos de su camaleón para que pueda verificar que están siguiendo los comportamientos estándar de los camaleones.

    Humedad

    Los camaleones de Elliot experimentan noches de alta humedad y días de humedad media a baja. Una humedad nocturna de entre el 75% y el 100% y un descenso al 30-50% durante el día les permitirá realizar su ciclo de humedad natural. Las cifras exactas no son críticas. Hay dos aspectos importantes.

      1) Durante las épocas de alta humedad, mantenga el aire en movimiento. A menudo los terrarios se modifican para cerrar los lados e impedir el flujo de aire para que un nebulizador pueda aumentar la humedad. En este caso, tenga un ventilador de techo o de ordenador montado en la parte superior del terrario para asegurarse de que el «banco de niebla» circule. El aire estancado, por muy húmedo que sea, no es saludable.

      2) Todas las superficies deben estar secas durante el día. Incluso si la humedad es superior a las cifras indicadas, si las superficies están secas no debería haber ningún problema de salud. Cuando las superficies, como las ramas por las que trepa el camaleón, están constantemente mojadas, las patas se llenan de llagas y las bacterias, los hongos y el moho se afianzan.

    Iluminación

    Los Camaleón de Eliot aceptan la luz brillante estándar que ponemos en nuestros terrarios de camaleones. Un accesorio T5 de alto rendimiento cuádruple del ancho de su jaula con cuatro bombillas fluorescentes de 6500K iluminará muy bien un terrario de 15 cm de altura. Se utiliza un ciclo de 12 horas de encendido y 12 horas de apagado. Kenia está cerca del ecuador, por lo que este ciclo de 12 horas de encendido y 12 horas de apagado no tiene que cambiar a lo largo del año.

    Su camaleón necesitará luz dentro de su terrario. La mayor deficiencia de un terrario, además de no tener un escondite, es la insuficiencia de luz, ya que cuando se mira el terrario, el camaleón parece estar en una cueva con una claraboya. Una terrario luminoso permitirá que las plantas crezcan y que su entorno sea vibrante.

    La luz solar natural a través de una ventana es excelente, pero peligrosa. La luz del sol tiende a ser demasiado potente y podría sobrecalentar a su camaleón. Tenga cuidado con la luz solar. Definitivamente, dale a tus camaleones luz solar natural siempre que sea posible, pero el sol puede cocinar a tu camaleón rápidamente, especialmente a uno pequeño como el Camaleón de Eliot. Unos invernaderos bien plantados en el exterior y una supervisión constante son las recetas para el éxito.

    UVB

    Fuera de la luz solar natural no filtrada, la forma más eficaz y fiable de producir UVB para su camaleón es con tubos fluorescentes lineales T5 de alto rendimiento. Estas bombillas pueden ir en un accesorio de varias bombillas, pero son más eficaces en un reflector de una sola bombilla. Recomiendo encarecidamente el uso de un reflector de una sola bombilla para su fuente de UVB, ya que le da no sólo toda la potencia de la bombilla (su UVB se absorbe por otras bombillas), pero le da un control total sobre la fuerza de UVB que llega a la zona de asoleo en función de la altura de elevar el aparato por encima de la jaula.

    Actualmente, un buen objetivo es un índice UV de 2-3 en la rama de asoleo con un máximo de UVI de 6 para permitir una síntesis suficiente de vitamina D3. Esto es generalmente lo que se puede generar utilizando un accesorio T5 HO Arcadia ProT5 con 6% de UVB o Zoomed Reptisun 5.0 en un reflector de una sola bombilla en una rama de asoleamiento 6″ pulgadas de la luz que va a través de un panel superior de la jaula de pantalla estándar. Todos estos números son estimaciones generales, ya que cada reflector tiene sus propias propiedades de reflexión y cada bombilla tendrá una fuerza diferente dependiendo de la edad. Afortunadamente, esto no tiene que ser un valor exacto. Un valor aproximado está bien. Si está utilizando una Reptisun T8 10.0 en una instalación de una sola bombilla, la rama de asoleo debe estar a 8 cm por debajo de la bombilla que atraviesa la parte superior de la pantalla de la jaula. Lo ideal es que, independientemente de la bombilla que utilice, pueda levantarla de la superficie superior del terrario. Las bombillas UVB producen una radiación UVB muy alta en los primeros centímetros delante de la bombilla. Puede seguir utilizando las distancias dadas de la bombilla con las bombillas elevadas dos o tres pulgadas por encima de la parte superior de la jaula. Esto reduce el nivel máximo de UVB que entra en la jaula y al que está expuesto su camaleón. Aunque no hemos podido medir qué daños se producen a qué niveles de UVB, es seguro esperar que haya un punto en el que los altos UVB de la lámpara puedan causar problemas. Puede que no sean humanos, pero los camaleones tienen células vivas, y las células vivas son dañadas por los UVB.

    Sólo una nota, los medidores de UVB son un equipo caro, pero son una herramienta valiosa en la configuración del entorno de su camaleón. Si puedes conseguir uno, ¡hazlo! Consiga el modelo Solarmeter 6.5.

    Establecer el horario de iluminación e hidratación

    Cuando establecemos nuestro horario diario, intentamos reproducir las condiciones salvajes a las que el camaleón se ha acostumbrado. Empecemos a medianoche.

    A medianoche, el camaleón ha dormido durante muchas horas. Está oscuro y, aunque la luna crece y mengua, los camaleones buscarán lugares oscuros para dormir. Ven bien la luz de todos los colores y cualquier luz puede perturbar su descanso.

    A medida que avanza la mañana, la humedad aumenta. Pueden empezar a formarse bancos de niebla y el camaleón respira aire húmedo. Esta alta humedad forma una parte importante en su hidratación natural. Para simular esto, encendemos humidificadores ultrasónicos alrededor de la 1:30AM. La niebla de los humidificadores tiende a rebotar en las superficies y a salir de la jaula, por lo que hacemos funcionar el sistema de nebulización durante un par de minutos para cubrir la jaula con una capa de agua. Esto ayuda a que el nebulizador sea más efectivo y la niebla tiende a quedarse. El nebulizador va de la 1:30 a las 6:00 en un patrón de 30 minutos de encendido y 30 minutos de apagado. Esto es para proteger contra el exceso de niebla. Esto es sabio cuando usted ha cerrado en tres o más lados de su terrario para retener la humedad. Si tiene un terrario con pantalla completa, puede dejarla encendida todo el tiempo. Todo esto se hace para que el camaleón pueda respirar la humedad. Justo antes de que se enciendan las luces, se hacen funcionar los nebulizadores durante un par de minutos más para asegurarse de que cuando el camaleón se despierte se encuentre con superficies cubiertas de «rocío». Esta es una fuente natural de agua para ellos, incluso en su estación seca. Una vez que el rocío se ha depositado, las luces pueden encenderse.

    Alrededor de las 7 de la mañana se encienden las luces del día. Esto puede incluir la luz UVB si son el mismo accesorio. Si se trata de instalaciones separadas, no es necesario encender la luz UVB para que coincida con el encendido de la bombilla de reposo. Está bien dejar las bombillas de luz diurna encendidas durante 15 o 30 minutos para dar al camaleón la oportunidad de lamer tranquilamente el rocío que quiera. A continuación, enciendo la bombilla de asoleo para que se calienten.

    A medida que la temperatura ambiente comienza a calentarse, ya no es necesaria la lámpara de asoleo y se apaga. El tiempo real que la lámpara de bronceado esté encendida dependerá de las necesidades de su camaleón. Observa su comportamiento. Si el camaleón obtiene rutinariamente el calor que necesita en 30 minutos y luego se aleja con los colores contentos para cazar, entonces reduzca el tiempo de asoleamiento a ese tiempo en el que hace uso del calor. Si necesitan el calor durante más tiempo, deja la bombilla encendida durante más tiempo o considera la posibilidad de aumentar ligeramente la temperatura. Observa a tu camaleón y él te dirá lo que necesita. Con un terrario de malla no suele haber ningún problema en dejarla encendida durante el día, pero si las temperaturas diurnas empiezan a ser demasiado altas para su comodidad, puedes apagar la lámpara de calentamiento.

    En algún momento del día (pueden ser las 3 de la tarde) pon en marcha el gotero. Esta es una estrategia de hidratación de reserva para asegurarse de que tienen suficiente agua. Si bien es cierto que no tienen goteros todos los días en la naturaleza durante la estación seca, tampoco necesitan reconstituir el polvo de calcio seco en todos sus comederos. La ventaja de utilizar un gotero es que es completamente opcional para ellos y, como ventaja, también le permite a usted la oportunidad de asegurarse de que sus plantas reciban agua. Colóquelo sobre una planta diferente cada día y, a lo largo de la semana, todas las plantas recibirán agua. No es crítico el momento en que se pone en marcha el gotero. Puede ser al final de la tarde para que el camaleón pueda rehidratarse antes del descanso nocturno. Es una buena norma iniciar el gotero una hora o más después de alimentarlos para que puedan reponer lo que necesitan. En la naturaleza, su comida es una fuente importante de hidratación. Lo estropeamos un poco con los alimentos que les proporcionamos y un gotero es una manera de compensar eso. Idealmente, el camaleón habrá obtenido suficiente hidratación del aire húmedo de la noche, el rocío de la mañana y los alimentos. Considero que es un éxito cuando el camaleón ignora el gotero y una señal de advertencia temprana cuando bebe del gotero.

    Una vez que el camaleón se instala y se va a dormir es bueno mantener un par de minutos de nebulización sólo para establecer la humedad de la noche.

    Notarás que no hay nebulizaciones diurnas. Aunque esto es común en la cría de camaleones. Los camaleones han sido consistentes en su comunicación de que no les gusta ser rociados. No hay que decidir que sé lo que es mejor para ellos y hay que empezar a escucharles. La niebla nocturna, el rocío de la mañana y el gotero de la tarde proporcionan la hidratación necesaria de forma natural. Con ellos no hay necesidad de forzarlos a ducharse a mitad del día.

    Alimentación y suplementos

    Alimentación del Camaleón de Eliot (Trioceros ellioti)

    El Camaleón de Eliot no es un comensal exigente. Comerá los insectos que nosotros alimentamos estándar para camaleones. Los insectos voladores son muy apreciados. Una característica interesante es que parece preferir alimentos más pequeños de lo normal. Generalmente, cuando determinamos el tamaño adecuado del comedero para un camaleón, elegimos un tamaño de la longitud equivalente a la anchura entre los ojos. Y entonces el camaleón a menudo nos sorprende y engulle algo más grande. El Camaleón de Eliot, en cambio, parece preferir alimentos más pequeños de los que normalmente le daríamos. Es importante prestar atención a los tamaños de los alimentos que prefiere cada camaleón. Ellos son los expertos. Pruebe diferentes tamaños y su camaleón le hará saber rápidamente lo que prefiere. Pero no se preocupe si su adulto va detrás de una mosca de la fruta. Esto es una característica de la especie.

    El Camaleón de Eliot es insectívoro. Puede alimentarlos con cualquier cosa que se mueva y que quepa en su boca. No es necesario proporcionar frutas o verduras a esta especie.

    Al igual que con el cuidado de cualquiera de nuestras especies de camaleones, queremos que los insectos que alimentamos sean lo más nutritivos posible. Desafortunadamente, nuestro conocimiento de la nutrición de los insectos a los camaleones está en su infancia, por lo que no sabemos lo que la dieta de los insectos silvestres da a los camaleones o, incluso lo que los nutrientes en lo que alimentamos nuestros comederos da a los camaleones. Hay informes de que los insectos expuestos a los rayos UVB producen vitamina D3. Entonces, ¿los camaleones realmente obtienen algo de D3 en la dieta en la naturaleza? Hay mucha especulación y poca firmeza. Por lo tanto, alimentamos a estos insectos con la mayor variedad posible de alimentos y con la mayor variedad de frutas, verduras, granos, etc., que podemos encontrar. Se supone que un grillo sano y bien alimentado es nutricionalmente superior a uno que ha comido poco.

    También espolvoreamos los comederos en polvo mineral/vitamínico para proporcionar el calcio del camaleón. A esto lo llamamos suplementación.

    La suplementación es uno de los aspectos menos definidos de la cría de camaleones. Literalmente no sabemos lo que necesitan. Estamos adivinando. Lo mejor que podemos hacer es intentar acercarnos lo más posible a sus procesos naturales y probar regímenes.

    Habrá una serie de enfoques que funcionen. La prueba de fondo es si produce un camaleón sano y longevo. Si lo hace, es válido.

    Se supone que el Camaleón de Eliot tiene la típica sensibilidad «montañesa» a la sobrealimentación. Aunque no estamos viendo que se conozcan casos de edema.

    Suplementación

    En la actualidad, vemos que el Trioceros ellioti se comporta bien cuando se complementa regularmente con calcio y polen de abeja. Se ha incluido una suplementación vitamínica mensual, aunque actualmente hay que comprobar los pros y los contras de incluir vitamina A realizada en esta dosis mensual. Se está recomendando suplementos minerales, ya que ha sido probado, pero se está evaluando Arcadia RevitaliseD3 por sus niveles equivalentes de D3 y la adición de pequeñas cantidades de vitamina A. Estamos dependiendo de UVB para nuestra D3.

    Reproducción del «Camaleón de Eliot»

    El Camaleón de Eliot es una especie portadora de vida y, dado que la madre incuba los huevos, es bastante fácil de criar. De hecho, si su hembra madura ha tenido contacto con un macho en los últimos dos años, puede tener crías, las quiera o no.

    Por muy emocionante que parezca, tener crías de camaleón puede ser desgarrador si no estás preparado. Si tienes una hembra que tuvo alguna posibilidad de tener contacto con un macho, entonces al menos lee sobre el cuidado de las crías de camaleón.

    El proceso real de cría es estándar. La hembra se traslada a la jaula del macho. Si ella es receptiva, le permitirá montarla. Si no está receptiva, se quedará boquiabierta, se balanceará amenazadoramente y mostrará colores moteados. Es muy recomendable vigilar la situación.

    La gestación es de tres a cuatro meses y luego pueden nacer hasta 22 crías, dependiendo del tamaño de la hembra.

    Comprar un «Camaleón de Eliot»

    El precio de un "Camaleón de Elliot" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 60 – 120 euros.

    Videos "Camaleón de Elliot"

    Trioceros ellioti

    Nombres alternativos:

    1. Montane side-striped chameleon, Elliot’s groove-throated chameleon, Mountain Dwarf Chameleon (inglés).
    2. Caméléon d'Elliot (francés).
    3. Elliot's Chamäleon, Chamaeleo ellioti (alemán).
    4. Camaleão-de-Elliot, Camaleão listrado de montanha, Camaleão de garganta estriada de Elliot (portugués).
    5. "Camaleón de Elliot", Camaleón de montaña de ellioti (español).

    ▷ El mundo de las Mascotas: Perros, gatos, aves, reptiles, anfibios

    Iguana rinoceronte
    - Cyclura cornuta

    La Iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) es una de las mascotas más solicitadas por los cuidadores de iguanas, pero debido a su tamaño y a sus requisitos de temperatura no es fácil de cuidar.
    Iguana rinoceronte
    Iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) en la isla de Limbe, en el norte de Haití. – Nhobgood (talk) Nick Hobgood, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    La Iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) es endémica de La Española con las islas mar adentro Isla Beata, Isla de la Petite Gonave, Isla de la Tortue, Isla Grande Cayemite, Isla de la Petite Cayemite, Isla Saona, Isla Cabritos (República Dominicana y Haití).

    Las subespecies:

  • Cyclura cornuta stejnegeri: Isla Mona (Puerto Rico, EEUU).
  • Cyclura cornuta onchiopsis (Presuntamente extinta): Isla Navassa (EEUU).

  • Características / Apariencia

    La Iguana rinoceronte se distingue de la Iguana verde por su dentición y la ausencia de la papada, pero más llamativamente por su cola fuertemente armada, cuya parte superior se distingue por el hecho de que entre tres o cuatro filas de escamas ordinarias hay un anillo de escamas que, aunque no son especialmente largas, se han transformado en afiladas espinas verticales. La cresta dorsal puede interrumpirse en la región del hombro y del sacro.

    Los dientes no son incisivos, sino bialobulados o trilobulados, los dientes palatinos son pequeños pero numerosos. Los poros femorales están presentes . Los machos de la Iguana rinoceronte llaman la atención por su parte posterior de la cabeza ensanchada con grandes crestas. Pueden alcanzar una longitud cabeza-torso de unos 60-70 cm y una longitud total de unos 130 cm. No son raros los pesos corporales de más de 10 kg. Las hembras siguen siendo unos 10 cm más pequeñas. Hay 3-5 escamas agrandadas en forma de cuerno en el morro, que sólo se indican en las hembras.

    Hábitat

    Iguana rinoceronte
    Iguana rinoceronte macho, provincia de Pedernales, República Dominicana – Tim Ross, Public domain, via Wikimedia Commons

    La Iguana rinoceronte prefiere las zonas rocosas, secas y semiáridas poco pobladas, desde el nivel del mar hasta los 400 m, con una precipitación anual de 470-1.000 mm y una temperatura media anual de 25ºC. Es diurna y pasa la noche en cuevas autoexcavadas o naturales, grietas en las rocas, troncos de árboles huecos, etc., que también utiliza durante el día para descansar o esconderse.

    Ha sido desplazada de gran parte de su área de distribución original en La Española por la destrucción del hábitat y la introducción de depredadores.

    Comportamiento

    Fácilmente excitable como todas las iguanas, entra en una violenta furia cuando se ve amenazada, se hincha, eriza el lomo, abre la boca, muestra sus afilados dientes, frunce el ceño al adversario y se prepara para atacar. Si ahora se le provoca, se da la vuelta rápidamente, da un golpe con un movimiento lateral rapidísimo de la cola, y luego se da la vuelta al otro lado y repite lo mismo de la misma manera.

    El alimento consiste en material vegetal como hojas, flores o frutos. Los machos son territoriales y buscan territorios con lugares altos y soleados y retiros adecuados para las hembras. La época de apareamiento cae en la primera estación de lluvias del año. Las hembras probablemente alcanzan la madurez sexual a los 2-3 años de edad. Ponen una media de 17 (2-34) huevos, que entierran en el suelo, y custodian la puesta durante unos días. Las crías nacen después de unos 85 días.

    Amenazas para la especie

    Las poblaciones de la Iguana rinoceronte están fragmentadas y en declive. Por ello, en 1996 la especie fue clasificada como en peligro de extinción, y en 2019 una nueva revisión la situó en la categoría de peligro crítico [Lista Roja: EN PELIGRO.

    El comercio internacional está restringido por el Apéndice I de la CITES.

    Esta especie también está amenazada por la caza furtiva ilegal para su alimentación y uso medicinal. Las especies no autóctonas, como los gatos salvajes, los perros, las mangostas y los cerdos, suponen un riesgo de depredación, mientras que los herbívoros, como las vacas y las cabras, compiten por las fuentes de alimento. El hábitat se destruye a menudo debido a la producción de carbón vegetal, así como al desarrollo para el turismo, la conversión de tierras para la agricultura y la minería de bauxita.

    En la República Dominicana, el comercio internacional de especies silvestres está controlado por la CITES, pero no es el caso de Haití. En la República Dominicana, las iguanas se comercializan como mascotas y para exhibiciones turísticas, conocidas como iguanarios.

    Una organización no gubernamental local, el Grupo Jaragua, gestiona los esfuerzos de conservación de la Iguana rinoceronte en la República Dominicana. Entre ellas se encuentran el seguimiento y la restauración del hábitat, la divulgación y la educación, y la adquisición de tierras. Las medidas de conservación recomendadas son una mejor aplicación de la ley y el desarrollo de un plan de gestión de la conservación en toda la isla.

    El "Iguana rinoceronte" en cautividad

    La Iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) es una de las mascotas más solicitadas por los cuidadores de iguanas, pero debido a su tamaño y a sus requisitos de temperatura no es fácil de cuidar.

    El terrario

    No todos los cuidadores de terrarios tienen la posibilidad de ofrecer un terrario lo suficientemente grande para cuidar de la Iguana rinoceronte adulta. Un animal adulto necesita al menos 4 m2, pero hay que abstenerse de mantenerlas individualmente para que las iguanas puedan mostrar su comportamiento social natural. Sólo en un terrario bien estructurado con suficientes lugares para esconderse y tomar el sol es posible mantener varias iguanas rinoceronte (también varios machos).
    Las barreras visuales deben servir para interrumpir el contacto visual entre los individuos para que los animales de menor rango puedan comer y tomar el sol en paz.

    El recinto debe estar equipado con lámparas de calor y UV, así como con calefacción en el suelo. La temperatura debe ser de 30-35ºC durante el día, localmente más alta, y bajar a unos 25-28ºC por la noche.

    Según el dictamen de expertos en reptiles, un terrario para una pareja debería tener al menos 5 veces la longitud, 4 veces la anchura y 3 veces la altura de la cabeza-torso de los animales. Por cada animal adicional, se añade un 15% a la superficie básica.

    Comprar una "Iguana rinoceronte"

    Existe un comercio legal de Iguana rinoceronte criadas en cautividad. Los compradores potenciales deben insistir siempre en la documentación completa para asegurarse de que no están recibiendo animales salvajes recolectados ilegalmente. La recolección ilegal pone en peligro la especie y es perjudicial para el comercio de mascotas, ya que los animales salvajes suelen ser portadores de parásitos y enfermedades que se han eliminado de las poblaciones criadas en cautividad.

    Su precio oscila entre 500 – 600 euros.

    Videos "Iguana rinoceronte"

    Terrario Con Iguana Rinoceronte (Cyclura cornuta)

    Rhinoceros Iguana, The Best Pet Lizard?

    Nombres alternativos:

    1. Rhinoceros iguana (inglés).
    2. Iguane rhinocéros (francés).
    3. Nashornleguan (alemán).
    4. Iguana rinoceronte, iguana Cyclura cornuta (portugués).
    5. "Iguana rinoceronte", Iguana cornuda (español).

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    Culebra de dorso de bronce pintado
    - Dendrelaphis pictus

    La Culebra de dorso de bronce pintado es el tipo más común de las serpientes del género Dendrelaphis. Activa durante el día, generalmente deambula en árboles, plantas o arbustos.
    Culebra de dorso de bronce pintado
    Culebra de dorso de bronce pintado de Bogor, Java Occidental, Indonesia – W.A. Djatmiko (Wie146), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    La Culebra de dorso de bronce pintado (Dendrelaphis pictus) está presente en Bangladesh, Borneo, Camboya, China, India, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

    Su presencia es incierta en Birmania.

    Características / Apariencia

    La coloración de la Culebra de dorso de bronce pintado es olivácea o marrón por encima con una franja lateral amarilla, bordeada por debajo por una línea oscura entre las escamas externas y las ventrales. Una franja negra a cada lado de la cabeza pasa por el ojo, se ensancha o se divide en manchas, separadas por bandas verde-azuladas en la nuca. El labio superior es amarillo y la superficie inferior amarillenta o verdosa. La longitud de la cabeza y el cuerpo es de aproximadamente 740 mm y la cola de 440 mm.

    Hábitat

    Los hábitats de la Culebra de dorso de bronce pintado varían desde las selvas tropicales hasta las plantaciones y la agricultura. Esta serpiente también se encuentra a menudo cerca de los asentamientos humanos.

    Comportamiento

    La Culebra de dorso de bronce pintado es el tipo más común de las serpientes del género Dendrelaphis. Activa durante el día, generalmente deambula en árboles, plantas o arbustos. Esta serpiente a veces también deambula por el suelo o la hierba. Al igual que otras especies de serpientes del género Dendrelaphis, esta serpiente no es venenosa y tiene colmillos tipo Aglypha, que es una disposición uniforme de los dientes sin colmillos. Al sentirse amenazada, esta serpiente aplanará su cuello, de manera que a ambos lados de su cuello se verán los bordes de escamas azuladas.

    El alimento principal de la Culebra de dorso de bronce pintado son los tipos de lagartijas, geckos y pequeñas ranas / sapos.

    Esta especie se reproduce poniendo huevos (ovíparas). El número de huevos producidos es de 2 a 10 huevos. Cada serpiente joven recién nacida mide unos 25 cm de longitud.

    Amenazas para la especie

    Estado de conservación ⓘ


    Preocupación menor Preocupación menor ⓘ (UICN)ⓘ

    La Culebra de dorso de bronce pintado ha sido evaluada recientemente en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2019.

    Está especie está catalogada como de Preocupación Menor en vista de su amplia distribución, su presunta gran población global y porque se encuentra en varias áreas protegidas, tiene tolerancia a un grado de modificación del hábitat y parece existir como una población estable.

    El "Culebra de dorso de bronce pintado" en cautividad

    Esta hermosa criatura es muy adaptable a una amplia gama de hábitats, lo que la convierte en un objeto popular para el comercio de mascotas. Su abundancia en el sudeste asiático también los ha hecho vulnerables a los cazadores furtivos. Se pueden encontrar fácilmente en tiendas online y muchas veces se agotan.

    El terrario

    Temperatura: 25 – 30ºC. Iluminación: 10 – 12 horas. No necesitan UVB. Humedad: 50 – 70%. Dimensiones de terrario recomendadas: 120 x 60 x 40 cm. Alimentación en cautividad: Básicamente roedores. Debido a la falta de recursos alimenticios naturales, muchos cuidadores tienen que cambiar la dieta de sus serpientes de ranas y lagartos a roedores y gusanos. Las serpientes que no prefieren su nueva dieta tienen que ser alimentadas a la fuerza, lo que puede ser peligroso y causar fácilmente lesiones en las serpientes.

    Comportamiento

    Son hibernantes, variando el tiempo de hibernación según la latitud terrestre, siendo más prolongado en latitudes altas de su distribución que en latitudes bajas. Su mecanismo de defensa ante depredadores se basa en una fuerte mordedura y la expulsión de heces cuando son atrapadas. Temperamento frente a sus congéneres: Generalmente son ofiófagas. Temperamento frente al ser humano: Pasivo.

    Comprar una "Culebra de dorso de bronce pintado"

    El precio de una "Culebra de dorso de bronce pintado" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 50 – 100 euros.

    Videos "Culebra de dorso de bronce pintado"

    Painted bronzeback (Dendrelaphis pictus)

    Dendrelaphis pictus jump 1

    Nombres alternativos:

    1. Painted bronzeback, Common bronzeback, Indonesian bronzeback, Painted Bronzeback Tree Snake
    (inglés).
    2. Coluber decorus, Ahaetulla boig, Ahaetulla bellii, Ahaetulla fasciata, Dendrophis proarchos, Serpent darbre bronze doré (francés).
    3. Gefleckte Bronzenatter, Gemeine Bronzenatter (alemán).
    4. Cobra bronzeback pintada (portugués).
    5. "Culebra de dorso de bronce pintado" (español).