Gecko leopardo
- Eublepharis macularius

Los Gecko leopardo son criaturas pacíficas y amistosas. Pueden mantenerse individualmente, en pareja o en grupo sin ningún problema.
Gecko leopardo
Gecko-leopardo – Iterat at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Distribución y hábitat

El Gecko leopardo es originario del este de Afganistán, Pakistán y el norte de la India. Habitan en paisajes esteparios más bien secos y en pastizales. Estos réptiles crepusculares y nocturnos pasan el día bajo las piedras o en madrigueras que han cavado ellas mismas o que han tomado de otros animales. Al anochecer, les gusta utilizar las piedras aún calientes del día para calentarse.

El Gecko leopardo se considera un buen escalador porque, a diferencia de muchas otras especies de gecos, no tiene láminas adhesivas en los dedos, sino garras. Alcanzan una longitud total de unos 30 centímetros y viven hasta 20 años.

Los veranos en el área de distribución natural del Gecko leopardo son calurosos y húmedos, con temperaturas diurnas en torno a los 40ºC. Los inviernos son secos y frescos, por debajo de los 20°C durante el día. Por la noche hay a veces temperaturas bajo cero, en las montañas incluso hasta 20°C bajo cero.

Durante la estación fría, los animales hibernan durante varios meses.

Descripción

El Gecko leopardo también muestra una gran variabilidad en la naturaleza. La cabeza es aproximadamente la mitad de larga que el tronco. Los párpados son llamativos. El hocico suele mostrar un patrón de luz en forma de X o Y. Las escamas son de grano fino, con elevaciones abultadas por debajo. El cuerpo suele ser de color amarillo a gris-violeta. Las manchas son de color marrón negruzco. La cola segmentada alcanza aproximadamente un tercio de la longitud de la cabeza y el torso y, a menudo, todavía muestra las bandas de las marcas juveniles. La cara ventral está suavemente escamada y sin marcas. Los dedos tienen garras pero no tienen láminas adhesivas.

Los machos son más poderosos, con cabezas más anchas y tienen poros preanales pronunciados. Se puede saber el sexo de un Gecko leopardo observando las regiones anales.

Comportamiento

Gecko leopardo
Gecko leopardo – Matt Reinbold, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Durante el día, los Gecko leopardo se refugian del calor y la luz del sol en cuevas, grietas y madrigueras bien climatizadas. Ocasionalmente toman el sol durante un corto periodo de tiempo, pero sólo se activan al anochecer. Escogen piedras calentadas por el sol para obtener el calor de su actividad, luego salen a cazar y se refugian en cuevas para protegerse del frío nocturno.

En el terrario, los animales cambian de residencia varias veces. A la hora de dormir (durante el día) prefieren las cuevas y grietas climatizadas, que deben ofrecer un máximo de 27°C. Cambian entre zonas húmedas, secas, más claras o más oscuras. Especialmente para la puesta de huevos y la muda, deben ofrecerse zonas bien humedecidas. Esto se consigue fácilmente mediante una caja húmeda, que puede hacerse de forma decorativa a juego con el diseño del terrario.

Los Gecko leopardo necesitan de un lugar para hacer sus necesidades. Nosotros, determinamos qué lugar del terrario es el adecuado. A partir de entonces, los excrementos se depositan siempre en el mismo lugar.

Los Gecko leopardo tienen una gran necesidad de protección, son reacios a moverse por espacios abiertos. Prefieren cubrirse desde al menos 3 lados (suelo, pared trasera y desde arriba).

En caso de peligro, Los Gecko leopardo pueden lanzar su cola total o parcialmente (los llamados puntos de rotura predeterminados). Este trozo seccionado sigue retorciéndose como un gusano y distrae al atacante de su verdadera presa. Los cuidadores de terrarios nunca debemos agarrar a un animal por la cola.

Los Gecko leopardo son buenos para mantenerlos en grupos, pero nunca se debe socializar a 2 machos. Un macho puede compartir un terrario con 2-4 hembras, sólo debe ser de un tamaño adecuado.

El Gecko leopardo en cautividad

Esperanza de vida

Los Gecko leopardo pueden llegar a ser proverbialmente viejos si se les mantiene de forma adecuada a la especie. En este caso, 20 años se consideran normales. En la actualidad, se han comprobado casi 30 años en la literatura.

Terrario

Para un grupo de 1,2 Geckos, las dimensiones mínimas de 100 de largo x 50 de ancho x 50 de alto han demostrado ser adecuadas. No se debe elegir el más pequeño, el más grande se acepta con gusto.
Si el grupo se compone de 4 animales, se debe aspirar a 120 de largo x 60-80 de ancho x 60-80 de alto.
El sustrato debe consistir en una mezcla de arena y arcilla, que lo haga apto para la excavación. La arena blanda es evitada por los animales. Es un error pensar que la arena se come por principio, lo que provoca una obstrucción intestinal. Los animales sanos también pueden ingerir arena, que no es necesariamente perjudicial.

Construcción

El terrario puede ser de cristal, madera, Styrodur, acrílico o materiales similares.
Las paredes traseras pueden ser de Styropur, espuma de construcción, adhesivo para baldosas o materiales naturales.
Los huecos de aplastamiento en las paredes traseras parecen obligatorios. Sin embargo, teniendo en cuenta su modo de vida, habría que prestar más atención al diseño del sustrato.
El sustrato debe ser rico en grietas, cuevas y pasadizos. De este modo, se pueden ofrecer diferentes zonas microclimáticas. El sustrato puede estar embaldosado o protegido de la humedad de otra manera, pero debe diseñarse una estepa de cana por encima.

Ranuras de ventilación

Deben estar siempre enfrentados, es decir, en la parte delantera bajo los cristales y en la parte superior de la pared trasera o en la tapa del terrario.

Decoración

  • Piedras tomadas de la naturaleza o del comercio, según el gusto y la combinación de colores.
  • Raíces tomadas de la naturaleza o de una tienda especializada.

Iluminación

– La iluminación básica debe ser de tubos fluorescentes (LSR) durante 12-14 horas al día para simular un día. En este caso, bastan unas simples barras de luz con un espectro de luz diurna.

– A última hora de la tarde, por ejemplo entre las 16 y las 20 horas, un foco PAR 38 de 50 vatios, o un poco más, puede calentar una raíz, un afloramiento rocoso, una estructura de piedra o similar.

– La luz ultravioleta se considera controvertida, los animales son activos al anochecer, por lo que la luz ultravioleta es innecesaria.

– Las piedras o alfombras calefactoras también son controvertidas, pero pueden ser muy útiles para proporcionar una superficie cálida por la noche, similar a las rocas calentadas por el sol en la naturaleza.

– Las piedras o alfombras de calefacción nunca deben enterrarse en el sustrato. Más bien deben integrarse por encima del sustrato, como las rocas en la naturaleza.

– El tiempo de funcionamiento de estas «piedras calientes» es razonable de 16 a 22 horas, después de lo cual debe enfriarse en el terrario.

– La iluminación nocturna debe rechazarse para esta especie, ya que va en contra de su naturaleza.

Dieta

  • En el menú hay grillos, cucarachas diversas, grillos, saltamontes, larvas de zophobas y gusanos de la harina, ciempiés, gusanos, escarabajos, arañas, escorpiones, así como mamíferos y pájaros jóvenes que anidan.
  • Estos Geckos son cazadores que están en sintonía con una determinada gama de movimientos de sus presas, por lo que también deben cazar de forma activa siempre que sea posible en el terrario y no esperar pasivamente a que se alimenten.
  • Se aconseja una dieta variada, más que mucha, para evitar la sobrealimentación.
  • Esta variedad es más fácil de conseguir si se eligen alimentos pequeños en lugar de un solo ejemplar grande.
  • Se pueden utilizar como alimento insectos de tiendas especializadas, su propia cría y plancton de pradera.
  • Los animales adultos sólo necesitan ser alimentados con una variedad de pequeños insectos una vez a la semana en el terrario.
  • Los animales jóvenes deben recibir comida todos los días para la cría, reducida según el progreso del desarrollo.
  • Hay que tener cuidado para asegurar una suplementación óptima.
  • – Los insectos, si no el plancton de la pradera, también deben ser bien alimentados antes de la alimentación. Esto se llama una buena carga.
  • Además, el terrario no debe carecer de un suministro de calcio. Es útil distribuir hueso de sepia o gravilla de concha molida en las paredes de las rocas, ya que a los animales les gusta explorar su territorio lamiendo. También es útil un pequeño cuenco lleno de harina de calcio.
  • Por supuesto, siempre debe haber un pequeño cuenco con agua.
  • Como los animales suelen perder rápidamente su timidez hacia los humanos, comerán de las pinzas o incluso de la mano del cuidador. Esto no debería tentarle a entrenarlos, por así decirlo, porque la caza activa en el momento adecuado los mantiene más sanos a largo plazo que la mendicidad de la comida.

Reproducción

Las hembras suelen poner 2 huevos cada una, a veces sólo uno. Es bastante habitual que haya 4-5 puestas al año, y que pasen unas 4 semanas entre dos puestas. Incubamos los huevos entre 26 y 28°C. Las crías eclosionan después de unas 7-8 semanas.

Es interesante observar que los animales jóvenes son extremadamente agresivos al principio, pero completamente inofensivos. Este mecanismo de protección desaparece al cabo de unas semanas. La coloración juvenil en forma de rayas horizontales se mantiene durante unos 4-6 meses, luego los animales cambian lentamente de color y después de unos 10-12 meses tienen la apariencia de un animal adulto. La finalización del cambio de color es una clara señal del inicio de la madurez sexual. La cría de los animales jóvenes no presenta ningún problema. Se crían separados de los adultos.Precio de un

Precio de un Gecko leopardo

El precio de un Gecko leopardo en el mercado de animales exóticos oscila entre 50 – 60 euros.

Gecko de cola áspera
- Cyrtopodion scabrum

El Gecko de cola áspera necesita un terrario seco arenoso con refugio y algún pequeño tronco para subirse o meterse debajo.
Gecko de cola áspera
Gecko de cola áspera en Dezfull, provincia de Khoozestan, Irán – Barbod Safaei, CC0, via Wikimedia Commons

Contenido

Distribución y hábitat

El Gecko de cola áspera (Cyrtopodion scabrum) está muy extendido en Asia Menor y el norte de África y vive en paisajes desérticos y pedregosos.

Estado de conservación

La especie no está sujeta a ningún estatus de protección legal.

Tamaño

El Gecko de cola áspera puede alcanzar una longitud total de 12 cm.

Comportamiento

El Gecko de cola áspera es activo por la noche, muy ágil, robusto y fácil de cuidar, y a menudo puede ser visto durante el día. Es posible la cría en grupo con varios machos y hembras. Son animales de grupo con un espectro de comportamiento y una conducta de caza muy interesantes. La necesidad de escalar es muy grande, por lo que deben ofrecerse oportunidades adecuadas. Esta especie no tiene láminas adhesivas, sus patas van provistas de garras.

Diferencias de sexo

Los machos tienen bolsas hemipenales claramente visibles.

Terrario

Gecko de cola áspera
Gecko de cola áspera – GCA-Reptiles, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El terrario está provisto de arena o de una mezcla de arena y arcilla, así como de posibilidades de trepar con raíces, piedras y ramas. La plantación consiste en suculentas, aloe y tillandsias. Las lámparas UV no son necesarias, las lámparas de luz diurna son suficientes.

Tamaño del terrario

Debido a su pequeño tamaño final, el gecko cocodrilo puede mantenerse en terrarios relativamente pequeños. se mantienen en terrarios relativamente pequeños. Se debe disponer de un tamaño mínimo de 50 cm x 50 cm de superficie de base y 50 cm de altura.

Temperatura y clima

La temperatura en el terrario debe estar entre 25° y 30° C y localmente 40° C, por la noche bastante más fría.

Dieta

El Gecko de cola áspera se alimenta de grillos pequeños/medios, grillos, gusanos de la harina/gusanos de búfalo, etc., con suplementos vitamínicos y minerales adecuados. No debe faltar un cuenco de agua fresca.

Hibernación

Según su origen, el Cyrtopodion scabrum necesita un periodo de hibernación. Este periodo de hibernación debería durar 2 meses. Las temperaturas deben reducirse a entre 15° y 18° C y la iluminación debe reducirse de 2 a 3 horas.

Comprar un "Gecko de cola áspera"

El precio de un Gecko de cola áspera puede variar entre 10 y 20 euros en tiendas especializadas.

Anolis verde
- Anolis carolinensis

Lagarto arborícola muy bonito también llamado Lagarto camaleón, debido a la capacidad de cambiar de color según sea el entorno.
Anolis verde
Anolis carolinensis, male – Danny S., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Características

Como la mayoría de los lagartos de su familia, el Anolis verde muestra un pronunciado dimorfismo sexual.

El macho del Anolis verde mide unos 20 cm cuando está completamente desarrollado, con una longitud cabeza-torso de 8 cm, mientras que las hembras son algo más pequeñas, con un máximo de 18 cm y una longitud cabeza-torso de 7 cm. Tienen una complexión delgada con una cabeza puntiaguda, que es muy enjuta, especialmente en la hembra de 3-4 cm más pequeña.

El Anolis verde puede mover los ojos de forma independiente y cambiar de color de verde a marrón, lo que le ha valido el nombre de camaleón americano. El color del cuerpo cambia según el estado de ánimo y la actividad, aunque hay que señalar que las hembras suelen ser más oscuras que los machos. Por ejemplo, cuando los animales toman el sol, se oscurecen para absorber más calor.

La bolsa de la garganta de esta especie es roja, lo que le da su nombre. La opinión común de que las hembras no tienen esta bolsa en la garganta es errónea. Sin embargo, es mucho más pequeño que el del macho y casi no se utiliza. La bolsa de la garganta está abierta por el aparato hioideo tanto en los machos como en las hembras. La edad media es de 3 a 5 años, pero los animales pueden vivir fácilmente hasta 8 años en cautividad.

Origen

Originalmente, el Anolis verde procede del sureste de los Estados Unidos. Allí es nativa desde Florida hacia el oeste, pasando por Alabama y Luisiana, hasta Texas, y desde allí hasta el sur de Oklahoma. Desde Oklahoma hacia el este, pasando por Arkansas y Tennessee, hasta el sur de Virginia. Los estudios genéticos del Anolis verde sugieren que su ancestro vivió en Cuba y llegó al sureste de Estados Unidos (Florida) por mar.

Se ha encontrado otra población en Hawái, pero esto se debe al desplazamiento por parte de los humanos. Allí se extienden tanto debido a la falta de depredadores naturales que se han convertido en una amenaza para los animales autóctonos.

Fuera de Estados Unidos, colonizan amplias zonas del noreste de México y varias islas del Caribe. Deben haber llegado a este último a través de la introducción humana.

En su hábitat, el Anolis verde habita en bosques caducifolios y arbustos. Sus garras y sus pies adherentes hacen que la especie sea una excelente trepadora.

Comportamiento

Anolis verde
Anolis verde mostrando papada – Jefferson Heard, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

El Anolis verde vive en pequeños grupos con una clara jerarquía. Estos animales, que hibernan durante dos meses en invierno, son adoradores del sol y les gusta tomar el sol con frecuencia. Cuando lo hacen, se vuelven de color marrón oscuro. Son animales tímidos que escapan y que son perseguidos por muchos cazadores (aves rapaces, gatos, etc.). Sin embargo, cuando no hay salida, intentan intimidar al enemigo con su bolsa de garganta. Esta es una posible situación en la que las hembras utilizan el saco de la garganta. Pero la bolsa de la garganta también se infla durante el cortejo.

El macho rara vez evita una pelea con sus congéneres. El Anolis verde es muy territorial, la primera consecuencia de la intrusión es probablemente el gesto amenazante del propietario territorial. Levanta la bolsa de la garganta y a veces asiente con la cabeza. Si el macho más débil no huye o si los oponentes son igual de fuertes, se produce una pelea. El primer ataque lo lanza el propietario del territorio.

Hay dos tipos de machos: Los machos más ligeros, que se basan principalmente en la velocidad y los gestos amenazantes con la bolsa de la garganta en las peleas, y los machos más pesados, que se basan principalmente en su mordida más fuerte.
Las consecuencias son variadas, las lesiones por arañazo y las heridas por mordedura siempre están presentes. Menos frecuentes son las fracturas óseas y las dislocaciones articulares.

Dieta

El Anolis verde se alimenta activamente de pequeños artrópodos, como grillos, saltamontes, moscas, gusanos, gusanos de la harina y polillas. Las arañas también se comen. Básicamente, comerán cualquier insecto que les quepa en la boca. El Anolis verde es un cazador de emboscadas. Cuando detecta un animal de presa con sus ojos, espera hasta que esté a su alcance y entonces lo captura de un salto. A menudo atrapa la presa de lado, pero luego tiene que darle la vuelta para tragarla, porque los anolis no tienen dientes, sino sólo pequeños ganchos con los que sujetan la presa. Suelen comer presas más grandes con la cabeza hacia abajo.

Reproducción

Anolis verde
Anolis verde con papada extendida – R. Colin Blenis, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Uno de los comportamientos más interesantes del Anolis verde es el cortejo. Cuando un macho ve a una hembra, se presenta ante ella por su lado más bello. Suele ser de color verde brillante. El macho se posiciona claramente visible para la hembra y comienza con la típica inclinación de cabeza. Para potenciar el efecto, sube y baja todo el torso como si estuviera haciendo flexiones. Además, la veleta de la garganta se pliega constantemente hacia dentro y hacia fuera como una luz intermitente.

La hembra indica que está dispuesta a aparearse asintiendo con la cabeza, lo que da lugar a una breve pero muy hermosa danza de apareamiento entre los dos.

El siguiente paso es que el macho persiga a la hembra. Una vez que lo ha atrapado, se aferra al cuello de la hembra con un mordisco (mordisco en el cuello). El apareamiento propiamente dicho dura unos minutos. Durante el apareamiento, el macho, todavía asegurado por la mordedura del cuello, se envuelve alrededor de la hembra y se deja llevar por ella.

La hembra entierra después un huevo en el suelo. Como puede almacenar el esperma, puede poner un huevo en intervalos de unos 14 días. Como sólo lleva un huevo listo en su cuerpo a la vez, la agilidad de la hembra se mantiene durante el periodo de gestación. Inmediatamente después de la puesta del huevo, se puede ver una hendidura distintiva en la hembra.

Dependiendo de la temperatura, las crías completamente desarrolladas eclosionan después de 35-40 días (aprox. 30 grados) hasta 55-60 días (aprox. 20-25 grados).

El periodo de reproducción se extiende de marzo a septiembre.

El «Anolis verde» en cautividad

Terrario

Anolis verde
Anolis verde – Robert Michniewicz (edited by Ark), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Anolis verde es relativamente fácil de mantener en un terrario. El punto más importante que hay que recordar es que nunca se puede mantener a dos machos juntos. A menudo se dice que la combinación ideal es un macho, junto con tres o más hembras. Tampoco hay nada de malo en mantenerlos en parejas, siempre y cuando haya suficiente oportunidad para que la hembra salga del campo de visión del macho, ya que de lo contrario podría estar demasiado estresada por el frenesí de apareamiento del macho.

La combinación de un macho y dos hembras no es recomendable, ya que las hembras también forman territorios, y en esta combinación la agresividad de la hembra dominante se concentra totalmente en la inferior. Si mantiene más de dos hembras, la agresión se distribuye entre varios animales, para que el individuo no se estrese demasiado. Sin embargo, el terrario debe estar estructurado de tal manera que los animales individuales puedan evitarse entre sí o sean posibles varios territorios.

Medidas del terrario

Como el Anolis verde lleva una vida abrícola, el terrario debe ser alto. La altura mínima absoluta debe ser de 60 cm, es decir, la altura utilizable. Esto no incluye el sustrato ni la iluminación. Para una pareja de Anolis verde el tamaño mínimo del terrario es de 60 x 40 x 60 (largo x ancho x alto), pero creo que sólo te puedes apañar con esta altura si te refieres a la altura real utilizable. En cualquier caso, 80 cm o incluso más es mejor.

Para un grupo de animales más grande, el terrario debe ser, por supuesto, más grande. Para 4-5 animales considero que 80 x 50 x 80 cm es el mínimo absoluto.

Características del terrario

Es importante que el terrario tolere el clima subtropical. Por lo tanto, los terrarios de cristal son ideales. Los terrarios de madera pueden utilizarse sin problemas si la madera se ha hecho resistente a la intemperie con un barniz impermeable. Es importante asegurarse de que el barniz no emite ninguna sustancia tóxica. Los barnices con el ángel ambiental en relación con la designación adecuada para los niños pequeños son la elección correcta.

Además, el terrario debe tener suficiente ventilación para evitar el encharcamiento. Es imprescindible el efecto chimenea, es decir, que haya zonas de ventilación en la parte inferior delantera y en la superior trasera. Se ha comprobado que es una buena idea proporcionar primero zonas de ventilación muy generosas al construir el terrario, y volver a cubrirlas si la humedad es demasiado baja.

Los terrarios que se abren por delante son ideales, ya que los animales no se asustan inmediatamente cuando se abre el terrario. Si la abertura está en la parte superior, el Anolis verde puede ver a los humanos como enemigos y huir inmediatamente cuando se alimenta.

Por supuesto, el terrario debe ser a prueba de fugas. Esto se aplica tanto al Anolis verde como a la comida. Tanto los grillos pequeños como las moscas pequeñas caben por casi cualquier hueco.

Mobiliario del terrario

Como el Anolis verde es un animal muy ágil que lleva una vida estrictamente abrícola, el terrario debe estar, por supuesto, diseñado para sus necesidades.

Lo más importante es que haya suficientes oportunidades de escalada. El Anolis verde prefieren las ramas horizontales y verticales que tienen aproximadamente el mismo diámetro que la circunferencia del cuerpo del animal, o un poco más gruesas. Lo ideal es que también haya algunas ramas gruesas, ya que son ideales como pantallas de privacidad frente a los congéneres.

Recomiendo revestir las paredes laterales y la pared del fondo con tablas de corcho natural o corcho prensado. Son muy populares entre mis animales y también hacen que el terrario parezca más natural. Estos paneles son muy fáciles de fijar con silicona para acuarios. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no haya escondites para los grillos, ya que un grillo que pique fuerte en el terrario puede costar muchos nervios.

En lugar de utilizar tableros de corcho, también puedes crear una pared trasera con poliestireno y adhesivo para baldosas. Sin embargo, esta pared trasera no debe parecer una roca, sino más bien una corteza. Al menos a mis animales no les gusta quedarse en las partes de la pared trasera que parecen rocas.

El Anolis verde exige poco al sustrato. Los animales sólo lo utilizan para poner sus huevos. La tierra forestal de un bosque caducifolio es muy adecuada, ya que los pequeños insectos y microorganismos que contiene actúan como una columna de limpieza en el terrario. También puede utilizar tierra para macetas sin abonar o mezclas de tierra y mimbre. También se pueden utilizar virutas de madera de haya o similares, pero en ese caso se deben proporcionar lugares adecuados para la puesta de huevos.

El sustrato debe tener al menos 7-8 cm de altura, preferiblemente más, para que las hembras puedan enterrar bien sus huevos.

El tanque debe estar bien plantado. Debe haber plantas tupidas en las que los animales puedan hacerse completamente invisibles y que al mismo tiempo sirvan de pantalla visual entre las diferentes zonas de asoleo. Esto facilita la formación de diferentes territorios (especialmente si se mantienen varias hembras), y una hembra puede así escapar de los constantes intentos de apareamiento del macho.

En el terrario también deben crecer plantas de hojas grandes, ya que a esta especie le gusta utilizar sus hojas para tomar el sol y cazar. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas plantas para que no oscurezcan todo el tanque.

Las bromelias son plantas hermosas y muy útiles. Estas plantas, que en su mayoría crecen de forma epifítica, se adhieren a las ramas o a la pared posterior. El agua que se acumula en los embudos es fácilmente utilizada por el Anolis verde como agua potable, mientras que los cuencos de agua son mayormente ignorados. Además, las largas hojas de las bromelias se utilizan a menudo como lugar para dormir.

Las plantas trepadoras, como la hiedra, también quedan muy bien en el terrario.

Básicamente, se deben utilizar plantas reales, ya que son muy útiles para mantener la humedad. Sin embargo, como el Anolis verde no se alimenta de plantas, también pueden utilizarse las artificiales. No hay que preocuparse por la toxicidad de las diferentes plantas. Sólo tienes que coger las plantas que te gusten, que toleren el clima del terrario y que puedan soportar el peso del Anolis. Lo único que hay que tener en cuenta es que las plantas no tengan espinas o pinchos, ya que los anolis pueden herirse con ellos.

En cualquier caso, todas las plantas deben lavarse a fondo varias veces durante un periodo de 2 a 3 semanas antes de introducirlas en el terrario, ya que las plantas compradas pueden contener residuos de fertilizantes y pesticidas en las hojas. Como los anolis lamen las gotas de agua de las hojas, éstas podrían provocar una intoxicación.

Para la plantación, no utilizar macetas adicionales, sino que plantar directamente en el sustrato. Esto tiene la desventaja de que es mucho más difícil retirar plantas individuales del tanque (por ejemplo, porque la planta ha crecido demasiado).

En definitiva, no se pueden crear suficientes oportunidades de escalada para el Anolis verde. El terrario se instala idealmente cuando los animales pueden tomar el sol directamente bajo los puntos de calor en las ramas libres, es decir, sin plantar, pero pueden escapar a los arbustos en cualquier momento.

Las cascadas o los arroyos sólo se recomiendan de forma limitada, ya que hacen que la humedad aumente muy rápidamente. Si aún así quieres utilizarlos, tienes que prestar mucha atención a los datos climáticos, ya que a menudo sólo te das cuenta de los malos parámetros de mantenimiento cuando ya es demasiado tarde.

El tanque debe limpiarse regularmente (aproximadamente cada 1 ó 2 semanas) para eliminar las hojas caídas, la comida muerta no consumida y los trozos grandes de heces. Una limpieza completa sólo es necesaria una vez al año como máximo. Hay que tener en cuenta que cualquier trabajo en el terrario provoca estrés en el Anolis. Por supuesto, este estrés debe mantenerse lo más bajo posible, ya que un estrés excesivo puede conducir a la muerte de los animales, o al menos a animales muy tímidos.

Video terrario Anolis verde
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Temperatura del terrario

En contra de muchas opiniones, el Anolis carolinensis no habita en regiones tropicales, sino que vive en zonas subtropicales. Por ello, a menudo se mantienen demasiado húmedos. La humedad debe estar entre el 40% y el 60% durante el día. Lo ideal es que haya un gradiente en el terrario. Para conseguir esta humedad, es muy útil utilizar plantas reales, ya que proporcionan una humedad constante. Para ello, hay que rociar el terrario con agua una o dos veces al día con un pulverizador para plantas. Una pulverización más frecuente sólo debería realizarse en habitaciones extremadamente secas. Un higrómetro, que puede colocarse en varios puntos del terrario, debería formar parte del equipo básico para poder comprobar la humedad diariamente. Por la noche, los valores pueden aumentar hasta el 80%, lo que normalmente ocurre por sí solo debido al descenso nocturno de la temperatura.

Las temperaturas correctas deberían ser bastante fáciles de conseguir en habitaciones con una temperatura ambiente normal. La temperatura básica en el terrario debe ser de unos 24 grados, aunque también debe haber lugares más frescos, con unos 22 grados, y lugares más cálidos, hasta 35-40 grados. Sobre todo, el lugar con 35-40 grados no debe faltar en ningún caso. La mejor manera de crearla es con una bombilla reflectora, ya que los animales asocian la luz con el calor. Este lugar soleado es visitado una y otra vez a lo largo del día para reponer fuerzas.

Es importante que haya un gradiente de temperatura dentro del terrario. Esto se puede conseguir muy bien, por ejemplo, colocando el punto de calor muy lejos de un lado. El otro lado se enfría automáticamente. En los terrarios altos, el gradiente de temperatura se debe a la altura. En un recinto colectivo, no debe haber un solo punto de asoleo, y los diferentes puntos de asoleo deben estar separados por una pantalla (por ejemplo, una planta tupida).

Por la noche, las temperaturas deberían bajar entre 3 y 5 grados.

En invierno, debería tener lugar un periodo de hibernación de 2-3 meses. La temperatura debe estar entre 16-17 grados en el terrario. No es necesario un lugar al sol durante este tiempo. Los sótanos frescos y las habitaciones sin calefacción son especialmente adecuados para la hibernación.

Iluminación del terrario

Como el Anolis verde es un verdadero adorador del sol, al que le gusta permanecer en la parte superior de los arbustos y las copas de los árboles, es muy importante contar con una iluminación suficiente.

Tipos de luz

Como iluminación básica, las lámparas HQI hacen un muy buen trabajo. Para un tanque de 80 x 50 x 100 (largo x ancho x alto), debería utilizar al menos un foco HQI de 70W. Preferiblemente uno con un reflector de gran difusión.

También puede utilizar tubos fluorescentes T5 en lugar de lámparas HQI. También proporcionan mucha luz.

Tanto las lámparas HQI como los tubos T5 producen relativamente poco calor y convierten una gran cantidad de energía en luz, por lo que puedes mantener el consumo de energía al mínimo con estas lámparas. Esto significa que el precio de compra algo más elevado en comparación con los tubos fluorescentes normales se compensa rápidamente. Las lámparas HQI se pueden comprar a menudo muy baratas en Ebay.

Si es necesario, también puede utilizar tubos fluorescentes normales. Sin embargo, necesitaría al menos 8 tubos de 60 cm para el terrario mencionado anteriormente. Como cada uno de estos tubos requiere 18 W, necesitarías casi el doble de electricidad que con un foco HQI de 70 W, y aun así tendrías una iluminación más oscura. El precio de compra de 8 tubos también estaría más o menos en el mismo rango de precios que un foco HQI usado, por lo que apenas hay razones para volver a los tubos fluorescentes normales. Además, los HQI y los T5 proporcionan un espectro de colores mucho mejor que los tubos fluorescentes normales y duran mucho más.

Además de la iluminación básica, hay que crear fuentes de calor adicionales. Esto se puede conseguir directamente bajo el foco HQI o utilizando simples bombillas reflectoras de la tienda de bricolaje. Debido al riesgo de quemaduras, los puntos del terrario deben tener un máximo de 40W o estar protegidos con una cesta. En la mayoría de los casos, 40 vatios son suficientes. Se deben alcanzar temperaturas de aproximadamente 35-40 grados bajo los focos.

Lo último que necesita es una fuente de UV-A y UV-B. Puede utilizar un tubo fluorescente de una tienda de terrarios o una bombilla de ahorro de energía UV especialmente desarrollada para terrarios. En principio, hay que tener en cuenta que la radiación UV se filtra por el vidrio. Por lo tanto, si tiene un terrario con tapa de cristal, la lámpara UV debe colocarse dentro del terrario. Incluso la placa perforada que se utiliza en la mayoría de los terrarios estándar filtra gran parte de la luz ultravioleta. Sólo la gasa permite el paso de la luz.

Es importante tener en cuenta que la radiación UV se desvanece muy rápidamente. Por lo tanto, los animales deben poder asolearse a una distancia muy cercana, de menos de 30 cm. Además, estas lámparas UV pierden su efecto muy rápidamente, por lo que hay que sustituirlas aproximadamente cada medio año.

Otra alternativa para proporcionar a los animales luz UV es la irradiación de corta duración con el Osram Vitalux. Irradiar los animales cada 2-3 días durante unos 30 minutos. Asegúrese de respetar la distancia mínima indicada en las instrucciones, ya que esta lámpara es muy potente.

También puede prescindir de la luz ultravioleta por completo. Los animales necesitan la luz ultravioleta para producir vitamina D3. Esta vitamina tiene que ser alimentada de todos modos. Sin embargo, una luz ultravioleta razonable le da la seguridad de que los animales obtienen suficiente vitamina D3, por lo que no querría prescindir de dicha fuente.

Duración de la iluminación

La iluminación básica debe estar encendida unas 12 horas al día. El primer anuncio está encendido durante 10 horas al día. Enciendo más puntos cada hora hasta que los 4 puntos están encendidos. Los focos se vuelven a apagar a intervalos de una hora. Esto simula una rutina diaria. La iluminación UV arde durante 8 horas al día. Utilizo temporizadores mecánicos simples para la automatización.

En otoño, el tiempo de iluminación se reduce gradualmente. Durante los 2-3 meses de inactividad invernal, sólo unos pocos tubos fluorescentes están encendidos durante unas 8 horas al día.

Dieta en cautividad

Su dieta incluye presas más pequeñas, como moscas, grillos o chicharros. Lo ideal es que se polinicen con vitaminas y minerales.

Comprar un "Anolis verde"

El precio en las tiendas de animales exótico de un Anolis verde ronda los 20 euros. Hay que asegurarse de que nuestro Anolis verde proviene de la cría en cautividad, ya que los animales capturados de forma salvaje en general mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre.

Nombres alternativos:

    1. Carolina anole, Carolina green anole, American anole, American green anole, North American green anole, red-throated anole, American chameleon (inglés).
    2. Anole américain, Anole à gorge rouge, Caméléon américain (francés).
    3. Amerikanisches Chamäleon, Grüner Anolis (alemán).
    4. Anolis Verde del Noreste, Lagarto Verde Anole (portugués).
    5. Camaleón norteamericano, Falso camaleón, Anolis verde de Carolina (español).

Lagarto de fuego
- Agama agama

El Lagarto de fuego (Agama agama) es de los lagartos mas coloreados que podemos encontrar, ya que incluso las hembras son bastante coloridas. Son animales para terrario de desierto como los Pogona, con los que además pueden convivir perfectamente.
Lagarto de fuego
Lagarto de fuego – Jason Pratt, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Características

El Lagarto de fuego tiene un cambio de color muy marcado, pero sólo es visible durante el día. Por la noche, el aspecto de un Lagarto de fuego es uniformemente gris. Según su estado de ánimo, el Lagarto de fuego cambia de color.

Las hembras, los juveniles y los machos de menor rango tienen el cuerpo de color marrón a gris. Los machos dominantes se reconocen por su cuerpo aplanado de color azul acero o verde oliva y por su cabeza y cola de color amarillo, sobre naranja a rojo. Dependiendo de la subespecie, el color de la cabeza se extiende sobre el cuerpo anterior. Los machos adquieren sus espléndidos colores cuando se han calentado en un lugar elevado durante el día.

Durante la gestación, las hembras muestran manchas de color amarillo a naranja en los flancos y puntos turquesa en la cabeza. La cola, larga y redonda, no se deja caer, a diferencia de numerosas iguanas o de los Escíncidos.

Su tamaño varía entre 13 y 30 cm de longitud total. Los machos suelen ser de 7,5 a 12 cm más largos que la hembra media.

Comportamiento

Lagarto de fuego
Agama agama en el Zoo Schmiding en Schmiding cerca de Bad Schallerbach, Austria – Michael Gäbler, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

El Lagarto de fuego vive en colonias con un macho dominante en una zona delimitada. El tamaño del grupo puede ser de hasta 25 individuos. Al amanecer, los miembros del grupo se activan. Durante el día, el macho dominante suele permanecer en un lugar elevado y mostrar su colorido.

A un Lagarto de fuego también le gusta calentarse en un lugar elevado bajo el sol abrasador. Se apoyan en las patas delanteras y estiran el cuerpo, y ocasionalmente la cola, en diagonal hacia arriba. Cuando un macho joven sexualmente maduro cambia de color, es expulsado por el macho dominante y tiene que buscar su propio territorio. En una pelea con un rival, la cabeza del macho que lucha se vuelve marrón y aparecen manchas blancas en el cuerpo. Los machos emiten sonidos sibilantes e intentan golpear la cabeza del adversario con la cola. Sin embargo, antes de hacerlo, adoptan una postura amenazante. Sacuden la cabeza hacia delante y hacia atrás, levantan el cuerpo del suelo y despliegan los pliegues de piel de la garganta.

El «Lagarto de fuego» en cautividad

Terrario

En su hábitat original, el Lagarto de fuego conviven en grupos de varios animales. Esta condición debe mantenerse también en el terrario.

El terrario para el Lagarto de fuego debe tener unas dimensiones muy generosas para una pareja, o mejor, un macho con dos hembras, ya que el Lagarto de fuego capturados en libertad tiene un reflejo de huida pronunciado, aparte de una gran movilidad. Por lo tanto, las dimensiones deben ser de al menos 200 cm de largo x 100 cm de fondo x 150 cm de alto.

Como el Lagarto de fuego está muy hambriento de sol, debe estar fuertemente iluminado, por supuesto con UV, las temperaturas deben ser de 26-32°C con un punto de asoleo por animal hasta 38°C. La humedad durante el día debe estar en un nivel constante. La humedad durante el día debe ser del 40-50%, pero se debe rociar cada mañana y cada noche.

El terrario debe estar provisto de una mezcla de arena adecuada para cavar como sustrato, así como de varias piedras y ramas para trepar, a fin de proporcionar a los animales suficiente variedad.

Dieta

Como alimento, entran en cuestión los insectos vivos, que deben ser polinizados regularmente, si es posible hay que alimentar a muchas hormigas, lo que desgraciadamente es difícilmente posible sin criar, en cualquier caso la dieta debe ser lo más variada posible.

Reproducción

El Lagarto de fuego (Agama agama) es difícil de criar

En la naturaleza, el apareamiento suele producirse antes de la temporada de lluvias, pero probablemente se deba menos a la época del año que al aumento de la oferta de alimentos, por lo que tal vez podrías intentar provocar el apareamiento en el terrario dando más comida y rociando con especial intensidad. Si esto tiene éxito, que como ya he dicho sería un caso muy afortunado, los huevos se incuban a unos 30°C y alrededor del 70% de humedad durante 60-90 días.

Comprar un "Lagarto de fuego"

En primer lugar, me gustaría decir que casi todos los animales que se encuentran en el comercio o en los intercambios son capturados de forma salvaje, y que se necesita mucha intuición para mantener estos animales, y los animales capturados de forma salvaje en general, desgraciadamente la mayoría de los animales que se venden mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre, sé que los animales son hermosos, pero precisamente por eso debemos tratar de protegerlos.

El precio de un "Lagarto de fuego" en el comercio de animales exóticos oscila entre 20 – 25 euros.

Dragón arborícola chupasangre
- Calotes versicolor

Aunque el Dragón arborícola chupasangre se puede encontrar con relativa frecuencia y a un precio bastante bajo en el comercio, no es fácil de criar, por lo que se siguen vendiendo muchos animales capturados en la naturaleza.
Dragón arborícola chupasangre
Dragón arborícola chupasangre – J.M.Garg, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Distribución y hábitat

No sé por qué a este hermoso reptil se le llama Dragón arborícola chupasangre, puede ser por su bolsa roja en la garganta o, según la población, por su cabeza roja, pero este lagarto no es un chupasangre. El Dragón arborícola chupasangre vive desde el este de Irak hasta el sureste de Asia en diversos hábitats, los animales diurnos viven principalmente de insectos, pequeños invertebrados y vertebrados hasta ratones, sólo en raras ocasiones también comen alimentos vegetales.

Descripción

El Dragón arborícola chupasangre (Calotes versicolor), se encuentra en zonas abiertas con arbustos y árboles, a menudo también en asentamientos humanos. Suelen ser animales solitarios, ya que los machos son muy territoriales y las hembras también reaccionan de forma agresiva ante otros congéneres. Los machos tienen una cresta dorsal que se extiende desde la nuca hasta la raíz de la cola. La coloración varía, normalmente tienen la cabeza amarilla y la garganta roja. Las bandas transversales, que pueden ser claras u oscuras, son visibles en la espalda.

Dimorfismo sexual

Dragón arborícola chupasangre
Dragón arborícola chupasangre en Narsapur, distrito de Medak, Andhra Pradesh, India. – J.M.Garg, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Los machos tienen una cresta dorsal distintiva que se extiende desde la parte posterior de la cabeza hasta la raíz de la cola. Los ejemplares de más edad tienen una cabeza más maciza y una raíz de cola más gruesa. Los animales muestran una notable capacidad para cambiar de color. En general, los machos son menos contrastados que las hembras.

La coloración esplendorosa del macho es característica. Al principio se observa una coloración amarillenta pálida de la cabeza y un cuello y espalda amarillo verdoso. El cuello y la espalda acaban cambiando de color a un marrón negruzco oscuro, mientras que la garganta y la cabeza destacan por su intensa coloración roja. Una banda negra emerge desde la garganta hasta las mejillas. Las extremidades se vuelven muy oscuras, mientras que la cola se aclara. Las hembras tienen una cresta nucal corta.

El "Dragón arborícola chupasangre" en cautividad

Aunque el Dragón arborícola chupasangre se puede encontrar con relativa frecuencia y a un precio bastante bajo en el comercio, no es fácil de criar, por lo que se siguen vendiendo muchos animales capturados en la naturaleza. Desgraciadamente, estos hermosos animales se mantienen a menudo de forma incorrecta. El Dragón arborícola chupasangre debe mantenerse en parejas o en grupos con un macho y varias hembras

Terrario

Dragón arborícola chupasangre
Dragón arborícola chupasangre en Dehradun, India – Rakesh Kumar Dogra, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Su terrario debe ser grande. Se recomienda una longitud de 180-200 cm, una altura de 130 cm y una profundidad de 70 cm.

En principio, el cuidador del terrario puede diseñar el tanque a su gusto. Es importante que haya mucho espacio para trepar y que la humedad relativa no sea inferior al 70%. En el lugar más cálido, las lagartijas necesitan una temperatura de unos 40°C.

Para la cría, es importante tener machos y hembras de la misma área de distribución. De lo contrario, no habrá sincronización en la madurez sexual y la reproducción seguirá siendo un sueño incumplido.

¡Una sola hembra de la población mostrada aquí de Vietnam produjo nada menos que 25 huevos! Por lo tanto, la cría puede ser bastante productiva.

Sólo se puede tener un macho por terrario, de lo contrario habrá asesinato y homicidio.Si el terrario es lo suficientemente grande, se pueden mantener 2-3 hembras, pero es más seguro mantenerlas en parejas.

Dieta

Cualquier alimento vivo disponible en el mercado que corresponda a su tamaño puede utilizarse como alimento para el Dragón arborícola chupasangre, pero los ratones bebé se utilizan muy raramente, si es que se utilizan. Por supuesto, la alimentación debe ser variada y siempre bien polinizada. Para cubrir la escasa necesidad de alimento para plantas, se pueden plantar en el terrario plantas adecuadas, preferiblemente en macetas.

Cría

Tras el «periodo seco», los machos comenzarán a aparearse, por lo que su coloración es especialmente atractiva, y si se mantienen bien, también se producirá el apareamiento. Las hembras pondrán hasta 20 huevos que deberán ser incubados durante unos 80 días. Los juveniles deben mantenerse como los adultos, con alimento vivo adecuado a su tamaño.

Comprar un "Dragón arborícola chupasangre"

El precio de un "Dragón arborícola chupasangre" oscila entre 15 – 20 euros.

Nombres alternativos:

    1. Eastern garden lizard, Indian garden lizard, Common garden lizard, Bloodsucker, or Changeable lizard (inglés).
    2. Galéote versicolore, Lézard arlequin, Agame arlequin (francés).
    3. Verschiedenfarbige Schönechse bezeichnet (alemán).
    4. Lagarto comum do jardim, Lagarto jardim indiano (portugués).
    5. Lagarto bosque de Emma versicolor, Lagarto de jardín Oriental (español).

Dragón de Montaña
- Diploderma splendidum

El Dragón de Montaña es tímido en la naturaleza y tiende a entrar en pánico. Esto se puede contrarrestar con una buena estructura en el terrario.
Dragón de Montaña
Dragón de Montaña

Contenido

Distribución y hábitat

De todas las especies de Japalura, ésta es la que tiene la mayor área de distribución en el suroeste de China.
Se extiende hacia el norte desde la provincia de Henan, pasando por Gansu, Sichuan, Yunnan, Goizhou y Hubei, hasta el este de la provincia de Hunan.

El Dragón de Montaña habita hasta una altitud de 3000 metros. Se les llama compañeros de arroyo porque se encuentran constantemente cerca de pequeños arroyos de montaña o cascadas.
El Dragón de Montaña es una especie diurna, predominantemente arborícola, de capa herbácea. El hábitat puede clasificarse como bosques subtropicales de montaña.

Descripción

El color básico del cuerpo es marrón, en la cabeza y las patas muestra una coloración amarilla y verde. Dependiendo de cómo se sientan, del transcurso del día, del estrés y del comportamiento de cortejo, la gama de colores varía de verdes brillantes a marrones, pasando por marrones oscuros apagados hasta una coloración casi negra.

La característica más llamativa del Dragón de Montaña son las rayas dorsolaterales verdes.
En el macho, las rayas se ven en línea recta con bordes afilados y líneas marginales. Dorsalmente (entre las rayas) aparece de color marrón oscuro y con pocos puntos de color, respectivamente finos. Líneas.
La hembra tiene rayas dorsolaterales de forma irregular, con hendiduras o dentados. Visto desde arriba, hay conexiones dorsales a intervalos regulares a través del dorso. En los espacios intermedios resultantes, más oscuros, destaca una cadena de rombos, que sigue siendo visible hasta la base de la cola.

Los dedos de los pies son delicados y tienen garras. Esto hace que se adapten perfectamente al terreno rocoso y a los árboles.

Medidas

Los machos alcanzan una longitud total de 35 cm, las hembras 30 cm.

Determinación del sexo

La especie tiene un dicromatismo sexual con la respectiva raya dorsolateral.

El cuerpo del macho parece alargado y delgado. Las patas son claramente más fuertes.

Las hembras tienen un cuerpo redondo debido a las puestas de huevos. Por esta razón, las patas no parecen tan fuertes.

Comportamiento

La especie es tímida en la naturaleza y tiende a entrar en pánico. Esto se puede contrarrestar con una buena estructura en el terrario.

Con la propia descendencia esta tendencia a los saltos de pánico mejora, pero no hay garantía.

El terrario debe estar densamente plantado con vegetación y tener suficiente profundidad, esto da al Dragón de Montaña una sensación de seguridad. No hay que esforzarse por alimentar a estos animales, más bien hay que contentarse con verlos cazar.

Dragón de Montaña
Dragón de Montaña – Alfeus Liman, Attribution, via Wikimedia Commons

Es evidente que el Dragón de Montaña depende de las hojas húmedas y del agua corriente. Si ofrece esto, mostrarán mucha actividad.

Por la noche, los animales no están completamente inactivos, sino que están alerta para capturar algún insecto volador.

Es muy importante que la especie Japalura splendida sólo pueda mantenerse en pareja. Las hembras son territoriales, por lo que sólo se puede tener una hembra con un macho.

Hibernación

La especie es originaria de las altas montañas del Himalaya, donde hay un invierno climático. En el terrario también hay que esforzarse por conseguirlo. Si el terrario se coloca en una habitación fría desde el principio, también es posible la hibernación en el terrario. Para preservar las plantas, hoy en día se dispone de iluminación LED en el espectro de la luz del día.

La hibernación debería durar 4 semanas.

Cortejo, apareamiento y cría

La especie muestra un rico espectro de comportamiento.

Los machos se vuelven completamente negros para el cortejo, sólo quedan visibles las rayas dosolaterales verdes y aparecen manchas blancas en la garganta. El macho asiente constantemente, señalando su disposición a aparearse.

Disposición a aparearse.

La hembra también puede cambiar un poco de color, pero esto es más bien de comportamiento, hasta mostrar su enfado. Sin embargo, el apareamiento sólo se produce cuando la hembra corresponde al cortejo del macho abriendo brevemente su garganta. El macho nunca se acercaría a la hembra de antemano.

El apareamiento es breve y lo termina la hembra. Ella sostiene al macho contra la pared trasera durante este tiempo y luego deja la sujeción segura.

La hembra puede enterrar exactamente 4 nidadas a intervalos de 4 semanas por temporada – desde el letargo invernal hasta la temporada de lluvias monzónicas. Luego se toma un descanso de unas semanas para volver a producir 4 nidadas a intervalos de 4 semanas en otoño hasta la hibernación. Después de unos 90 días, las crías eclosionan.

Dieta y suplementos

El Dragón de Montaña es insectívoro, lo que significa que estos lagartod se alimentan exclusivamente de insectos.

A estos lagartos se les ofrecerá todo lo que pueden soportar en términos de insectos. Prefieren los insectos voladores como polillas, moscas y avispas. Debería ofrecerse con la mayor frecuencia posible, ya que es una ocupación excelente. Hay que dar preferencia al plancton de los prados, así como a diversas especies de grillos, saltamontes y cucarachas, hasta los gusanos de la cera y las larvas de los escarabajos negros.

Suplementación

Los insectos deben estar bien alimentados y, por supuesto, aún polinizados con un preparado multivitamínico y mineral. Se recomienda la gama Herpetal o Korvimin ZVT con una mezcla de calcio.

Terrario

Dragón de Montaña
Dragón de Montaña – naturalista.mx

Para una pareja de esta especie debe proporcionarse un terrario con las dimensiones 100 x 60 x 100 (largo x ancho x alto).

Equipamiento

El hábitat son los bosques subtropicales de montaña con un arroyo de montaña que fluye y esto debe ser recreado en un terrario. Uno se centra en lo esencial, que son las plantas, el suelo y el agua.

Las paredes traseras están diseñadas para que muchas plantas puedan prosperar allí.

El sustrato se rellena suficientemente alto y húmedo. Las plantas y muchas ramas ofrecen la libertad de movimiento de un árbol. Una corriente de agua simula el goteo de riachuelos desde una pendiente, lo que ya sugiere que no se ofrezca agua en el fondo del sustrato. El sustrato sólo es visitado por las hembras para poner huevos o por los insectos que se han extraviado en él.

Las zonas para tomar el sol están subordinadas, ya que el Dragón de Montaña prefiere lugares más frescos y sombreados. La iluminación es principalmente para las plantas.

Plantas

Las plantas no sólo regulan el clima en el terrario, sino que también sirven de protección, residencia y bienestar para los animales.

La plantación con especies de ficus, como el «ficus de hoja de roble» Ficus quericifolia y Ficus scandens, es la opción más sensata. Además, se puede elegir una variedad de otras plantas, todas las cuales deben tolerar una alta humedad y ser de hojas pequeñas. Por ejemplo, la Chirita Tamiana, la Pellionia deveauna, la Hemigraphis repanda , y la Parthenocissus inserta son adecuados, pero también basta con elegir la hiedra Epipremnum pinnatum.

Sustrato

La elección del sustrato es importante porque debe retener mucha humedad, no debe enmohecerse y debe tener buenas propiedades para la puesta de huevos. Se recomienda un suelo no fertilizado, preferentemente de bosques caducifolios.

El sustrato debe tener unos 15 cm de altura para que la hembra tenga unas condiciones óptimas para la puesta de huevos. Si la hembra se siente insegura, si el sustrato es demasiado pobre o no está lo suficientemente húmedo, esto puede provocar una sequía de puesta de huevos.

Iluminación

La iluminación en un terrario de bosque juega un papel subordinado para los animales, no para las plantas. Los Japalura splendida no suelen ser adoradores del sol, más bien evitan un nivel de luz. Es importante evitar el calor excesivo utilizando una buena iluminación.

Los tubos fluorescentes y, en la actualidad, los LED han demostrado su eficacia.

Ejemplo:

Para un terrario de 100 x 60 x 100 cm, 6 tubos BioVital -full spectrum, T5, con 39 vatios de alto rendimiento han demostrado su eficacia. Cada vez más me inclino por la iluminación LED más un Raptor Solar de 35 vatios.

Temperaturas

La temperatura básica en el terrario debe ser de 27°C, pero también hay que prever zonas más frescas. También puede haber 35°C en determinados puntos mediante un foco, pero esto no debería hacer subir los valores básicos.

Para el Dragón de Montaña es mucho más importante alcanzar una frialdad nocturna de hasta 12°C.

Humedad

La humedad relativa debe ser del 50-60% durante el día y aumentar hasta alrededor del 90% por la noche.

El frío nocturno, las plantas, el sustrato húmedo y las paredes, más una cascada, aumentarán inevitablemente la humedad por la noche.

Comprar un "Dragón de Montaña"

El precio de un Dragón de Montaña oscila entre 35 – 45 euros.

Fuentes

HALLERMANN, Jakob (2005): Mit Hörnern, Kämmen und Gleithäuten – die bizarren Baumagamen. Reptilia 10 (1), NTV Verlag, Münster; 18-25 S.
KÄSTLE, Werner & H. Hermann SCHLEICH (2000): Zitat in: JACOB HALLERMANN (2005) Mit Hörnern, Kämmen und Gleithäuten – die bizarren Baumagamen. Reptilia10(1) NTV Verlag, Münster, 18-25 S.
Laue, E. 2009. Erfahrungen mit Krankheiten und Verlusten bei der langjährigen Pflege und Nachzucht cer Chinesischen Bergagame Japalura splendida, veranschaulicht durch drei Fallbeispiele. Iguana-Rundschreiben 22 (1): 21-30
LAUE, Esther (2005): Zur Haltung und Vermehrung der Chinesischen Bergagame Japalura splendida BARBOUR & DUNN 1919. Elaphe 13 (1): 20-30
LAUE, Esther (2007): Die Chinesische Bergagame Japalura splendida Vivaria-Verlag 95 pp.
MANTHEY, Ulrich & Norbert SCHUSTER (1999): Agamen. NTV Verlag, Münster
SCHRADIN, Heiko (2004): Haltung und Nachzucht der Chinesischen Bergagame (Japalura splendida) –Reptilia 9(5), NTV Verlag, Münster, 56-66 S.

Dragón cornudo de montaña
- Acanthosaura capra

El Dragón cornudo de montaña es un precioso lagarto que también se llama camaleón asiático, debido a sus cambios de color y sus costumbres arborícolas.
Acanthosaura capra
Acanthosaura capra, Cat Tien National Park – Roy Bateman, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Distribución y hábitat

El área de distribución de la especie es Camboya, Laos y Vietnam.

El Dragón cornudo de montaña vive en bosques densos en la parte superior de los troncos de los árboles altos. Estas lagartos prefieren la zona de sombra bajo la copa de los árboles, y rara vez buscan lugares soleados.

Al igual que muchos otros lagartos arbóreos, sólo se ve el agua que fluye e incluso les gustaría un lago.

Se trata de una especie de lagarto tranquilo que prefiere permanecer inmóvil en lugar de huir.

Descripción

El Dragón cornudo de montaña tiene una espina encima de cada arco de la ceja. Pueden perder esta columna, la cual no se regenera. Por lo demás, este espigado lagarto no tiene espina en la parte posterior de la cabeza, aunque todas las demás especies la muestran..

La cresta nucal es bastante alta y se separa claramente de ella en una cresta dorsal uniformemente aplanada. El tímpano es claramente visible. Las marcas del cuerpo son una red marrón sobre un fondo oliva. Cuando están estresados, estos animales sólo muestran colores marrones apagados.

Los ojos están rodeados por un anillo verde claro seguido de un anillo verde oscuro.

Los dedos de los pies fuertes corresponden a estar en los árboles.

La cola es ligeramente aplanada.

Tamaño

Los machos alcanzan una longitud total de 30,5 cm. Las hembras parecen más grandes, 32 cm.

Diferencias de sexo

La especie tiene un dicromatismo sexual. El macho tiene una gran bolsa en la garganta, de color amarillento con una franja verde. La cabeza también es amarillenta con una banda verde debajo del anillo ocular.
Las hembras parecen más robustas en su estructura corporal.

Comportamiento

Dragón cornudo de montaña
Dragón cornudo de montaña (Acanthosaura capra) en el zoológico de Praga, República Checa – Pavel Hrdlička (Czech Wikipedia user Packa), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La especie es tímida en la naturaleza y tiende a huir.

El terrario debe estar densamente cubierto y ser lo suficientemente profundo para proporcionar seguridad. Las ramas ancladas verticalmente son especialmente importantes, ya que a los animales no les gusta quedarse en horizontal.

Por lo demás, son una especie tranquila que no cambia de posición durante muchas horas. Los animales no son en absoluto adoradores del sol, sino que evitan la luz brillante y permanecen bajo las copas de los árboles.

Aunque son originarios de las selvas tropicales, puedo describir una aversión al riego directo. Les gusta el agua corriente y prefieren las piscinas.

Cortejo y apareamiento

El macho corteja con una hermosa inclinación de cabeza. También muestra su bolsa amarilla para la garganta. Aquí es importante un tronco alto para que la hembra reconozca esta hermosa presentación. A la mordida del cuello le sigue inmediatamente el apareamiento.

Embragues e incubación

Las puestas maduran en unas 4 semanas y son realizadas por la hembra en un sustrato suficientemente alto y húmedo. Cava un agujero de unos 10 cm de profundidad, pone allí entre 12 y 15 huevos y compacta el sustrato con fuertes golpes de cabeza.

A 21-25°C el embrión se desarrolla en 190 días hasta la eclosión.

Hibernación

Basta con suspender la alimentación y reducir al mínimo la iluminación durante unas 8 semanas.

Nutrición y suplementos

Dragón cornudo de montaña
Dragón cornudo de montaña (Acanthosaura capra) fotografiado en el zoológico de Chester – Nabokov at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Dragón cornudo de montaña tiene un espectro alimenticio muy diverso, en la que no desdeña a las lagartijas.

Se prefieren las lombrices de tierra y otros gusanos. Los peces son presa activa, los roedores jóvenes del nido también están en el menú. Por supuesto, se pueden ofrecer todos los insectos. Hay que dar preferencia al plancton de los prados, así como a diversas especies de grillos, saltamontes y cucarachas, e incluso a los gusanos de la cera y a las larvas de los escarabajos negros.

Es fundamental garantizar una alimentación moderada de los animales en función de su modo de vida tranquilo. Como viven en un clima más bien fresco, tienden a volverse obesos rápidamente si se les alimenta demasiado.

Como ejemplo, sólo para ilustrar la cantidad, se pueden alimentar 2 lombrices de tierra (Lumbricus terrestris) grandes y una cucaracha argentina (Blaptica dubia) de tamaño medio por semana. Si el lagarto también captura activamente un pez, esto es suficiente.

Suplementación

Los insectos deben estar bien alimentados y, por supuesto, seguir siendo espolvoreados con un suplemento multivitamínico y mineral. Se recomienda la gama Herpetal o Korvimin ZVT con una mezcla de calcio.

Hay que tener en cuenta que ni el pescado ni las lombrices de tierra se pueden complementar, pero tienen un valor nutricional muy bueno. Las lombrices de tierra, en particular, son ricas en calcio, y por eso son tan importantes.

Terrario

El Dragón cornudo de montaña puede mantenerse en un paludario.

Paludarium ya indica que es un terrario con una gran cuenca de agua y una cascada.

Las dimensiones no deben ser inferiores a 140 cm x 70 cm x 170 cm (largo x ancho x alto). La altura es especialmente importante porque los animales viven bajo un dosel de hojas. Sin embargo, por encima de la densa vegetación debe haber iluminación, que los animales evitan en gran medida.

También debe mantenerse la distancia al sustrato, ya que a el Dragón cornudo de montaña le gusta quedarse en los troncos de los árboles.

Instalación

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El hábitat es la selva subtropical y hay que recrearlo en un terrario. Deberías centrarte en lo esencial, es decir, una cuenca con peces, una gran cascada, plantas y tierra.

Las paredes traseras están diseñadas para que muchas plantas puedan prosperar allí. Puede diseñarse utilizando Xaxim o humus, ya que este material también retiene bien la humedad. El sustrato se rellena suficientemente alto y húmedo. Las plantas y muchas ramas ofrecen la libertad de movimiento de un árbol.

Las zonas de sol son más bien secundarias, ya que el Dragón cornudo de montaña prefiere los lugares más frescos y sombreados. La iluminación es principalmente para las plantas.

Plantas

Las plantas no sólo regulan el clima en el terrario, sino que también sirven de protección, residencia y bienestar para los animales.

La plantación con especies de ficus, como el «ficus de hoja de roble» Ficus quericifolia y Ficus scandens, es la opción más sensata. Además, se puede elegir una variedad de otras plantas, todas las cuales deben tolerar una alta humedad y ser de hojas pequeñas. Por ejemplo, la Chirita Tamiana, la Pellionia daveauana, la Hemigraphis repanda, y el Parthenocissus inserta son adecuados, pero también basta con elegir la hiedra Epipremnum pinnatum.

Sustrato

La elección del sustrato es importante porque debe retener mucha humedad, no debe enmohecerse y debe tener buenas propiedades para la puesta de huevos. Se recomienda un suelo no fertilizado, preferentemente de bosques caducifolios.

El sustrato debe tener unos 15 cm de altura para que la hembra tenga unas condiciones óptimas para la puesta de huevos. Si la hembra se siente insegura, si el sustrato es demasiado pobre o no está lo suficientemente húmedo, esto puede provocar una sequía de puesta de huevos.

Iluminación

La iluminación en un terrario forestal juega un papel subordinado para los animales, no para las plantas. El Dragón cornudo de montaña no suelen ser adorador del sol, más bien evitan un nivel de luz. Es importante evitar el exceso de calor mediante una buena iluminación. Los tubos fluorescentes han tenido éxito.

Ejemplo: para un terrario de 140 x 60 x 170, 6 tubos BioVital de espectro completo, T5, con 54 vatios de alto rendimiento, han demostrado su eficacia. Además, se puede ofrecer una lámpara UV durante unas horas.

Temperaturas

En el terrario debe ofrecerse una temperatura básica de 23-25°C. También se puede utilizar un foco para proporcionar una temperatura de 30°C, pero esto no debería hacer subir los valores básicos. Es importante mantener la temperatura a 18°C por la noche.

Humedad

La humedad relativa debe ser del 50-60% durante el día y aumentar hasta alrededor del 90% por la noche. Debido al frío nocturno, a las plantas, al sustrato húmedo y a las paredes, además de una cuenca de agua, la humedad aumenta inevitablemente por la noche.

Comprar un "Dragón cornudo de montaña"

El precio de un "Dragón cornudo de montaña" oscila entre 35 – 45 euros.

Nombres alternativos:

    1. Indo-Chinese spiny lizard, Green pricklenape (inglés).
    2. Dragon cornu des montagnes, Lézard cornu des montagnes, Dragon de montagnes (francés).
    3. Berg gehörnten Drachen (alemán).
    4. Dragão com chifres da montanha, Lagarto espinhoso indo-chinês, Pinheiro verde (portugués).
    5. Acantosaurio, Dragon cornudo de Vietnam, Camaleón asiático, Lagarto Jesucristo (español).

Fuentes:

DREWS, Olive (2009): Kompaktwissen Agamen, VIVARIA Verlag, Meckenheim, 29-31 S.

HALLERMANN, Jacob (2000): The taxonomic status of Acanthosaura fruhstorferi Werner, 1904 and Calotes brevipes Werner, 1904 (Squamata: Agamidae). Mitt. Mus. Naturk. Berl., Zool. Reihe, 76 (1): 143 150
HALLERMANN, Jakob (2005): Mit Hörnern, Kämmen und Gleithäuten – die bizarren Baumagamen. Reptilia 10 (1), NTV Verlag, Münster; 18-25 S.
HARBIG, P. & U. MARONDE (-01/1983): Die Gattung Acathosaurus: Acanthosaura armate, A. capra, A. crucigera und A. lepidogaster. Verlag SAURIA, Berlin, Seite 31-33
KÄSTLE, Werner & H. Hermann SCHLEICH (2000): Zitat in: JACOB HALLERMANN (2005) Mit Hörnern, Kämmen und Gleithäuten – die bizarren Baumagamen. Reptilia10(1) NTV Verlag, Münster, 18-25 S.
MANTHEY, U. & N. Schuster (1992): Agamen. Herpetologsicher Fachverlag 120 S.
MANTHEY, U. & W. GROSSMANN (1997): Amphibien & Reptilien Südostasiens. Natur und Tier Verlag (Münster), 512 pp.
MANTHEY, Ulrich & Norbert SCHUSTER (1999): Agamen. NTV Verlag, Münster
MANTHEY, Ulrich (2008): Agamid lizards of Southern Asia, Draconinae 1. Terralog 7, 160 pp.
MANTHEY, Ulrich (2010): Agamen des südlichen Asien / Agamid Lizards of southern Asia: Draconinae 2 – Leiolepidinae – Frankfurt am Main, Edition Chimaira

Dragón barbudo
- Pogona barbata

Dragón barbudo

Contenido

En la actualidad se conocen 8 especies de dragones barbudos (Pogona), de las cuales dos especies se crían habitualmente en cautividad: El «Dragón barbudo del interior» (Pogona vitticeps) y el Dragon de Lawson (Pogona henrylawsoni). Aunque las dos especies difieren considerablemente en tamaño, los requisitos de cría son más o menos comparables. Visualmente, las dos especies se distinguen por la forma de la cabeza y las «espinas». Las espinas de la cabeza y el flanco del Dragon de Lawson están poco desarrolladas, mientras que las del Dragón barbudo son claramente visibles.

Todos los dragones barbudos que se ofrecen en el comercio son crías, y actualmente también se ofrecen regularmente diversas variedades de cría. Deben evitarse las formas de cría cuestionables desde el punto de vista del bienestar animal, como los «dragones barbudos con escamas reducidas» (los llamados de seda y de cuero).

Diferencias de sexo

Los machos suelen tener poros bien definidos en el interior de los muslos y hemipenes claramente visibles.

Comportamiento

Ambas especies son diurnas y muy activas. Se pueden conservar muy bien individualmente. Sólo en terrarios suficientemente grandes y bien estructurados es posible mantenerlos en pequeños harenes (un macho con 2 – 3 hembras) o en grupos de hembras solamente; sin embargo, los animales deben tener aproximadamente el mismo tamaño. Los machos suelen ser incompatibles entre sí. Si se producen agresiones durante la socialización, los animales deben ser separados inmediatamente y, como ha demostrado la experiencia, de forma permanente.

El Dragón barbudo se comunica con gestos; una llamativa inclinación de la cabeza indica dominio, mientras que un saludo con las extremidades delanteras es un gesto de apaciguamiento.

El terrario

Dragón barbudo del interior (Pogona vitticeps)
Dragón barbudo del interior (Pogona vitticeps) – Wikipedia

Para mantener a un Dragón barbudo, se necesita un terrario de al menos 150 x 80 x 80 cm (largo x ancho x alto) y, para el Dragon de Lawson, de al menos 120 x 60 x 80 cm. Estos tamaños de terrarios se aplican a la tenencia de animales individuales o de pequeños harenes. Sin embargo, debido al tamaño y la actividad de los animales, se recomiendan terrarios mucho más grandes.

Como animales de sangre fria, el Dragón barbudo necesita un gradiente de temperatura en el terrario que le permita alcanzar su temperatura corporal óptima. Lo ideal es imitar en el terrario las condiciones naturales de las regiones secas de Australia, con zonas de sol brillante y zonas de sombra más frescas. Para ello, se instala en un lado del terrario un potente radiador de calor con componentes UV (por ejemplo, una lámpara de vapor metálico), que garantiza un fuerte calentamiento localizado a 45 – 50 °C. Las demás zonas deben mantenerse a una temperatura de 22 °C. Las demás zonas deben tener una temperatura de 22 a 26 °C. Por la noche, la temperatura en el terrario puede bajar a 20 – 23 °C. La temperatura básica puede generarse a través de la temperatura ambiente o con alfombras térmicas. Las alfombras calefactoras deben instalarse siempre fuera del terrario y calentar como máximo un tercio de la superficie del suelo; la temperatura deseada puede ajustarse con la ayuda de un termocontrolador.

La duración de la iluminación debe ser de 10 a 14 horas. Al mismo tiempo, cada animal debe tener acceso a zonas de descanso de tamaño suficiente en todo momento. Los dragones barbudos necesitan mucha luz ultravioleta. Dado que las lámparas emiten cada vez menos radiación ultravioleta con el paso del tiempo (consulte las instrucciones del fabricante), deben sustituirse periódicamente. La iluminación debe colocarse fuera del alcance de los animales (atención: el cristal normal es impermeable a los rayos UV-B) o los animales deben estar protegidos de las quemaduras con una cesta de alambre cerrada.

La humedad debe ser del 30 al 40 % y puede aumentar hasta el 60 % por la noche. Esto se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión. Importante: En una pequeña zona del terrario, el sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

Las construcciones de roca estable (también las imitaciones), las raíces y/o las ramas han demostrado ser adecuadas como mobiliario. El equipo debe estar bien instalado en el terrario para que los animales no puedan hacerse daño, por ejemplo, escarbando debajo de él. Además, varios escondites (tubos de corcho, cuevas) y un recipiente de agua poco profundo, en el que los animales también pueden bañarse, forman parte del equipamiento básico. Una mezcla de arena y arcilla sin polvo es adecuada para el sustrato, que debe tener 20 cm de altura en al menos una parte del terrario para que los animales puedan cavar túneles como lo harían en la naturaleza.

Dieta

Dragón barbudo del interior (Pogona vitticeps)
Dragón barbudo del interior (Pogona vitticeps) – André Karwath aka Aka, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

El Dragón barbudo se alimenta de plantas y animales en la naturaleza. Recientes hallazgos veterinarios recomiendan una alta proporción de alimentos vegetales para prevenir la gota. Por lo tanto, a los animales jóvenes hay que ofrecerles mucho alimento vegetal -además de insectos- y a los adultos hay que darles al menos un 80% de alimento vegetal. Los alimentos adecuados son las hierbas de los prados (por ejemplo, diente de león, pamplina, etc.), la lechuga romana y pequeñas cantidades de calabacines, zanahorias o pepinos rallados. No se debe ofrecer fruta. Los insectos vivos, como los saltamontes, las cucarachas o los grillos, son adecuados como alimento para los animales. Deben evitarse los gusanos de la harina, las zophobas o las polillas de la cera por su alto contenido en grasa. Para prevenir los síntomas de carencia, deben administrarse regularmente minerales y vitaminas (por ejemplo, sepia, preparados vitamínicos-minerales). Debe haber agua fresca disponible en todo momento.

Los animales jóvenes crecen muy deprisa y, por tanto, necesitan grandes cantidades de comida, así como un buen suministro de calcio y luz UVB.

Cuidados

Los restos de comida, las mudas y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más comunes en el Dragón barbudo son los ácaros de la piel, las lesiones, la gota, la degeneración grasa y el reblandecimiento de los huesos. En caso de anomalías, se debe consultar a un veterinario de reptiles. Se recomienda realizar una vez al año exámenes fecales para detectar endoparásitos.

La flora intestinal de un Dragón barbudo incluye a menudo salmonelas, que son inofensivas para los animales pero que pueden causar enfermedades en los humanos. Las medidas de higiene (lavarse bien las manos, etc.) pueden prevenir la infección.

Aclimatación y manejo

En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Los reptiles son normalmente animales de observación y NO se les debe acariciar. Sin embargo, los dragones barbudos pueden llegar a ser muy confiados.

Los animales sólo deben ser capturados cuando sea necesario. La forma más fácil de hacerlo con los animales jóvenes es utilizar un recipiente. Aunque la manipulación de los animales mayores de confianza es relativamente fácil, se recomienda coger los animales agresivos sólo con guantes (o una toalla). Tanto la cabeza como las patas traseras deben estar bien fijadas con la cola. Básicamente, los lagartos nunca deben ser sujetados o fijados por la cola.

Precaución: el Dragón barbudo puede morder con fuerza.

Cría

Cuando la brumación llega a su fin, el Dragón barbudo macho sale a buscar pareja. Se produce un ritual de cortejo en el que el macho empieza a mover la cabeza, agitar los brazos y pisar fuerte delante de la hembra. El macho persigue a la hembra y le muerde la nuca y se aferra a ella mientras se pone en posición para copular

Durante el periodo de reproducción, las hembras de Dragón barbudo pueden almacenar esperma en las criptas oviductales, lo que permite a la hembra de dragón barbudo poner una nidada de 11-30 huevos dos veces en un solo apareamiento.

El Dragón barbudo presenta una determinación del sexo por temperatura. Esto significa que mientras el embrión se está desarrollando, las temperaturas más altas hacen que los dragones con un genotipo masculino experimenten una inversión del sexo y expresen un fenotipo femenino. Esto produce un Dragón barbudo que es una hembra pero que sigue teniendo un genotipo masculino. Las temperaturas de incubación superiores a 31 grados Celsius pueden provocar la inversión del sexo, y la probabilidad de inversión del sexo tiene una correlación positiva con la temperatura hasta los 36 grados Celsius. Las temperaturas de incubación por debajo de 31 grados Celsius no pueden provocar la reversión del sexo.

Sorprendentemente, las hembras de Dragón barbudo con genotipo masculino no presentan muchas diferencias con las hembras genotípicas.

Según un estudio realizado sobre la fuerza de mordida, el Dragón barbudo macho tiene una fuerza de mordida superior a la de las hembras genotípicas y a la de las hembras de sexo invertido. Sin embargo, no hubo diferencias entre las hembras genotípicas y las hembras de sexo invertido.

Características especiales

En la naturaleza, el Dragón barbudo realiza una hibernación durante la cual está aletargado y no suele comer. Para la hibernación selectiva, la duración de la iluminación puede reducirse gradualmente en otoño hasta que se apague (se necesita la luz del día). Después de 1 ó 2 meses de hibernación real, la iluminación se vuelve a ampliar gradualmente.

El Dragón barbudo tiene una alta tasa de reproducción; las hembras pueden poner hasta 40 huevos varias veces al año. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que las hembras reciban suficientes periodos de descanso (eventualmente separación de los machos). Actualmente hay un exceso de oferta de Dragón barbudo y apenas hay compradores para los animales jóvenes. Por lo tanto, los huevos sólo deberían eclosionar si hay compradores seguros para las crías.

El precio de un Dragón barbudo. oscila entorno a los 70 euros