Todas las razas y especies.
Su coloración va del gris al marrón con bandas oscuras perpendiculares. Alcanza los 60 cm de longitud y su es una especie popular para su mantenimiento en cautiverio, llegando a vivir 25 años. Terrario seco, no desértico.
Precio oscila entre 180 y 250 euros.
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Los machos y las hembras del Gecko azul eléctrico no muestran diferencias decisivas de tamaño. La mayoría de los animales de esta especie alcanzan una longitud corporal total de unos 60-80 mm.
La longitud de la cola es más o menos la misma (no decisivamente menor) que el el resto del cuerpo incluida la cabeza. La distinción del sexo se hace a menudo en base a la intensa coloración azul de los machos. Sin embargo, este método de determinación del sexo puede dar lugar a errores considerables, ya que un macho sometido, en contraste con el rival dominante, no tiene por qué mostrar esta intensa coloración. Por lo tanto, la determinación clara del sexo sólo es posible en una estricta conservación individual o sobre la base de los poros preanales masculinos (7 piezas). Además, los machos pueden ser reconocidos por una raíz de cola engrosada.
Las hembras del Lygodactylus williamsi tienen una clara coloración verdosa-dorada. Ambos sexos están decorados con una banda negra desde el hocico sobre los ojos hasta el cuello. En la cabeza, una segunda línea secundaria en forma de V se aproxima a la primera. Los juveniles de esta especie tienen la misma coloración que las hembras y se reconocen en primer lugar por los poros preanales distintivos.
El Gecko azul eléctrico habita exclusivamente en el bosque de Kimbosa, de menos de 4 km², y en pequeñas zonas cercanas de Tanzania, y vive a unos 350 m sobre el nivel del mar. La zona del bosque de Kimboza es muy seca durante el día y semihúmeda por la noche. Las temperaturas y las precipitaciones oceánicas prevalecen localmente. Las temperaturas más altas se alcanzan en diciembre y son de 28 grados centígrados. Hay una estación seca desde finales de junio hasta finales de agosto. En los demás meses se alcanzan valores máximos de 24 grados. Esta especie vive en los árboles y se encuentra principalmente en los árboles de Pandanus (Pandanus kirkii y rabaiensis).
El Gecko azul eléctrico (Lygodactylus williamsi) se encuentra bajo la protección del Apéndice B de la UE en diciembre de 2014, bajo la protección del Apéndice A de la UE en enero de 2017 y bajo la protección del Apéndice I de CITES en enero de 2017. No se pueden mantener ni vender en la UE sin documentación y permisos, renovables cada tres años, y los Geckos ahora deben registrarse. Se aplican restricciones similares en algunas otras jurisdicciones. El comercio de estos animales está ahora prohibido en la UE.
Están exentos de la prohibición los especímenes criados para los que se ha emitido una exención de la prohibición de comercialización. Por lo tanto, los criadores de estas especies deberán solicitar en el futuro un permiso de comercialización de este tipo a su autoridad competente en materia de conservación de la naturaleza antes de poder vender sus crías.
Se sabe relativamente poco sobre la esperanza de vida del Gecko azul eléctrico en el terrario. Esto se debe a que esta especie fue descubierta recientemente y, por lo tanto, no se ha mantenido en el terrario durante mucho tiempo. Según otras especies de Lygodactylus, la esperanza de vida es de entre 6 y 9 años. Ya se sabe que, sobre todo en el varón, la coloración azul intensa se vuelve cada vez más oscura y, por tanto, representa el primer signo del proceso de envejecimiento.
A menudo se informa sobre el enorme impulso sexual del macho y por ello se recomienda un mantenimiento de 1,2 o 1,3, para que una sola hembra no sufra esta presión sexual. Personalmente recomiendo mantener el 1.1 por el momento, sólo si es necesario, y si el terrario es lo suficientemente grande, posiblemente se pueda añadir una hembra más adelante. Tenga en cuenta que con una cría 1.x, cada animal debe tener su propio lugar para tomar el sol.
El macho puede copular una vez al día después de poner los huevos y, por lo demás, deja a la hembra en paz. La cópula puede durar entre 10 y 45 minutos. Después de un breve período de aclimatación, uno se da cuenta rápidamente de que el Gecko azul eléctrico no es una especie tímida y aprovecha al máximo el tanque. Especialmente el macho resulta ser un verdadero acróbata y hace gimnasia por todo el terrario. Su principal fase de actividad es principalmente por la tarde, que ahora dura hasta poco antes de que se apaguen las luces. En el terrario puede experimentar saltos de más de 20 cm una y otra vez.
Según la normativa legal, el terrario debe tener un tamaño de 30 x 30x 40 cm. (Largo x ancho x alto) como mínimo (si se asume un Gecko azul eléctrico de 5 cm). Sin embargo, este tamaño no se puede recomendar en absoluto y es demasiado pequeño. Debido al comportamiento ya descrito, se recomienda un terrario más grande para que los animales puedan seguir también sus preferencias naturales. Se recomienda un terrario con unas dimensiones mínimas de 50 x 50 x 80 para la cría 1.1. Para la cría 1.2 sería absolutamente recomendable un terrario con unas dimensiones de 60 x 60 x 100. Por supuesto, el terrario también puede ser mucho más grande, ¡porque cuanto más grande, mejor!
Al comprar el terrario, asegúrese de que la zona de ventilación superior es mayor que los 6 a 10 cm que suelen tener los terrarios estándar. También es muy ventajoso utilizar una gasa fina si se quiere ofrecer a la Drosophila como alimento de vez en cuando.
Sólo puedo discrepar con las preguntas frecuentes de que supuestamente es más difícil para los animales hacerse con la comida en un tanque más grande y que, por tanto, se recomienda un tanque más pequeño. El Gecko azul eléctrico es, por un lado, un cazador muy bueno y ágil y, por otro, nada se sirve en bandeja de plata en la naturaleza. Incluso en animales jóvenes, se puede observar un pronunciado instinto de caza, que sin duda debe fomentarse.
Como sustrato utilizamos una capa de grandes bolas de arcilla expandida/seramis como drenaje y una capa de fibra de coco sin tratar encima. Para evitar que la tierra se sedimente con el tiempo y se mezclen las dos capas, debes añadir una capa de vellón. Se recomienda inocular el sustrato con isópodos blancos y colémbolos tropicales. Pueden servir de alimento, pero principalmente se encargan de las tareas de eliminación de residuos naturales (moho, heces, plantas muertas).
De lo contrario, es aconsejable tener al menos una planta de hoja grande, como: Sanseveria, bromelias, palmeras, etc., ya que suelen utilizarse como zonas de paseo, de descanso, de retiro y para poner huevos. Los tubos de corcho, las ramas, las lianas o los tubos de bambú pueden utilizarse como mobiliario adicional.
En los terrarios comerciales, una gran parte de la radiación UV se filtra debido a la insuficiente zona de ventilación en la parte superior y a la colocación forzada de la fuente de luz sobre el cristal, y no llega en absoluto al animal. Además, el cristal puede agrietarse en el peor de los casos debido al elevado calor.
En cualquier caso, la iluminación para los geckos (y también para los camaleones) debe instalarse fuera del terrario, porque los animales, muy ágiles y saltarines, pueden quemarse con la fuente de luz. Las lámparas de haluro metálico (por ejemplo, Bright Sun, SolarRaptor, etc.), que son muy recomendables, se calientan mucho y hay riesgo de lesiones.
En cualquier terrario de cualquier especie de gecko o camaleón, la iluminación -sin excepción- debe colocarse ¡Fuera del terrario! No importa lo que te hayan dicho en una tienda de animales.
Por supuesto, la iluminación del tanque debe elegirse individualmente. Sin embargo, debe prestar especial atención a la radiación UV necesaria. Esta radiación ultravioleta es muy importante porque los reptiles son tetracromáticos. Esto significa que ven en el rango UV-A y, a diferencia de nosotros, también tienen fotorreceptores.
No es recomendable las llamadas lámparas compactas (lámparas de ahorro de energía) ni los tubos fluorescentes, ya que ni la iluminancia (lux) ni la intensidad UV son suficientes para la iluminación. Pero, por desgracia, este tipo de iluminación se utiliza a menudo por razones de coste. Tienes que ser consciente de que mantener terrarios es un hobby que requiere mucha tecnología y costes, y no debes escatimar en el elemento más básico (la iluminación). Una iluminación insuficiente provoca síntomas de carencia y enfermedades en los animales.
En un día soleado en la naturaleza, se alcanza una iluminancia de aproximadamente 100.000 lux. A modo de comparación, las lámparas compactas alcanzan una media de 1.500 lux, mientras que las lámparas de halogenuros metálicos (HQI) alcanzan aproximadamente 60.000 lux. Estos valores hablan por sí mismos.
Por estas razones, es recomendable la compra de un foco HQI con el lastre adecuado. Bright Sun, Reptile Expert o Solar Raptor se pueden recomendar sin reservas. A la hora de comprar, es fundamental tener en cuenta la potencia y la variante (flood o spot) según el tamaño del terrario y las especificaciones del fabricante (distancia mínima al animal). Estas lámparas deben sustituirse a más tardar al cabo de un año, ya que la emisión de rayos UV no está garantizada después de este periodo. Tenga también en cuenta que sus animales le agradecerán esta inversión con salud y actividad.
La temperatura debe oscilar entre 26 y 30 grados durante el día, y ocasionalmente hasta 34 grados. Asegúrate de que cada animal tenga un lugar para tomar el sol. Por la noche, la temperatura puede oscilar entre los 18 y los 22 grados (aproximadamente la temperatura ambiente). La humedad relativa debe estar entre el 50 y el 65% durante el día y aumentar hasta el 80% por la noche.
Se pueden ofrecer todos los animales de alimentación habituales. Grillos de tamaño medio, terfly, peces de horno y ocasionalmente pulpa de fruta, Repashy Daygecko Food o gelatina han tenido éxito. Rara vez se dan Drosophila o gusanos. Las Drosophila no son bien toleradas por todos los animales y nunca deben utilizarse como alimento exclusivo. Los pequeños gusanos de la cera son populares, pero son muy ricos en contenido y deben ofrecerse como un regalo raro o para alimentarse. De lo contrario, los animales pueden volverse fácilmente obesos.
Los insectos que se alimentan deben ser espolvoreados con un preparado vitamínico antes de cada dos comidas aproximadamente. Utilizamos Korvimin (disponible en el veterinario), Herpetal T o Reptivite. Reptivite se pega a los comederos mejor que Korvimin. Además, los animales alimentados deben haber sido alimentados previamente durante un periodo de tiempo adecuado (buena carga). Utilizaremos gelatina DIY, Repashy SuperLoad o BugBurger para nuestros grillos. También puedes utilizar avena, pepino, zanahorias, manzanas, etc., pero los productos anteriores son más fáciles de utilizar y no hay riesgo de moho, pero también son mucho más caros.
Para las hembras, debería haber un poco de jibia/citrato de calcio por separado en un pequeño recipiente, para que un aumento de las necesidades de calcio (por ejemplo, durante la gestación) pueda ser cubierto individualmente. El suministro de agua se asegura rociando agua sobre el equipo del terrario todos los días. Por favor, no utilices cascadas o nebulizadores, aunque te parezca «bonito», ya que el agua se contamina rápidamente y los animales pueden enfermar.
Debido a la enorme demanda del Gecko azul eléctrico, la cría es esencial para proteger el hábitat natural de estos animales. Durante la temporada de cría, las hembras suelen pegar una puesta doble (2 huevos) a un accesorio o utilizar un lugar de oviposición ofrecido. Si es posible, la puesta debe ser transferida a una incubadora. Sin embargo, no hay problema en incubar la puesta en el terrario, a no ser que se dañe por el rociado diario del mobiliario del terrario. No es imposible que los padres persigan a las crías. Nuestra primera nidada de huevos no pudo ser retirada del terrario y una de las crías fue devorada por uno de los padres, aunque se les proporcionó suficiente comida como precaución.
A una temperatura de incubación constante de 25 grados centígrados, las crías nacerán al cabo de unos 90 días. Debido a temperaturas relativamente bajas, se podrán criar un número de hembras superior a la media.
Como los huevos son de cáscara dura, la humedad no juega un papel importante durante la incubación. Una vez que las crías han eclosionado, las transfiero a nuestro terrario de cría.
1. Turquoise dwarf gecko, William’s dwarf gecko (inglés).
2. Gecko de William (francés).
3. Türkisblauer Zwergtaggecko, Williams-Zwerggecko (alemán).
4. Lagartixa anã turquesa, Lagartixa anã de William (portugués).
5. Gecko enano turquesa, Gecko enano de William (español).
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El Gecko crestado (Correlophus ciliatus) se encuentra en el extremo sur de Grande Terre, la isla principal de Nueva Caledonia, y en la isla de Pins, lo que la hace endémica.
Aunque el hábitat natural del Gecko crestado sigue disminuyendo debido a la permanente degradación del medio ambiente, lamentablemente no está sujeto a ningún estatus de protección internacional. Se le está considerando en estatus protegida por Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
El Gecko crestado suele medir entre 15-25 cm de longitud, incluyendo entre 10-15 cm de cola. Entre las características más distintivas de estos geckos están las proyecciones en forma de pelo que se encuentran por encima de los ojos, que se parecen mucho a las pestañas. Estas proyecciones continúan en forma de dos filas de espinas que van desde los ojos hasta los lados de su cabeza en forma de cuña y continúan hasta la base de su cola.
El Gecko crestado no tiene párpados. En su lugar, una escama transparente, o gafa, mantiene húmedos cada uno de los ojos, utilizando la lengua para limpiar los residuos.
Estos geckos poseen una cola semiprehensil que utilizan para trepar. La cola se puede dejar caer (mediante una autotomía caudal) para distraer a los depredadores. Los Gecko crestado no regeneran su cola una vez que la han perdido; la mayoría de los adultos en la naturaleza carecen de cola.
Los dedos de los pies y la punta de la cola semiprehensil están cubiertos de pequeños pelos llamados setae. Cada seta se divide en cientos de pelos más pequeños (de unos 200 nanómetros de diámetro) llamados espátulas. Se cree que estas estructuras aprovechan la débil fuerza de Van der Waals para ayudar al gecko a trepar por la mayoría de las superficies sólidas, más fácilmente en las más planas y lisas, como el cristal o la madera. Los dedos tienen pequeñas garras que les ayudan a trepar por superficies a las que no pueden aferrarse sus dedos.
Es de naturaleza arborícola y habita en las copas de los árboles de los bosques húmedos, calurosos y de densa vegetación de las tierras bajas.
El Gecko crestado se posa en las ramas de los árboles, pero también en los agujeros de las ramas que le sirven de escondite. Su período de actividad comienza al anochecer y termina en las primeras horas de la mañana.
El Gecko crestado es un gecko crepuscular y nocturno y menos tímido que las especies del género Rhacodactylus.
Es una hábil trepador. Para ello cuenta con la ayuda de sus láminas adhesivas y sus garras, así como de su cola, que le sirve como órgano de agarre adicional y para mantener el equilibrio. Como la mayoría de los Geckos, el Gecko crestado es capaz de soltar la cola en caso de peligro (autotomía). Sin embargo, no forma un regenerado completo, por lo que sólo queda un corto muñón.
El crecimiento de los geckos en general no tiene comparación con el de muchas otras especies de reptiles.
Su naturaleza es de lento crecimiento. Mientras que muchas especies de geckos de las regiones cálidas del mundo crecen por completo en 1 o 2 años como máximo, todos los Gecko de Nueva Caledonia necesitan más tiempo para su desarrollo.
En el caso de los Gecko crestado necesitan 3 años hasta que hayan crecido del todo.
Sin embargo, en general, cada animal debe ser considerado individualmente.
Incluso los hermanos nacidos el mismo día y mantenidos siempre de la misma manera pueden crecer totalmente diferentes.
Hay una amplia gama de colores en el mercado, los siguientes tipos han demostrado su herencia a lo largo del tiempo.
El terrario para el Gecko crestado debe ser lo suficientemente alto, ya que son habitantes de los árboles y casi nunca se encuentran en el suelo. Como clave para el tamaño del terrario recomendamos calcular con la longitud cabeza-torso del animal. El tamaño del terrario se calcula como sigue para los animales no adultos:
Espacio del suelo del terrario: 4 x 3 veces la longitud cabeza-torso del animal.
Altura del terrario: Cuatro veces la longitud cabeza-torso del animal.
Observa el crecimiento del animal en los próximos meses (animal de crecimiento rápido/animal de crecimiento lento).
El Gecko crestado es un excelente trepador y necesita varias ramas de corcho y tubos de corcho. Las cañas de bambú también tienen un aspecto decorativo y proporcionan al animal un espacio para caminar, incluido el codiciado punto de calor bajo un foco. Para ello, coloque una rama o una raíz a la distancia adecuada de la fuente de luz para que se cree en ella la temperatura adecuada. No deberían faltar algunas posibilidades de escalada vertical.
Además, el terrario debe estar bien decorado con plantas. Las plantas artificiales son una opción práctica, ya que pueden limpiarse fácilmente de las heces.
El sustrato adecuado es el lecho de corteza (también llamado «corteza») y la tierra del terrario. Unos cojines de musgo resultan decorativos y regulan la humedad. Los excrementos y los restos de comida deben retirarse diariamente.
Aunque son crepusculares y nocturnos, el Gecko crestado a veces toma el sol y aceptará de buen grado un punto de luz ultravioleta. Además, sólo un suministro óptimo de luz UV-B proporciona suficiente vitamina D3 para que los animales jóvenes crezcan de forma óptima y los adultos también estén en plena forma y muestren sus brillantes colores. Recomendamos el JBL L-U-W Light, que está disponible en varias potencias y en la versión «Jungle«. Este tipo de iluminación proporciona luz, calor y rayos UVA/UVB.
Como cuidador, puede conseguir un clima especialmente bueno (y fácil de controlar) utilizando una alfombra calefactora bajo parte del suelo de su terrario. Aunque el Gecko crestado casi nunca va al suelo para calentarse allí, sí calienta la temperatura básica del terrario alto -que por su diseño es similar a una chimenea- desde abajo. Estos terrarios suelen tener temperaturas demasiado bajas en la mitad inferior del terrario fuera del verano, por lo que los alevines tienen la espalda caliente y el vientre frío. La alfombra calefactora debe ir acompañada de un termostato. De este modo, siempre se consigue el clima adecuado, ya que la alfombra calefactora se enciende automáticamente cuando es necesario.
Un punto a favor es el consumo de energía más favorable en términos de medio ambiente, ya que los terrarios operados de esta manera no sólo requieren una menor potencia para las lámparas puntuales, sino que también, por lo general, se arreglan con menos energía. Para una iluminación uniforme de su terrario como decoración de su espacio vital, recomendamos la iluminación LED a lo ancho de todo el terrario. Las fuentes de luz y calefacción se encienden y apagan siempre a un ritmo diario mediante un temporizador, 14h encendido, 10h apagado.
El Gecko crestado parece muy tranquilo, pero es un buen cazador. Los insectos de alimentación (grillos, grillos domésticos, saltamontes, etc.) siempre se espolvorean con mezclas de vitaminas y minerales. Esta es la única manera de evitar carencias irreversibles, que a menudo pueden provocar enfermedades graves o incluso la muerte en animales jóvenes y hembras preñadas, por ejemplo.
Los animales de alimentación deben estar siempre adaptados al tamaño del gecko. Alimentar sólo a los insectos que se comerán directamente. De lo contrario, los animales que se alimentan se dispersarían en el terrario, se esconderían y se desharían de las vitaminas/minerales adjuntos – el resultado es la malnutrición y la desnutrición a pesar del suministro de alimentos. También les gusta comer pulpa de fruta, por ejemplo, el alimento para el Gecko crestado de Exoterra.
El Gecko crestado puede mantenerse individualmente o en grupo. Los machos son territoriales e incompatibles entre sí. Pueden ser muy exigentes con las hembras, por lo que no se recomienda mantenerlos como «pareja».
Las hembras ponen 2 huevos varias veces al año, que se entierran en el sustrato húmedo. Después de 60-120 días a 21°C a 28°C las crías eclosionan.
El precio de un "Gecko crestado" en el mercado de animales exóticos, criados en cautividad, oscila entre 60 – 80 euros.
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1. Eyelash gecko (inglés).
2. Gecko à cils, Gecko à frange (francés).
3. Neukaledonischer Kronengecko (alemán).
4. Crested gecko (portugués).
5. Gecko de pestañas (español).
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La Tortuga almizclera aquillada (Sternotherus carinatus) es originaria del sur de EE.UU. Su área de distribución se extiende por las aguas de Alabama, Arkansas, Louisanna, Oklahoma, Texas y Florida.
El caparazón de la Tortuga almizclera aquillada es de color marrón claro, entre beige y marrón oliva, y tiene manchas oscuras y marcas de líneas en cada escudo, con los escudos individuales del caparazón bordeados por una estrecha franja oscura. Su nombre hace referencia a la quilla central fuertemente pronunciada, que se asemeja a un techo. En los ejemplares más jóvenes, la quilla puede ser especialmente pronunciada y aplanarse con la edad.
Los escudos del plastrón están muy poco desarrollados (algo más fuertes en la hembra), y el color puede variar entre el amarillo y el marrón.
Las partes blandas de la especie son de color gris a gris-marrón con motas negras, la mandíbula está decorada con rayas negras. Hay un par de barbos en la barbilla.
El caparazón, el plastrón y los tejidos blandos de los juveniles son de color marrón claro con diversos dibujos de puntos y líneas. El margen posterior del caparazón está aserrado.
Los machos de la Tortuga almizclera aquillada crecen hasta 17,5 cm de longitud, las hembras alcanzan una longitud corporal máxima de 13 cm. Esto la convierte en la especie más grande del género Sternotherus.
El hábitat de la Tortuga almizclera aquillada va desde los grandes ríos de corriente lenta hasta los pantanos y llanuras de inundación con abundante vegetación, prefiriendo los fondos arenosos blandos. La presencia de madera muerta, tanto por encima del agua para tomar el sol como bajo el agua para retirarse, parece ser un factor importante que determina la idoneidad del hábitat. (Lindeman 2008).
Como todas las especies del género Sternotherus, la Tortuga almizclera aquillada es una especie muy acuática que rara vez sale del agua para tomar el sol. Es muy territorial y no migra mucho. De diciembre a febrero, los animales entran en hibernación, buscando escondites en el sustrato y en las orillas. La especie es activa en las primeras horas de la mañana y de la tarde a la noche. La Tortuga almizclera aquillada es casi exclusivamente carnívora y se alimenta de insectos acuáticos, almejas, caracoles y cangrejos de río. Los moluscos aumentan su proporción en la dieta a medida que los animales crecen.
La temporada de cría va principalmente de la primavera al otoño. Así, se pueden poner hasta dos nidadas de huevos por temporada. Las puestas suelen contener de 2 a 5 huevos. En condiciones naturales, el periodo de incubación dura entre 100 y 140 días. Así, las crías de la Tortuga almizclera aquillada son las más tardías en comparación con las diferentes especies de Sternotherus.
Estado de conservación ⓘ |
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Preocupación menor ⓘ
(UICN)ⓘ
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La Tortuga almizclera aquillada ha sido evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y sus abundantes poblaciones dan como resultado su inclusión en la categoría de Preocupación Menor.
Si bien las poblaciones parecen estar estables, los riesgos potenciales incluyen la destrucción del hábitat, el agua contaminada y la extracción de madera muerta. También se las considera la quinta especie de tortuga más vulnerable en el comercio comercial de mascotas.
Las crías de Tortuga almizclera aquillada se capturan y se venden en el comercio comercial de mascotas. Estas tortugas son bastante populares, especialmente en Europa, y se estima que alrededor de 50 000 individuos fueron enviados a la Unión Europea entre 2008 y 2012. Sin embargo, entre 2002 y 2005, solo se exportaron alrededor de 900 individuos de los Estados Unidos, lo que sugiere que su popularidad recientemente aumentado.
Teóricamente, el tamaño final de una Tortuga almizclera aquillada puede alcanzar hasta 17 cm, pero en cautividad suele ser sólo de 10 a 15 cm, y las hembras suelen ser algo más pequeñas que los machos. Estas tortugas necesitan un acuaterrario con una longitud de borde de al menos 100 cm, un tamaño concebible sería 100 x 50 x 50 cm. El acuaterrario debe tener una parte acuática y otra terrestre en beneficio de los animales. El nivel del agua debe ser de al menos 15 cm y puede llegar a ser de 30 cm.
Aunque están clasificadas como Tortugas de agua, a la Tortuga almizclera aquillada hay que ofrecerles algunas oportunidades de trepar, que suelen ser aceptadas con gratitud por los animales.
La iluminación con un componente ultravioleta se acerca a la naturaleza y se recomienda. Para tomar el sol, debe colocarse un foco sobre la parte terrestre para las tortugas acuáticas, bajo el cual la temperatura puede ser de hasta 40 grados.
La Tortuga almizclera aquillada es un animal bastante solitario. Lo ideal es mantenerlas solas en el acuario. Los machos son desgraciadamente incompatibles, una socialización de las hembras PUEDE funcionar.
La Tortuga almizclera aquillada prefiere una temperatura del agua de entre 22 y 28 grados centígrados con un valor de pH de entre 6 y 8. Durante los meses de invierno la tortuga mantiene la hibernación. Durante este tiempo, la temperatura del agua debe reducirse a 10 – 15 grados Celsius.
La "Tortuga almizclera aquillada" es fácil de alimentar. Pueden acostumbrarse al alimento congelado, al alimento vivo y al alimento seco. En la naturaleza les gusta comer caracoles y mejillones que pueden romper fácilmente con sus fuertes mandíbulas, también larvas de insectos y pequeños crustáceos y camarones son tomados con placer.
Cría de la Tortuga almizclera aquillada en el acuario
La Tortuga almizclera aquillada ya ha sido criado con éxito en acuaterrarios.
Esta tortuga debe su nombre almizclera a sus glándulas de almizcle, con cuya ayuda puede segregar una secreción de fuerte olor para ahuyentar a los depredadores. Cuando se mantiene en un acuaterrario, el uso de las glándulas es muy raro, por ejemplo, cuando se toma en la mano. No están acostumbradas a nadar libremente en el acuario.
El precio de una "Tortuga almizclera aquillada" en el mercado de animales exóticos, criada en cautividad, oscila entre 100 – 140 euros.
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1. Razor-backed musk turtle, Keeled Musk Turtle (inglés).
2. Cinosterne caréné (francés).
3. Dach-Moschusschildkröte, Hochrückige Moschusschildkröte (alemán).
4. Tartaruga almiscarada de dorso de navalha (portugués).
5. Tortuga Carenata, Tortuga almizclera aquillada (español).
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La Tortuga estuche (Kinosternon scorpioides) es autóctona del sur-sureste de México, incluyendo la Isla Cozumel), hacia el sur hasta Belice, y en los cauces del Caribe en Honduras, Nicaragua y en la Isla de San Andrés, Colombia. Además, se distribuye en los cauces del Pacífico en el sur de México, América Central hasta Panamá; drenajes del Atlántico, y otras regiones interiores o costeras de América del Sur, incluyendo Bolivia, Brasil, Colombia, las Guayanas, Ecuador, Perú, Trinidad, Venezuela, y poblaciones disjuntas en Argentina y Paraguay.
La Tortuga estuche es un kinosternido (tortuga de fango) de tamaño medio a grande con un caparazón ovalado (caparazón superior) con una longitud de 92-270 mm. El caparazón puede tener tres quillas (crestas) en muchos individuos . El plastrón (caparazón inferior) tiene dos charnelas y poca o ninguna muesca anal en el lóbulo posterior. La primera escama vertebral (escudo o lámina) del caparazón es más ancha que larga, y las escamas vertebrales 1 a 4 tienen muescas posteriores distintas. El color del caparazón varía de marrón claro a oliva o negro; la cabeza puede ser marrón, gris o negra con un patrón reticulado o manchado de color crema, naranja, rojo, rosa o amarillo. En la mayoría de los individuos la punta de la cola tiene una espina córnea. Esta descripción de la Tortuga estuche debe compararse con las características anatómicas de otros kinosteridos norteamericanos de aspecto similar descritos en otros trabajos.
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| Vista detalle del plastron, fijarse en la forma y escudos del puente | Vista de caparazón de Kinosternon scorpioides | Kinosternon scorpioides, detalles de la cabeza | Kinosternon scorpioides, detalles de las patas traseras | Kinosternon scorpioides, detalles de las patas delanteras | Detalle de escudos supracaudales |
longitud del caparazón de 92-270 mm
Se encuentran en aguas poco profundas, en bosques inundados, pantanos y estanques desde México hasta Argentina y se dice que es el quelonio con la distribución más amplia en los neotrópicos.
Sus patas son palmeadas, pero esta especie de tortuga divide su tiempo entre el agua y la tierra y prefiere caminar por el fondo en lugar de nadar. Pueden ser agresivas y pueden infligir una mordida dolorosa con el pico córneo parecido al de un loro. Cuando el macho de una especie es más grande que la hembra, suele indicar que los machos compiten por las hembras o tienen que someterlas.
Actualmente no está clasificada como en riesgo, pero el consumo generalizado de adultos y huevos, junto con la deforestación, ha provocado la disminución de su número en algunas zonas.
Esta especie es muy consumida en Pará, donde la «casquinha de Muçuã» es uno de los platos más famosos de Belem.
La Tortuga estuche se suele tener como mascota. Por supuesto, son bonitas tortugas acuáticas, pero eso solo no es suficiente. Son fáciles de cuidar. Una de las razones es que, como tortugas tropicales, no necesitan hibernar. Dado que se alimentan casi exclusivamente de alimentos de origen animal, también son posibles los acuarios plantados.
A la Tortuga estuche le gusta trepar.
La Tortuga estuche puede crecer hasta una longitud máxima del cuerpo de 20 cm en el acuario. Estas tortugas acuáticas necesitan un acuario con una parte terrestre integrada para tomar el sol. Dicho contenedor debe tener un tamaño de al menos 80 x 40 x 40 cm. La parte del agua debe tener un sustrato de arena o grava. Además, la Tortuga estuche necesita oportunidades para trepar. Especialmente las piedras, las raíces o las plantas son muy populares.
La Tortuga estuche es un animal solitario. Lo ideal es mantenerlas individualmente en un bonito acuario.
Estos reptiles se adaptan perfectamente a las condiciones del agua del acuario. Prefieren temperaturas del agua entre 20 y 28 grados Celsius. Bajo el punto de calor, la temperatura también puede ser de 40 grados centígrados.
La Tortuga estuche acepta comida cárnica y vegetal. En el acuario, sin embargo, se prefiere el alimento vivo y congelado. También comen palos de tortuga o animales secos.
Las Tortuga estuche (Kinosternon scorpioides) ya se han criado con éxito en el acuario. Ponen huevos, que luego entierran en la arena. Una puesta puede contener hasta 5 huevos. Las crías eclosionan después de 60 a 120 días.
El precio de las crias de la "Tortuga estuche" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 80 – 120 euros.
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1. Scorpion mud turtle (inglés).
2. Tortue scorpion, Cinosterne de l’amazone (francés).
3. Skorpions-Klappschildkröte (alemán).
4. Muçuã, Jurará (portugués).
5. "Tortuga estuche", Casquito escorpión, Morrocoy de agua, Tapaculo, Chachagua y Tortuga de pecho quebrado (español).
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Dos especies (Brachylophus fasciatus y Brachylophus vitiensis) pertenecen al género Brachylophus (Iguanas de Fiyi).
Su distribución geográfica se limita a algunas islas del archipiélago de Fiyi y Tonga. Son, por tanto, los miembros más aislados de la subfamilia Iguaninae (iguanas mayores), cuyos otros representantes viven en América. Hasta hace unos años, se suponía que el género Brachylophus era monotípico. La especie nominal Brachylophus brevicephalus se considera un sinónimo de Brachylophus fasciatus. No fue hasta 1981 que se describió una segunda especie válida de Brachylophus, Brachylophus vitiensis.
La Iguana bandeada de Fiyi es una iguana de complexión delgada que alcanza una longitud total de más de 70 cm. La diferencia de tamaño entre ambos sexos es mínima. Las medidas, (cabeza – torso), para los adultos están en el rango de 14-19 cm (macho) y 14-18 cm (hembra) con una masa de 95-210 g (macho) y 105-220 g (hembra). Estos pesos se refieren a los machos que se aparean y a las hembras que ponen huevos.
La cresta dorsal es poco pronunciada en ambos sexos. Hay entre 11 y 17 poros femorales en la parte inferior de cada muslo, que son más pronunciados en los machos. Cada animal tiene una patrón individual, ninguno se parece al otro. La coloración normal de las hembras es mayoritariamente verde uniforme, con una franja verde claro o blanca en la parte anterior del cuerpo en algunos ejemplares. Las fosas nasales son con bordes amarillos en ambos sexos. Los machos, en cambio, tienen un rayado transversal contrastado (verde y azul claro a dos tonos diferentes de verde) del cuerpo y la cola. La intensidad de la coloración depende mucho del estado de ánimo. En las fases de cortejo o de agresividad, las rayas azul claro de los machos se vuelven casi blancas y las verdes de azul oscuro a negro.
Cuando la coloración es muy intensa, también aparecen manchas amarillas en las patas delanteras y traseras.
La Iguana bandeada de Fiyi se alimenta de hojas y otros materiales vegetales. Durante el día estos animales descansan en las copas de los árboles altos. La esperanza de vida es de unos 10-15 años.
La especie es diurna, pasando sus días buscando comida, tomando el sol y vigilando sus territorios durante el día y retirándose a las copas de los árboles por la noche. Las iguanas macho son muy visuales y defienden agresivamente sus territorios de los machos rivales. Las iguanas profundizan su coloración verde para intensificar sus bandas, y mueven la cabeza e intimidan a los intrusos abalanzándose sobre ellos con la boca abierta.
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En peligro ⓘ
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La Iguana bandeada de Fiyi (Brachylophus fasciatus) está desgraciadamente muy amenazada en su hábitat natural y figura en la lista roja de la UICN. Si quieres tener esta especie de iguana en Europa, debes tener los papeles correspondientes y documentar regularmente a los animales con fotos. Los cerdos asilvestrados, las cabras, los perros, los gatos y las especies introducidas, como la mangosta, ha contribuido a que sólo existan menos de 10.000 animales de esta especie en libertad.
Sin embargo, mientras tanto, existen proyectos de cría para volver a aumentar la población natural de los animales. Desgraciadamente, hace unos años no se sabía que tanto la Brachylophus bulabula como la Brachylophus fasciatus se mantenían en casas particulares. Se pensaba que las dos especies eran iguales. Como los animales apenas se diferencian entre sí visualmente, muchos animales se mezclaron entre sí. Es muy probable que no haya especies puras de la Iguana bandeada de Fiyi en Europa.
La Iguana bandeada de Fiyi se debe alojar en terrarios de 200 x 80 x 120 cm. Los contenedores pueden estar hechos de placas de plástico (de 1 cm de grosor). Este material es más ligero, más higiénico y más fácil de trabajar que por ejemplo, la madera. También tiene una vida útil mucho más larga.
Dado que la Iguana bandeada de Fiyi sólo se mantiene de forma individual o por parejas, los terrarios estarán diseñados para que puedan separarse en el centro con una placa de plástico. La ventaja es que las iguanas pueden ser separadas y reunidas sin sacarlas de su entorno habitual. Se colocarán tiras de plástico en la parte delantera (20 cm de altura en la parte inferior, 10 cm en la parte superior). La ventilación (rejillas de plástico redondas) también estarán incorporadas en estos dos paneles frontales. Esto tiene la ventaja de que hay suficiente circulación de aire pero no hay corrientes de aire. Sin embargo, este diseño no es adecuado para terrarios pequeños. El frente se completa con paneles de vidrio deslizantes de 4 mm de grosor.
La iluminación es proporcionará por un tubo fluorescente (18 vatios) por lado y una lámpara HQL de vapor de mercurio (80 W). Los lastres se encuentran fuera del terrario. Los tubos fluorescentes estarán encendidos durante 14 horas todo el año (de 7:00 a 21:00 horas), las lámparas HQL se encenderán a las 10:00 horas y estarán encendidas hasta las 15:00. En general, cabe destacar que la intensidad de la luz desempeña un papel decisivo en la cría.
Los terrarios están provistos de ramas gruesas y tubos de corcho. En la pared trasera se colocan tablas de corcho prensado o esteras de fibra de coco, que son cada vez más aceptadas por las iguanas juveniles para trepar.
Las plantas de plástico se utilizan como decoración, ya que la Iguana bandeada de Fiyi considera las plantas reales como alimento. Esto dificulta el control de los alimentos y puede provocar muertes si las plantas son venenosas o de fibra dura. El sustrato se rellena con arena de río (altura de 5 a 15 cm). Las hembras también lo utilizan para poner sus huevos. Un depósito de agua de 45 x 20 x 5 cm , que no se utiliza para beber, completa el montaje.
No se utilizan calefactores de fondo, ya que serían atípicos para los habitantes de los árboles. No son necesarios los escondites, ya que la Iguana bandeada de Fiyi no busca protección visual de los observadores humanos en condiciones de terrario.
La temperatura del aire es de unos 30°C durante el día en verano y de unos 27°C en invierno. Por la noche, los valores descienden unos 5°C cada uno. En los días muy calurosos de verano, las temperaturas suben hasta los 35°C, pero esto no provoca ninguna reacción negativa en los animales.
Las mediciones se realizan siempre en el centro de la pared lateral, fuera de las zonas de radiación de las fuentes de luz. Las iguanas cubren sus necesidades de agua rociando los terrarios. Esto se hace diariamente, dependiendo de la temporada, una vez en invierno a cuatro veces en verano.
La alimentación se realiza a diferentes intervalos. Las condiciones estacionales y el peso de los animales desempeñan un papel decisivo. Por regla general, las iguanas se alimentan cada cinco días.
A los ejemplares con sobrepeso sólo se les ofrece comida vegetal cada dos días.
La Iguana bandeada de Fiyi se puede alimentar con tomates, pepinos, zanahorias, calabacines, lechugas diversas, coles chinas, dientes de león y sus flores, así como con las siguientes frutas: manzanas, uvas, naranjas, mandarinas, melocotones y plátanos. Además, pueden aceptar insectos (larvas de escarabajo negro, cucarachas gigantes argentinas, saltamontes, grillos y grillos domésticos). Todos los insectos se dan sólo con pinzas para evitar su dispersión sin obstáculos.
La Iguana bandeada de Fiyi desarrollan un carácter propio y también tienen preferencias alimentarias individuales. Sin embargo, el alimento favorito de las iguanas adultas son las larvas de escarabajo negro (Zophobas morio), que sólo se ofrecen recién muertos por razones de seguridad. Las hembras son menos exigentes con la comida que los machos. El preparado de vitaminas, minerales y aminoácidos Korvimin-ZVT se añade a cada alimentación.
El manejo de la Iguana bandeada de Fiyi es muy fácil, ya que no son agresivas y no muerden. Sin embargo, ten cuidado con sus afiladas garras. Las hembras suelen ser un poco más tímidas que los machos. Cabe destacar que la Iguana bandeada de Fiyi parecen ser muy susceptible al estrés cuando se la desplaza.
Un buen acondicionamiento de los animales es importante como requisito previo para el éxito de la cría. Los animales gordos son en gran medida inadecuados para la cría. Las hembras de más de 230 g sólo podían tener falsos embarazos. Los machos con exceso de grasa sólo se sientan en el terrario. Los machos alcanzan la madurez sexual ya por debajo del año. Las hembras no alcanzan la madurez sexual hasta los dos años de edad. En algunos casos incluso antes.
La Iguana bandeada de Fiyi no tiene una temporada de cría específica, sino que puede reproducirse durante todo el año. Sin embargo la mejor época para una cópula exitosa es la primavera.
El macho se acercará a la hembra con un fuerte movimiento de cabeza. Si la hembra está dispuesta a aparearse, no cambia de color y conserva su coloración verde normal. Los machos son normalmente muy suaves en su acercamiento. Sin embargo, esto puede cambiar drásticamente si la hembra no está dispuesta a aparearse. La persecución se vuelve entonces cada vez más vehemente y agresiva y termina por parte de la hembra buscando refugio y escondites en el suelo. Luego adquiere una coloración de estrés (verde oliva oscuro a casi negro). Como muy tarde, hay que detener el experimento y separar a los animales para evitar lesiones graves por mordedura. Las hembras también pueden herir a los machos más pequeños si no están preparados para aparearse. Las hembras dominantes no se decoloran, no toman la coloración del estrés. Cuando los pongas juntos, tómate siempre el tiempo de observar si armonizan. En los primeros años, las iguanas se mantenían en parejas entre un día y cuatro semanas.
Por lo demás, se alojaban individualmente. Con este método, el apareamiento suele ser rápido, pero a veces con poco éxito (falsas preñeces, puestas no fecundadas). Las hembras que no ponen puestas durante un periodo de tiempo prolongado se juntan con otros machos a modo de prueba. Con este método de cría, las hembras no muestran ningún comportamiento de estrés. Cuando se produce la cópula, el macho se acerca cuidadosamente a la hembra por detrás y la acosa. A esto le sigue el típico mordisco en el cuello de los lagartos. En la mayoría de los casos, la cópula tiene lugar en ramas o tubos de corcho. No se ha observado ningún apareamiento en el suelo. El apareamiento dura sólo unos minutos.
Como lugares de oviposición, algunas zonas del sustrato del fondo se mantienen más o menos húmedas. Se prefieren las zonas arenosas húmedas, cuya superficie se protege adicionalmente con una rama o un tubo de corcho. Las primeras señales de que se aproxima la oviposición las muestra la hembra buscando en el suelo y explorando lugares adecuados en la arena. El período de actividad de madriguera es muy variable. En las puestas fecundadas, la actividad excavadora de la hembra es mucho más constante que en las no fecundadas. Si no se preparan zonas de arena húmeda, puede ocurrir que la hembra arrase todo el suelo del terrario. No se aceptan contenedores de almacenamiento insertados posteriormente, por ejemplo con sustrato de turba. Las hembras necesitan entre una y dos semanas desde el inicio de la excavación hasta la puesta de huevos fecundados. En el caso de los huevos no fecundados, la deposición puede producirse de forma espontánea; a menudo, los huevos se distribuyen simplemente en el suelo sin necesidad de cavar. En la zona superior de las ramas también se pueden depositar huevos no fecundados, que luego caerán al suelo. Sin embargo, el periodo también puede durar 2 meses, con el animal haciendo varios descansos.
Cuando la hembra ha encontrado un lugar adecuado, cava un agujero de unos 10 cm de diámetro con mucha intensidad, observando su entorno con mucha atención. Apenas es posible observar a la hembra haciendo esto. Si un macho está en el terrario en ese momento, la hembra no se ve perturbada por él. También ignora las actividades de puesta de huevos de la hembra. No importa lo alto que se llene el sustrato del fondo, los animales siempre cavan hasta el fondo del terrario. Por lo tanto, el nivel del suelo en los lugares de depósito previstos debe ser de al menos 10 cm. Cuando están satisfechas con su trabajo, su coloración cambia de verde a verde oliva oscuro (coloración de trabajo). Esta transformación sólo puede observarse durante un tiempo muy breve. A esto le sigue la puesta de huevos. Según observaciones, el tamaño de la puesta oscila entre 1 y 7 huevos, siendo estos dos los extremos. Normalmente se ponen de 3 a 5 huevos. Una vez terminada la puesta, los huevos se colocan en la posición correcta y se sella la nidada.
El tiempo de incubación varía mucho, aunque las razones no están claras. La temperatura de incubación desempeña, por supuesto, un papel importante en este sentido, pero no explica totalmente este fenómeno. La estación del año, el sustrato y el predesarrollo en el cuerpo de la hembra probablemente también influyen. A 28°C las crías eclosionarán después de 113 a 126 días, a 29,5°C después de 103 a 146 días.
Cuando las crías ven la luz del día, suelen necesitar entre 6 y 12 horas desde que abren la cáscara del huevo hasta que lo abandonan por completo. El sexo de las crías ya puede reconocerse claramente por sus marcas. Por lo general, el saco vitelino aún no se ha agotado por completo, pero se desprende por sí solo al cabo de uno o dos días. Las crías recién nacidas tienen una longitud total de 17 a 24 cm y una masa de aproximadamente 8 g.
La cría, especialmente en las primeras cuatro semanas, requiere mucho tiempo y paciencia. El espectro alimentario es el mismo que el de las iguanas adultas. Hasta ahora, los animales jóvenes han rechazado mayoritariamente toda la comida en el primer periodo. Unos cinco días después de la eclosión, se les ofrecen gusanos de cera recién matados con unas pinzas. Hay que tener cuidado de no estresar demasiado a las iguanas, por lo que los animales no deben ser sorprendidos. Si es necesario, repita los intentos de alimentación varias veces al día. Al cabo de unos días, las iguanas jóvenes suelen empezar a comer solas los gusanos de cera (colocados en una rama delante de su hocico). Sólo se da agua mineral sin gas como bebida hasta los nueve meses de edad. Lo mismo ocurre con la pulverización dos o tres veces al día. Esto se hace por mera precaución (contenido de cloro en el agua del grifo). Los animales jóvenes se trasladan a terrarios igual de grandes que los adultos, ya que esto parece favorecer su crecimiento. Una pequeña desventaja es que los insectos (excepto los saltamontes) deben ser siempre dados con pinzas. La cría en solitario no es necesaria en los primeros meses; incluso varios machos pueden mantenerse juntos sin problemas. Sólo en casos muy difíciles se prefiere la cría en solitario. El carácter de los animales jóvenes ya está pronunciado individualmente. Algunos son más confiados, otros más reservados.
Si quieres comprar una Iguana bandeada de Fiyi, debes esperar pagar mucho dinero por ella. No son fáciles de encontrar en línea y no es probable que encuentre una en su tienda local de mascotas. Como resultado, podrías acabar pagando hasta 1.000 euros por una de estas iguanas.
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1. Lau banded iguana (inglés).
2. Iguane des Fidji (francés).
3. Kurzkammleguan (alemán).
4. Iguana-listrada-de-fiji (portugués).
5. "Iguana bandeada de Fiyi" (español).
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La Culebra listonada manchada (Thamnophis marcianus) se encuentra habitualmente en Estados Unidos, México y algunas partes de Centroamérica. En Estados Unidos, se encuentran en el suroeste de California, el suroeste de Arizona y el sur de Nuevo México. En México, se han encontrado como poblaciones disjuntas junto al río Grande, Veracruz, Juchitán de Zaragoza, Tabasco y el centro de la península de Yucatán. En Centroamérica, se han encontrado por Tegucigalpa, Honduras; el lago Nicaragua y Managua, Nicaragua; el noreste de Costa Rica; El Estro, Guatemala y Orange Walk, Belice.
La Culebra listonada manchada recibe su nombre común por el patrón a cuadros de manchas negras y grises claras a lo largo de su cuerpo. Tanto las hembras como los machos tienen el mismo patrón. Tienen rayas de color amarillo pálido a lo largo de sus espinas y sus lados, mientras que sus lados ventrales son de color crema. Sus cabezas son de color verde oliva con una única línea negra gruesa en el cuello. Su cuerpo puede ser gris, marrón, oliva, bronceado o albino. Tienen 21 filas de escamas dorsales en forma de quilla.
Los adultos pesan una media de 60 g, pero pueden llegar a pesar entre 31 y 122 g. De adultos, pueden llegar a medir entre 45 y 106 cm, pero la media de los adultos es de 55 cm (incluida la cola). La longitud media de la cola es de 16 cm. La punta de la lengua es negra y el resto es de un rojo intenso. En la cabeza tienen una media luna de color amarillo pálido delante del cuello. Las hembras de la Culebra listonada manchada son más voluminosas y largas que los machos, que son más delgados y cortos. Las hembras miden una media de 82 cm y pesan 81 g, mientras que los machos miden 51 cm y pesan 51 g.
La Culebra listonada manchada mide entre 15 y 20 cm (incluida la cola) al nacer. Los juveniles tienen los mismos patrones de damero que los adultos.
La Culebra listonada manchada habita en zonas que van desde el nivel del mar hasta elevaciones de 2.200 m. Puede encontrarse en una variedad de hábitats que van desde los humedales (por ejemplo, bosques tropicales húmedos) hasta las tierras secas (desiertos y bosques secos). Se encuentran en o cerca de fuentes de agua como ríos, estanques, manantiales, acequias y lagos. Cuando están en los pastizales, tienden a excavar bajo las rocas, los troncos y en la vegetación espesa. También pueden encontrarse en patios y jardines. Sus poblaciones se están desplazando hacia el oeste, viajando a lo largo de los canales de riego.
Desde noviembre hasta finales de febrero, hiberna a una temperatura de entre 10 y 15° C.
El apareamiento tiene lugar entre marzo y abril. De junio a agosto puede dar a luz a más de 30 crías vivas.
Esta especie tiene un carácter tranquilo. Cuando la Culebra listonada manchada se siente amenazada, generalmente huye. Si la huida no es posible, se defenderán amenazando y, si eso no sirve, mordiendo. Una última técnica defensiva que puede utilizar la Culebra listonada manchada es vaciar sus glándulas anales y a menudo defecar al mismo tiempo. Esto libera un olor muy desagradable.
La Culebra listonada manchada comienza a aparearse en primavera -en cuanto sale de la hibernación a finales de marzo- hasta principios de abril. Cuando llega el momento de aparearse, las hembras dejan de comer y los grupos de machos emiten fuertes feromonas para que las hembras puedan encontrarlos. Una vez que una hembra se ha apareado, su compañero va a buscar otra hembra para inseminarla. Las hembras también tienen la capacidad de almacenar el esperma.
En el norte, el apareamiento se produce en las madrigueras, donde las temperaturas son más cálidas; las temperaturas inferiores a 10 °C pueden causarles la muerte o trastornos neurológicos. En el sur, cuando las temperaturas son de 15 a 30°C, la reproducción suele ser más exitosa. Cuando terminan de aparearse, las hembras pueden almacenar el esperma o fecundar inmediatamente después del apareamiento. Su periodo de gestación es normalmente de 80 a 105 días. Las hembras dan a luz una nidada de entre 6 y 35 crías entre los meses de julio y septiembre. Ford y Karges (1987) estudiaron las serpientes de jaula en el sur de Texas y el noreste de México, y plantearon la hipótesis de que algunas hembras pueden tener dos nidadas al año. Aunque no lo apoyan directamente, su evidencia anecdótica fue el descubrimiento de crías «completamente desarrolladas» en dos momentos de la temporada: Abril y septiembre.
Los machos alcanzan la madurez sexual a los 1,5 años, mientras que las hembras lo hacen a los 2 años. Tan pronto como nacen ya son independientes. Al nacer, la Culebra listonada manchada pesa una media de 13 g.
Los machos de la Culebra listonada manchada no tienen ninguna participación parental más allá del acto de inseminación. Las hembras llevan y protegen a sus crías en su cuerpo hasta que nacen. Una vez que nacen las madres no proporcionan más cuidados parentales.
La dieta de la Culebra listonada manchada consiste en una gran variedad de animales, como lombrices, ratones, peces, lagartos, babosas, anfibios y huevos. Los tipos de anfibios que comen incluyen renacuajos, ranas adultas y salamandras. Cazan pequeñas presas en las acequias y arroyos utilizando el olfato y la vista. Cuando se mantienen en cautividad, comen ratones descongelados u otras serpientes.
Estado de conservación ⓘ |
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Preocupación menor ⓘ
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La Culebra listonada manchada está clasificada como especie de «Preocupación Menor» en la Lista Roja de la UICN. No tienen un estatus especial en la lista federal de Estados Unidos, en la CITES o en la lista del Estado de Michigan.
La mayoría de las poblaciones de la Culebra listonada manchada a lo largo de su área de distribución son estables, pero unas pocas poblaciones disjuntas en México podrían estar amenazadas. Varias amenazas emergentes incluyen el uso excesivo de pesticidas (que pueden eliminar las especies de presa o bioacumularse en las serpientes), la pérdida de presas anfibias en México y la pérdida de hábitat.
En algunos casos, la Culebra listonada manchada ya habita en tierras protegidas (por ejemplo, parques nacionales) y existen colonias de cría en cautividad en México. También son algo comunes en el comercio de mascotas, porque son fáciles de mantener en cautividad y bastante dóciles. Se cree que la Culebra listonada manchada está aumentando su área de distribución siguiendo las zanjas de riego (en correlación con la expansión de las prácticas agrícolas).
La Culebra listonada manchada está activa durante todo el día. Esta especie suele ser más activa que la mayoría de las serpientes domésticas. Durante las horas más frescas del día recorren su territorio en busca de alimento.
Se puede elegir entre ofrecer presas vivas o muertas. Es aconsejable ofrecer alimentos muertos. Esto es más práctico y evita que el animal que le sirve de alimento haga daño a su serpiente. Además, se recomienda ofrecer el alimento con una pinza y hacerlo fuera del recinto. Esto asegura que su mano no esté expuesta como alimento y evita que se agarre a tu mano mientras la alimentas. Si optas por alimentarla con alimento vivo, debes vigilar mientras la alimentas. Esto se debe a que dos serpientes que tienen las mismas presa pueden herirse mutuamente y, a veces, incluso comerse la una a la otra. La presa ideal es tan ancha como la parte más ancha de la serpiente.
Un entorno de vida higiénico es importante para mantener la salud de su Culebra listonada manchada. Para ello, es necesario limpiar el recinto con regularidad. Limpiar una vez a la semana es suficiente. Para evitar la acumulación de bacterias, hay que limpiar y desinfectar toda el terrario un par de veces al año.
Esta variedad tiene un carácter tranquilo y suele ser fácil de manejar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de manipularlo. No apriete nunca a la Culebra listonada manchada al manipularla, ya que los eslabones giratorios son frágiles y pueden romperse fácilmente. Lo mejor es dejar que la serpiente descanse cómodamente en la mano. Asegúrate también de que tus manos están lavadas y no huelen a comida.
Al comprar, elija preferentemente crías jóvenes. Los animales capturados en la naturaleza suelen estar infectados con parásitos (internos y/o externos), son portadores habituales de enfermedades y son muy sensibles al estrés.
Su precio en el mercado de animales exóticos oscila entre 50 – 100 euros.
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1. Checkered garter snake (inglés).
2. Serpent jarretière à damier (francés).
3. Karierte Strumpfbandnatter, Bunte Strumpfbandnatter, Schachbrettnatter (alemán).
4. Cobra-liga quadriculada, Serpente de liga quadriculada (portugués).
5. "Culebra listonada manchada", Sochuate, Culebra de agua, Culebra Jarretera Ajedrezada (español).
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La Serpiente real común (Lampropeltis getula) es una de las únicas especies de serpientes reales que se encuentran en la mayor parte de Norteamérica.
Hay siete subespecies de Lampropeltis getula en Norteamérica.
Las subespecies se solapan y se cruzan en varias regiones diferentes de Norteamérica.
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| Lampropeltis getula getula (Serpiente real del este) | Lampropeltis getula floridana (Serpiente real de Florida) | Lampropeltis getula californiae (Serpiente real de California) | Lampropeltis getula holbrooki (Serpiente real moteada) | Lampropeltis getula nigra (Serpiente real negra) | Lampropeltis getula splendida (Serpiente real del desierto) | Lampropeltis getula nigrita (Serpiente real negra del desierto |
Dado que la descripción física de Lampropeltis getula varía mucho entre las subespecies, se describirá cada una de ellas por separado. Una medida que todas comparten es la longitud de las crías: de 20 a 28 cm al nacer. Los adultos de la Serpiente real del este (L. g. getula) pueden alcanzar una longitud de 61 a 153 cm. Son serpientes grandes, sólidas y de color negro brillante con barras transversales amarillas (a veces blancas) que se extienden a lo largo de la serpiente. La cabeza es de color negro sólido con varias manchas amarillas o blancas que decoran las escamas de la cabeza.
La Serpiente real moteada (L. g. holbrooki) puede alcanzar una longitud de 51 a 132 cm en la edad adulta. Son negras con «motas» amarillas en sus escamas y a lo largo de ellas. La parte inferior es de color amarillo pálido a blanco con algunas de las escamas negras enroscadas a los lados.
La Serpiente real de California (L. g. california) puede alcanzar una longitud de 91 a 106 cm. Tienen barras transversales blancas que interceptan manchas negras a lo largo del lomo. La cabeza es normalmente blanca con la parte superior negra y algunas escamas negras en el lateral.
La Serpiente real de Florida adulta (L. g. floridana) puede medir entre 106 y 138 cm. La única diferencia importante entre las culebras de Florida y las orientales es que tienen 60 bandas transversales, mientras que las orientales sólo tienen 30. El vientre es de color amarillo pálido con patrones alternados de escamas negras en forma de «zigzag».
La Serpiente real negra (L. g. nigra). Los ejemplares adultos alcanzan un tamaño medio de 90 a 122 centímetros de longitud total, con algunos alcanzando longitudes totales máximas de 147 a 183 centímetros. Es generalmente similar a la L. getula getula, aunque se puede distinguir por su geografía y apariencia. Tiene un cuerpo negro intercalado con motas amarillas o de color crema muy espaciadas, más grandes y numerosas a lo largo de los lados. El dorso, en algunos casos, no tiene dibujos y en otros tiene bandas cruzadas. El vientre muestra un dibujo a cuadros negros y amarillos (o crema). Las escamas ventrales oscilan entre 197 y 222 en ambos sexos, y las subcaudales entre 45 y 59 en los machos y 37 y 51 en las hembras.
La Serpiente real del desierto (L. g. splendida) puede alcanzar de 123 a 153 cm. El dorso brillante de la serpiente es de color negro o marrón muy oscuro, finamente moteado de blanco o amarillo. Estas motas pálidas forman bandas cruzadas vertebrales estrechas vagamente definidas, entre las cuales las áreas rectangulares intermedias son negras. Las escamas de color amarillo pálido pueden predominar a lo largo de los lados inferiores. El abdomen de las serpientes adultas y jóvenes es en su mayoría negro, con manchas blancas o de color amarillo pálido que marcan los extremos exteriores de las placas ventrales. Las escamas dorsales lisas están dispuestas en 23 a 25 filas en la mitad del cuerpo y la placa anal no está dividida.
La Serpiente real negra del desierto (L. g. nigrita) puede alcanzar una longitud de 106 a 132 cm. Son negras y brillantes, con aproximadamente 75 barras transversales amarillas finas. Esta subespecie también tiene manchas amarillas en las escamas negras que se extienden a los lados de la serpiente.
Se dispone de poca información sobre la longevidad de la Serpiente real común en su medio natural. La mayor parte de la información disponible procede de serpientes en cautividad. La Serpiente real común silvestre más vieja tenía 9 años (reportada en 1937). La Serpiente real común más longeva en cautividad tenía 33,3 años.
El hábitat principal varía según la subespecie. La Serpiente real común puede encontrarse en bosques, praderas, desiertos y zonas urbanas. Los microhábitats de la mayoría de las subespecies incluyen: debajo de la madera, en montones de basura, graneros, a lo largo de muros de piedra, en terraplenes soleados, en agujeros de tocones o en claros soleados.
Las subespecies costeras, como la Serpiente real de Florida y algunas Serpientes reales orientales, pueden encontrarse a lo largo de los bordes de pantanos, marismas y diques. Otras subespecies, como la Serpiente real de California y la Serpiente real negra del desierto, se limitan a las zonas áridas. La elevación también varía según la subespecie. Por ejemplo, la Serpiente real de California tiene el rango de elevación más amplio, desde la costa del Pacífico hasta los 915 m. La Serpiente real del este (123 a 305 m) y la Serpiente real negra (153 a 305 m) comparten rangos de elevación limitados similares. La Serpiente real moteada puede encontrarse en elevaciones de hasta 610 metros.
La Serpiente real común es diurna. Su periodo de actividad anual se sitúa entre finales de marzo o principios de abril y octubre y principios de noviembre. Hibernan durante el invierno en cuevas, grietas en las rocas, madrigueras de mamíferos, troncos huecos y en tocones viejos. Durante los días más fríos de la primavera y el otoño se las puede encontrar fuera durante el día tomando el sol. Pasan la mayor parte del día bajo la hojarasca y otros desechos y el resto del tiempo lo dedican a viajar, asolearse y cazar. La Serpiente real común no se limita al suelo, sino que puede trepar a los árboles y nadar bastante bien. Los combates entre machos son habituales (durante la época de apareamiento).
Los huevos de serpiente tienen una gran cantidad de yema que contiene las grasas y los hidratos de carbono necesarios para el desarrollo del embrión. Hacia las etapas finales del desarrollo, el feto de serpiente absorbe la yema. Además, el embrión extrae parte del calcio para la cáscara del huevo y lo utiliza para formar su esqueleto. Una vez formado el esqueleto, la cáscara se vuelve más fina y flexible. El intercambio de oxígeno disminuye con el tiempo, lo que a su vez impulsa a la cría a salir del huevo, utilizando el «diente» del huevo caduco en la nariz.
Tras la eclosión, las crías permanecen en el nido hasta que mudan la piel por primera vez. Esto suele durar aproximadamente una semana. A continuación, las crías se dispersan. La información sobre el periodo posterior a la eclosión es escasa. La Serpiente real común alcanza la madurez sexual aproximadamente a la mitad de su tamaño máximo potencial, entre 60 y 92 cm. En cautividad, pueden alcanzar la madurez sexual mucho antes debido a una fuente de alimento abundante y a la limitación de parásitos y enfermedades.
Los machos de la Serpiente real común compiten por las hembras. Si dos machos se encuentran en la misma zona, ambos levantan la cabeza, el cuello y la parte delantera del cuerpo y los entrelazan. Los machos intentan entonces presionarse mutuamente contra el suelo. El macho perdedor se retirará y se enroscará en posición prona con la cabeza apoyada en el suelo. El macho victorioso regresará a la hembra que espera cerca y copulará. Los machos son capaces de encontrar a las hembras a través de rastros de feromonas. Cuando se aparean, los machos se tumban encima de las hembras y les muerden el cuello. A continuación, los machos enroscan su cola bajo las hembras hasta que sus cloacas se alinean. El macho utiliza su hemipene para entrar en la cloaca de la hembra. La cópula puede durar de varios minutos a varias horas.
La Serpiente real común se aparea en primavera, lo que permite a las hembras poner sus huevos cuando el clima es todavía lo suficientemente cálido para una incubación adecuada. Su periodo de gestación es de unos 60 días. En los climas más cálidos (por ejemplo, Florida), el cortejo puede comenzar ya en marzo. En las zonas del norte del área de distribución, el cortejo se retrasa hasta abril o mayo.
Una hembra puede producir una sola nidada de múltiples parejas. Las hembras también pueden producir más de una nidada por temporada como resultado de más de un apareamiento. La hembra elige el lugar de anidación, que puede incluir troncos y tocones podridos, así como pilas de serrín. La Serpiente real común se reproduce anualmente y se sabe que produce más de una nidada por temporada. La temporada de cría es entre marzo y agosto. El número medio de crías es de 10 huevos por nidada (entre 3 y 24). El periodo medio de gestación de las hembras es de 60 a 62 días (rango de 50 a 80 días). Las crías pueden pesar entre 9 y 14 gramos. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 2 y los 4 años. Los machos alcanzan la madurez sexual entre 1 y 4 años.
Después de la cópula, el macho dejará a la hembra y no regresará para ayudar con el cuidado de los padres. Después de que la hembra ponga sus huevos, se dispersará y no volverá al nido.
La dieta de los adultos de la Serpiente real común varía entre las subespecies y es muy amplia, pero se dispone de informes publicados sobre algunas subespecies representativas. La Serpiente real del este y la de Florida se alimentan principalmente de otras serpientes, incluidas las venenosas (víboras de coral, cabezas de cobre, massasaugas y cascabeles), la Serpiente de jarretera (Thamnophis sirtalis), la Serpiente de agua del norte (Nerodia sipedon), la Culebra de collar (Diadophis punctatus), la Serpiente de tierra lisa (Virginia valeriae) y la Serpiente gusano (Carphasphis amonenus). También se alimentan del Eslizón americano de cinco líneas (Plestiodon fasciatus), el Ratón de patas blancas (Peromyscus leucopus) y los huevos de la Codorniz cotuí (Colinus virginianus).
La dieta también varía según la subespecie. La Serpiente real negra se alimenta principalmente de la Serpiente de hocico de cerdo oriental (Heterodon platirhinos), Serpiente de vientre rojo (Storeria occipitomaculata), Culebra corredora constrictor (Coluber constrictor), Víbora ratonera (Pantherophis obsoletus), Lagarto de la cerca oriental (Sceloporus undulatus), Tritón del este (Notophthalmus viridescens), Ratones domésticos (Mus musculus) y ratones de pradera (Microtus pennsylvanicus). La Serpiente real negra del desierto se alimenta principalmente de ratones domésticos (Mus), ratas (Rattus) y Lagarto cornudo del desierto (Phrynosoma platyrhinos calidiarum). También comen otras serpientes no venenosas, aves, huevos de vertebrados, lagartos, ratones y ratas. La Serpiente real de California se alimenta de ratones, Serpientes gopher (Pituophis), Lagartija lagarto meridional (Elgaria multicarinata multicarinata) y Corredor del este (Coluber).
Estado de conservación ⓘ |
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Preocupación menor ⓘ
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La Serpiente real común figura como «especie preocupante» en la lista federal de Estados Unidos. Esto puede deberse a que la Serpiente real de Florida, L. g. floridana, está en declive. Entre las razones del declive se encuentran las causas antropogénicas por el amplio comercio de mascotas, las muertes en las carreteras y la pérdida de hábitat.
Las hormigas de fuego invasoras (Solenopsis invicta) también están perjudicando a las poblaciones de L. g. floridana al competir por fuentes de alimento como los huevos de tortuga.
La Serpiente real común es una de las serpientes más populares para tener como mascota, junto a la Boa constrictora. Desempeñan un papel importante en el control de las poblaciones de serpientes venenosas, que pueden suponer una amenaza para el ser humano.
La Serpiente real común o lampropeltis getula es una de las serpientes más comunes en Estados Unidos, al menos por una buena razón: es relativamente fácil de mantener.
Debido a su presencia en toda América del Norte, no tiene problemas para vivir en cautividad y está acostumbrado a los humanos.
Fue una de las primeras serpientes criadas en cautividad.
En primer lugar, estas serpientes se comen a otras serpientes, así que SOLO UNA serpiente por Terrario
Para una Serpiente real común bebé, puede elegir un terrario de dimensiones 60 x 40 x 40 cm. Para una Serpiente real común adulta, elija al menos un vivario de dimensiones 80 x 40 x 40 cm. Asegúrate de que tiene una abertura segura y a prueba de fugas. Si hay un punto débil, la Serpiente real común lo encontrará y escapará.
Advertencia: No mantenga juntas a las Serpiente real común juveniles o adultas, ya que podrían comerse unas a otras.
En el caso de las hembras, se puede considerar la convivencia una vez que hayan alcanzado un tamaño medio (90 cm).
Sin embargo, sepáralas para alimentarlas.
Coloca en tu vivero un escondite, un recipiente con agua (véase el apartado sobre la humedad más adelante) y adornos de plantas no tóxicas (plantas sintéticas en caso de duda).
La Serpiente real común no necesita una iluminación especial si la jaula está en una habitación con luz natural. Si no, utiliza una lámpara de luz, que imitará la luz solar natural.
Ten cuidado de no colocar la jaula en o cerca de una ventana donde la esté dando el sol, de lo contrario podría calentarse demasiado y ser fatal para tu Serpiente real común.
¿Qué temperatura es ideal para una Serpiente real común?
La temperatura para una Lampropeltis getula durante el día es de 27 a 30°C en el punto caliente, y de 24°C en el punto frío. Por la noche, la temperatura es de 24°C en el punto caliente y de 22-23°C en el punto frío.
La Serpiente real común se termorregula en la naturaleza. Se desplazan para encontrar y mantener (cuando pueden) una temperatura preferida. Al ser de sangre fría, obtienen la temperatura de su entorno. En cautividad, las opciones se limitan a lo que se ofrece. Por lo tanto, debe tener un extremo caliente y otro frío de su jaula.
Hay muchos calentadores, almohadillas, cables y cintas disponibles para hacerlo. Algunas personas utilizan lámparas para calentarse, pero esto no es un uso eficiente de la energía y tiene sus inconvenientes.
Los sustratos ideales para la Serpiente real común son : Estera para reptiles, y corteza natural.
Aliméntalas en otra caja para evitar que se traguen el sustrato, o deje la comida en papel de periódico o toallas de papel.
Evita, a toda costa, la arena o las virutas a base de cedro, ya que la arena favorece el crecimiento de bacterias y el cedro es tóxico para los reptiles y podría causar a tu serpiente graves problemas respiratorios.
En la naturaleza, la Serpiente real común se come casi cualquier animal o ave lo suficientemente pequeño como para tragárselo entero, incluidas otras serpientes.
En cautividad, ofréceles roedores como pequeños ratones (son los más asequibles y fáciles de conseguir). Por lo general, se les da a las serpientes ratones recién descongelados o «recién» muertos. Los ratones vivos pueden hacer mucho daño a tu serpiente, ¡o incluso matarla!
Aliméntala dos veces por semana cuando esté creciendo, y una vez por semana cuando alcance el tamaño adulto.
En cuanto al tamaño, es mejor no superar el diámetro del cuerpo de la serpiente. Tampoco debes manipular a tu serpiente hasta que haya terminado de digerir completamente su comida.
Coloca un recipiente con agua lo suficientemente profundo como para que tu serpiente pueda bañar la mitad de su cuerpo, y sin que el agua rebose en la jaula.
Esto ayudará a conseguir la humedad necesaria (higrometría) para tu serpiente: 60%. Calcúlalo con un higrómetro.
Aunque se cría en cautividad, la Serpiente real común puede ser distante y temerosa de los humanos. Puede defecar u orinar sobre usted cuando lo recoja. Se trata de un comportamiento natural para disuadirte (como depredador potencial) de comerlo. Si ves que está en «S», no te acerques demasiado, está en modo de ataque (como un Abo en Pokémon).
Con un trato regular y suave, tu lampropeltis se sentirá cada vez más segura contigo. Acariciarlo, alejándose de su cara, con un poco de fricción para frenar su agitación, es la mejor manera de empezar a manejarlo.
El Lampropeltis Getulus se muda cada 2-3 meses aproximadamente. Es bastante fácil ver cuando este es el caso: sus ojos tendrán un aspecto «vidrioso» blanco o azulado. Tu serpiente tardará unos días en mudar completamente su piel, por lo que es probable que lo haga en su escondite. Comprueba que todo va bien y que sigue comiendo/defecando durante este periodo. No manipule su serpiente cuando esté a punto de mudar.
Si ves que le cuesta desprenderse de la piel y se le pegan trozos secos a las escamas, considera la posibilidad de darle un baño rápido a temperatura ambiente para ayudarle a desprenderse de la piel restante.
La Serpiente real de California es la subespecie más popular entre los aficionados a los animales de terrario. Su precio en el mercado de animales exóticos oscila entre 150 – 200 euros.
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1. Eastern kingsnake, Common kingsnake, Chain kingsnake (inglés).
2. Serpent roi (francés).
3. Kettennatter, Ketten-Königsnatter (alemán).
4. Cobra-real oriental, Cobra-real comum, Cobra-real de cadeia (portugués).
5. "Serpiente real común", Serpiente rey del este, Serpiente rey de la cadena, Serpiente rey oriental (español).
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