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Lagarto de fuego
- Agama agama

El Lagarto de fuego (Agama agama) es de los lagartos mas coloreados que podemos encontrar, ya que incluso las hembras son bastante coloridas. Son animales para terrario de desierto como los Pogona, con los que además pueden convivir perfectamente.
Lagarto de fuego
Lagarto de fuego – Jason Pratt, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Características

El Lagarto de fuego tiene un cambio de color muy marcado, pero sólo es visible durante el día. Por la noche, el aspecto de un Lagarto de fuego es uniformemente gris. Según su estado de ánimo, el Lagarto de fuego cambia de color.

Las hembras, los juveniles y los machos de menor rango tienen el cuerpo de color marrón a gris. Los machos dominantes se reconocen por su cuerpo aplanado de color azul acero o verde oliva y por su cabeza y cola de color amarillo, sobre naranja a rojo. Dependiendo de la subespecie, el color de la cabeza se extiende sobre el cuerpo anterior. Los machos adquieren sus espléndidos colores cuando se han calentado en un lugar elevado durante el día.

Durante la gestación, las hembras muestran manchas de color amarillo a naranja en los flancos y puntos turquesa en la cabeza. La cola, larga y redonda, no se deja caer, a diferencia de numerosas iguanas o de los Escíncidos.

Su tamaño varía entre 13 y 30 cm de longitud total. Los machos suelen ser de 7,5 a 12 cm más largos que la hembra media.

Comportamiento

Lagarto de fuego
Agama agama en el Zoo Schmiding en Schmiding cerca de Bad Schallerbach, Austria – Michael Gäbler, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

El Lagarto de fuego vive en colonias con un macho dominante en una zona delimitada. El tamaño del grupo puede ser de hasta 25 individuos. Al amanecer, los miembros del grupo se activan. Durante el día, el macho dominante suele permanecer en un lugar elevado y mostrar su colorido.

A un Lagarto de fuego también le gusta calentarse en un lugar elevado bajo el sol abrasador. Se apoyan en las patas delanteras y estiran el cuerpo, y ocasionalmente la cola, en diagonal hacia arriba. Cuando un macho joven sexualmente maduro cambia de color, es expulsado por el macho dominante y tiene que buscar su propio territorio. En una pelea con un rival, la cabeza del macho que lucha se vuelve marrón y aparecen manchas blancas en el cuerpo. Los machos emiten sonidos sibilantes e intentan golpear la cabeza del adversario con la cola. Sin embargo, antes de hacerlo, adoptan una postura amenazante. Sacuden la cabeza hacia delante y hacia atrás, levantan el cuerpo del suelo y despliegan los pliegues de piel de la garganta.

El «Lagarto de fuego» en cautividad

Terrario

En su hábitat original, el Lagarto de fuego conviven en grupos de varios animales. Esta condición debe mantenerse también en el terrario.

El terrario para el Lagarto de fuego debe tener unas dimensiones muy generosas para una pareja, o mejor, un macho con dos hembras, ya que el Lagarto de fuego capturados en libertad tiene un reflejo de huida pronunciado, aparte de una gran movilidad. Por lo tanto, las dimensiones deben ser de al menos 200 cm de largo x 100 cm de fondo x 150 cm de alto.

Como el Lagarto de fuego está muy hambriento de sol, debe estar fuertemente iluminado, por supuesto con UV, las temperaturas deben ser de 26-32°C con un punto de asoleo por animal hasta 38°C. La humedad durante el día debe estar en un nivel constante. La humedad durante el día debe ser del 40-50%, pero se debe rociar cada mañana y cada noche.

El terrario debe estar provisto de una mezcla de arena adecuada para cavar como sustrato, así como de varias piedras y ramas para trepar, a fin de proporcionar a los animales suficiente variedad.

Dieta

Como alimento, entran en cuestión los insectos vivos, que deben ser polinizados regularmente, si es posible hay que alimentar a muchas hormigas, lo que desgraciadamente es difícilmente posible sin criar, en cualquier caso la dieta debe ser lo más variada posible.

Reproducción

El Lagarto de fuego (Agama agama) es difícil de criar

En la naturaleza, el apareamiento suele producirse antes de la temporada de lluvias, pero probablemente se deba menos a la época del año que al aumento de la oferta de alimentos, por lo que tal vez podrías intentar provocar el apareamiento en el terrario dando más comida y rociando con especial intensidad. Si esto tiene éxito, que como ya he dicho sería un caso muy afortunado, los huevos se incuban a unos 30°C y alrededor del 70% de humedad durante 60-90 días.

Comprar un "Lagarto de fuego"

En primer lugar, me gustaría decir que casi todos los animales que se encuentran en el comercio o en los intercambios son capturados de forma salvaje, y que se necesita mucha intuición para mantener estos animales, y los animales capturados de forma salvaje en general, desgraciadamente la mayoría de los animales que se venden mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre, sé que los animales son hermosos, pero precisamente por eso debemos tratar de protegerlos.

El precio de un "Lagarto de fuego" en el comercio de animales exóticos oscila entre 20 – 25 euros.

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Alimentación de los lagartos
¿Qué comen los lagartos en el terrario?

Los lagartos se alimentan sobre todo de seres vivos, generalmente de invertebrados. Pero este patrón no sirve para todos los lagartos. Algunos son siempre vegetarianos, otros cambian a vegetariano durante su evolución.
Varano de la sabana
Varanus exanthematicus en la llanura costera de Ghana – Daniel Bennett, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

¿Que comen los lagartos en el terrario?

La mayoría de las especies de lagartijas no son muy exigentes en cuanto a su alimentación, ya que comen casi todos los invertebrados y artrópodos que pueden dominar. Al igual que ocurre con las serpientes, entre los lagartos también hay especialistas en alimentación que no son adecuados para el cuidado del terrario (por ejemplo, los comedores de hormigas y huevos). En cambio, los vegetarianos y los que comen caracoles son muy adecuados.

La mayoría de los lagartos utilizan la combinación lengua y el órgano de Jacobson para buscar comida para buscar comida, que a menudo supera la capacidad olfativa de la nariz.

Los lagartos que se alimentan de animales también encuentran a sus presas por contacto visual, especialmente por sus movimientos. En el terrario, por ejemplo, se puede observar a un gecko sentado a pocos centímetros de un insecto que no se mueve. Si se mueve, se la comerá inmediatamente; si se queda quieta, la salamanquesa abandonará el lugar y buscará comida en otro sitio. Sin embargo, no todos los lagartos muestran este comportamiento de caza; muchos lagartos lisos, por ejemplo, también perciben los artrópodos inmóviles como alimento y los depredan.

Gecko
Gecko

La captura y el tratamiento de la comida varían, por supuesto: por ejemplo, los camaleones «disparan» a su comida con la lengua a grandes distancias y se la tragan; los Escíncidos y otros lagartos empujan a propósito con el hocico, utilizando movimientos laterales de la cabeza para colocar los miembros voluminosos en una buena posición para tragarlos, o los despojan por completo; los geckos y algunos lagartos monitor golpean grandes presas cogidas con la boca contra objetos para aturdirlos, aplastarlos o ablandarlos.

Tipos de alimentos

Dependiendo de la especie y, sobre todo, de su tamaño, hay que ofrecer comida a los lagartos entre una y dos veces al día. Los animales jóvenes, en particular, deben ser alimentados una vez al día si es posible.

Son adecuados los siguientes tipos de alimentos:

Varios tipos de grillos, grillos domésticos, moscas de la fruta, moscas, sus gusanos, varios tipos de gusanos, cochinillas y sus larvas, otros escarabajos y sus larvas, polillas de la cera, gusanos de la cera, varios tipos de saltamontes y cucarachas, colémbolos, peces del horno, cochinillas y plancton de pradera. En el caso de estos últimos, deben respetarse las leyes de conservación de la naturaleza y no se pueden dar animales de alimentación venenosos a las crías.

Algunas de las especies alimenticias mencionadas pueden comprarse, pero la cría de algunos de estos invertebrados es bastante fácil y también ventajosa, ya que entonces siempre hay suficiente comida disponible, también en el tamaño requerido. En general, los propios animales de abasto deben ser alimentados con una dieta sustancial, es decir, sólo se les debe ofrecer la mejor comida. Algunos animales de los que se alimentan nuestros lagartos se esconderían inmediatamente en los terrarios, por lo que deben ofrecerse en recipientes adecuados o directamente en las pinzas.

Comida vegetariana

Ofrecer comida vegetariana es más fácil. En general, la comida puede colocarse directamente en un plato o en un cuenco en el terrario. También en este caso es importante ofrecer la comida durante el tiempo de actividad de los alevines, es decir, no poner la comida en el terrario por la noche (esto no se aplica a los Escíncidos nocturnos y vegetarianos de cola envolvente).

A algunos vegetarianos también les gusta comer alimentos secos o marchitos (dragones de cola espinosa), pero los vegetarianos también obtienen gran parte del líquido que necesitan de sus alimentos frescos y verdes. La dieta de «lechuga» debería ser cosa del pasado, porque los lagartos necesitan más nutrientes de los que contiene.

Las hierbas silvestres son especialmente adecuadas para alimentar a las lagartijas vegetarianas: las hojas y las flores del diente de león, las variedades de trébol, la ortiga, la alfalfa, también el trigo germinado y varios tipos de plátano, lenteja y cardo. También hortalizas como el calabacín, la calabaza o el pepino, mientras que las variedades duras como la zanahoria pueden ofrecerse ralladas. Incluso el heno es una parte importante del surtido de alimentos.

Algunas notas más importantes:

Es mejor utilizar productos caseros o ecológicos, ya que muchas verduras y frutas importadas del sur de Europa, en particular, están muy contaminadas con diversas toxinas. Además, las verduras que se ofrecen deben lavarse a fondo. La mezcla de preparados de cal y los productos vitamínicos deben utilizarse a intervalos adecuados.

Alimentación para lagartos especialistas

Los caracoles de concha son un cambio bienvenido para algunas especies de lagartos -por ejemplo, el Escinco cocodrilo y el Escinco de lengua azul-, pero para otros son el único alimento natural (por ejemplo, el Escinco de lengua rosa).

Como los escíncidos mencionados son miembros bastante grandes de su familia, generalmente pueden romper grandes caracoles de concha por sí mismos con la ayuda de sus mandíbulas. Los caracoles más pequeños deben ofrecerse a sus crías. Si no se dispone de ellos en tamaños adecuados, abra las conchas de caracoles grandes.

A algunos lagartos, especialmente a algunas especies de geckos, les gusta comer alimentos dulces. Por eso, en la naturaleza, lamen la fruta sobremadura o comen el néctar de las flores. Se les ofrece pulpa de fruta, yogur de fruta o puré de fruta en pequeños cuencos, que se colocan en el suelo o en la parte superior del terrario, según el modo de vida de los lagartos. Hay que tener cuidado de no dar estos componentes alimenticios dulces con demasiada frecuencia, ya que muchos lagartos tienden entonces a engordar.

A otros lagartos -por ejemplo, el lagarto monitor o el lagarto overo (Salvator merianae)- les gusta comer alimentos ya preparados, como comida para perros o gatos, carne de corazón de vaca y aves de corral, pollitos muertos, ratas, hámsters o cobayas, en lugar de comida viva. Hay que tener en cuenta que los pollitos de un día, por ejemplo, no contienen grandes cantidades de valores nutricionales, por lo que no deben ser alimentados o sólo muy raramente.

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Agámidos
- Agamidae

Lagarto de fuego
Lagarto de fuego – Jason Pratt, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Los Agámidos se encuentran en Europa, África, Asia y Australia. Muestran una asombrosa diversidad de formas y comportamientos. Habitan en desiertos secos, estepas y bosques. Los Dragones voladores del género Draco pueden planear de un árbol a otro, los Diablos espinosos (Moloch horridus) tienen un sistema de surcos microscópicos en su piel para transportar el agua de la lluvia o la humedad de la niebla a su boca. Los Agámidos tienen una vista y un oído excelentes. El sentido del olfato no está muy desarrollado, a pesar de la presencia de células olfativas en las fosas nasales y en el órgano de Jacobson.

Entre los Agamidae, generalmente se reconocen seis subfamilias:

  • Agaminos (África, Europa y el sur de Asia)
  • Amphibolurinae (Australia y Nueva Guinea, 1 especie en el sudeste asiático)
  • Draconinae (sur y sureste de Asia)
  • Hydrosaurinae ( Hydrosaurus , Papúa Nueva Guinea, Filipinas e Indonesia)
  • Leiolepidinos ( Leiolepis , sudeste de Asia)
  • Uromasticinae ( Saara y Uromastyx , África y el sur de Asia)
  • Nombres alternativos:

    1. Agamid Lizards (inglés).
    2. Agamidés (francés).
    3. Agamiden (alemán).
    4. Agamídeos (portugués).
    5. Agámidos (español).

    Lista lagartos Agámidos para su mantenimiento en cautividad

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    Tortuga almizclada
    - Sternotherus odoratus

    La Tortuga almizclada debe su nombre almizclera (coloquialmente apestosa) a sus glándulas almizcleras, con cuya ayuda puede segregar una secreción fuertemente olorosa para ahuyentar a los depredadores.
    Tortuga almizclada
    Sternotherus odoratus × Sternotherus carinatus hybrid – Laurent Lebois, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    La Tortuga almizclada (Sternotherus odoratus), tiene un área de distribución bastante amplia, que se extiende hacia el norte en la mitad oriental de EE.UU. (Illinois, Wisconsin, hasta Maine) y hacia el sur en el sur de Canadá (Quebec, Ontario) hasta Florida y hacia el oeste hasta el centro de Texas.

    Características / Apariencia

    El caparazón de los adultos es de color marrón oscuro, de gris oscuro a negro y no tiene marcas. Es uniformemente curvada, estrecha y alargada. En los juveniles es visible un patrón de manchas oscuras. Los juveniles también presentan tres quillas características, que desaparecen con la edad.

    El plastrón es pequeño y tiene forma de cruz (concha del bikini), y el color puede variar desde el beige claro hasta el negro completo. En esta especie, las suturas del tejido conectivo son especialmente prominentes.

    La cabeza, las patas y otros tejidos blandos son de color gris claro a negro, aunque la coloración cambia con la edad. A los lados de la cabeza hay dos franjas amarillas que varían según el ejemplar, una por encima y otra por debajo del ojo desde la punta de la nariz hasta el cuello (a veces con una conexión detrás del ojo). Estas rayas pueden desvanecerse o desaparecer por completo con la edad. Hay un par de barbillas en la barbilla, a veces puede haber un segundo par.

    La Tortuga almizclada puede alcanzar un tamaño de 13,7 cm, pero en la mayoría de los casos sólo mide entre 7,5 y 10 cm, y ambos sexos tienen aproximadamente el mismo tamaño.

    Hábitat

    Habita en todo tipo de aguas dulces, como lagos, estanques, ríos, pantanos y canales, y prefiere las aguas de movimiento lento con fondos arenosos. La especie prefiere las zonas de aguas poco profundas. A pesar de su carácter poco exigente, no tolera el agua salobre.

    Comportamiento

    La Tortuga almizclada pertenece al género Sternotherus y se parece mucho a la Tortuga de pantano rayada del género Kinosternon a primera vista. A diferencia de las tortugas Kinosternon, que pueden cerrar su caparazón abdominal con la ayuda de dos bisagras, la Tortuga almizclada tiene un caparazón abdominal retraído y no tiene bisagras. Esto los hace más móviles y compensan la falta de protección siendo más agresivas. Cuando se ven amenazadas, desprenden un olor intenso y desagradable, que les da su nombre.

    La Tortuga almizclada está activa por la mañana y por la noche. Los paseos por tierra son populares por la noche. Otras especies de Sternotherus son más activas durante el día.

    Amenazas para la especie

    Estado de conservación ⓘ


    Preocupación menor Preocupación menor ⓘ (UICN)ⓘ

    Aunque la Tortuga almizclada no tiene estatus de conservación federal en EE.UU. y es bastante común en la mayor parte de su área de distribución, ha disminuido notablemente en algunas zonas, y parece ser más sensible que algunas especies autóctonas a la degradación humana de los humedales. Está catalogada como especie amenazada en el estado de Iowa. Está catalogada como especie en peligro en Canadá, y está protegida por la Ley federal de Especies en Riesgo (SARA). También está protegida por la Ley de Especies en Peligro de Ontario. En esta parte de su área de distribución, sólo los humedales con un mínimo impacto humano tienen poblaciones robustas. La mortalidad de las hembras reproductoras en las carreteras puede ser uno de los problemas asociados al desarrollo humano.

    La "Tortuga almizclada" en cautividad

    El acuaterrario

    Dependiendo del tamaño o la edad de la Tortuga almizclada, el acuario debería medir entre 80 x 40 cm y 100 x 50 cm, más espacio nunca está de más. El nivel del agua debe ser inicialmente de unos 5 cm para las crías pequeñas, la Tortuga almizclada adulta prefiere unos 30 cm. A los animales les gusta correr por el sustrato arenoso, pero también subir a la superficie del agua en el mobiliario interior o nadar libremente en el agua. En consecuencia, se debe realizar una plantación exuberante y una buena estructuración con madera de raíz o piedras antideslizantes hasta la superficie. Ocasionalmente, las tortugas utilizan mobiliario que sobresale del agua para tomar el sol, aunque con mucha menos frecuencia que, por ejemplo, las tortugas ornamentales. El mobiliario también crea los lugares importantes de escondite y descanso.

    Debe ofrecerse a las hembras una zona de tierra llena de arena y parcialmente plantada para la puesta de huevos.

    Iluminación y temperatura del acuaterrario

    Una lámpara, por ejemplo HQI, debería colgar encima para calentar la zona a 35-40°C. A la especie también le gusta utilizar la zona para descansar. A esta especie también le gusta utilizar la zona para realizar excursiones terrestres nocturnas.

    Durante el período de actividad, es necesario que el agua alcance una temperatura de 22 a 26°C, por lo que, dependiendo de la temperatura ambiente, se debe utilizar una barra de calentamiento. Una fase de descanso en invierno de unos 3 meses a unos 10°C es adecuada para la especie y es necesaria para mantenerla sana a largo plazo. Este valor es sólo orientativo debido a la gran área de distribución. Los animales del norte del área de distribución tienen que entrar en letargo a una temperatura del agua de 4°C – 5°C, los animales de las zonas más meridionales hibernan sobre todo a 10°C – 15°C.

    Un filtro suficientemente dimensionado asegura un agua clara y sirve para la salud de las tortugas.

    En pleno verano, la Tortuga almizclada también puede mantenerse en recintos exteriores seguros si se le proporcionan bordes ligeramente inclinados y abundante vegetación. Sin embargo, en estas condiciones, los animales no pueden ser observados con regularidad y, por tanto, son difíciles de controlar.

    Mantenimiento de la "Tortuga almizclada"

    Tortuga almizclada
    Tortuga almizclada, Reid Park Zoo, Tucson. Bajo el agua, en acuario. Esta tortuga curiosamente usa su lengua para respirar bajo el agua – David BygottFlickr

    La Tortuga almizclada es un animal solitario, por lo que los machos adultos deben mantenerse generalmente en solitario. También se recomienda mantener a las hembras individualmente. Si se mantienen dos o más hembras juntas, es muy probable que se produzcan agresiones y estrés entre los animales inferiores, por lo que es necesaria una estrecha observación. En ese caso, puede ser necesario separar a los animales y montar otro tanque.

    Para mantener a la Tortuga almizclada lo más adecuado posible a la especie, recomendamos las siguientes condiciones.

    • Temperatura del aire: 25° a 26°C
    • Tamaño mínimo del terrario: 200 litros

    Mantenimiento en exterior

    La Tortuga almizclada puede mantenerse en un estanque de jardín de mayo a octubre. El estanque debe tener una orilla poco profunda y ser soleado, ya que a esta especie en particular le gusta tomar el sol en aguas poco profundas. Además, no hay que descartar un calentador de acuario potente y de gran tamaño en caso de que haga mal tiempo y la temperatura descienda por debajo de los 10 grados centígrados durante un periodo prolongado. El recinto debe ser relativamente alto, ya que la Tortuga almizclada es muy buena trepadora; para ello pueden utilizarse bloques de hormigón y empalizadas. Es esencial que no se utilicen cristales o similares, ya que de las tortugas intentarán atravesar la barrera transparente constantemente.

    Alimentación

    La Tortuga almizclada se alimenta principalmente de comida para animales, que consiste en comida seca para tortugas, gusanos, carne y tiras de pescado. Sin embargo, también debería ofrecerse ocasionalmente fruta y alguna ensalada.

    Reproducción

    La temporada de cría es principalmente de abril a mayo y de septiembre a octubre. Así, se pueden poner de 2 a 4 nidadas de huevos por temporada. Las puestas suelen ser de 1 a 5 huevos, aunque se pueden alcanzar hasta 10 huevos. En condiciones naturales, el periodo de incubación dura entre 65 y 86 días, pero también puede alcanzar los 107 días en casos desfavorables.

    Comprar una "Tortuga almizclada"

    La Tortuga almizclada, al reproducirse en gran número en las granjas de cría de EE.UU., está disponible con frecuencia y a bajo precio en el comercio. Esto fomenta las compras impulsivas poco meditadas, lo que significa que el número de animales no queridos que se regalan es muy elevado.

    El precio de la "Tortuga almizclada" en el comercio de animales exóticos oscila entre 40 – 70 euros.

    Videos "Tortuga almizclada"

    Primo Pasto Sternotherus odoratus CB2016

    Nombres alternativos:

    1. Common musk turtle, Eastern musk turtle (inglés).
    2. Tortue musquée, tortue musquée commune (francés).
    3. Gewöhnliche Moschusschildkröte, Moschusschildkröte (alemán).
    4. Tartaruga Almiscarada Comum, Tartaruga do musgo (portugués).
    5. "Tortuga almizclada", Tortuga almizclera común (español).

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    Camaleón pantera
    - Furcifer pardalis

    La característica más fascinante que tiene el Camaleón pantera es su coloración extraordinariamente vibrante.
    Camaleón pantera
    Camaleón pantera – David.Monniaux, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    Los Furcifer pardalis, también conocidos como Camaleón pantera, son nativos de la isla de Madagascar. Se distribuyen por toda la isla, pero son localmente abundantes en las costas del centro-este, noreste, norte y noroeste. Los Furcifer pardalis también se han introducido en zonas como La Reunión y Mauricio.

    Características / Apariencia

    La característica más fascinante que tiene el Camaleón pantera es su coloración extraordinariamente vibrante. Los camaleones adultos son sexualmente dimórficos y los machos se reconocen por su mayor tamaño, la base hinchada de la cola que indica la presencia de los hemipenes, y tienen una amplia gama de coloración y patrones. Las hembras se identifican por ser más uniformemente de color verde pálido o rosa, de menor tamaño, con una base de la cola más delgada y a veces con huevos detectables a través de las paredes del cuerpo. Los adultos pueden alcanzar una longitud de 23 cm. Es mucho más difícil distinguir el sexo de los camaleones juveniles de menos de 6 meses de edad debido a su menor tamaño, su coloración apagada y la falta de protuberancia hemipenial en los machos.

    La coloración y el patrón del Camaleón pantera varía significativamente dependiendo de su origen o ubicación. Normalmente, los Camaleón pantera de la isla malgache Nosy Be son de color verde azulado, verde esmeralda o tienen el cuerpo de color turquesa. Los machos de la costa noroeste suelen ser de color rosa brillante, con una franja blanca amarillenta a lo largo de los lados; esto se conoce comúnmente como «las panteras rosas». Los machos también pueden ser de color naranja, rojo y verde oscuro, con una gran variación de manchas, rayas y/o bandas alrededor de la cabeza y los ojos.

    Los Camaleón pantera carecen de un órgano vomeronasal, un órgano sensorial olfativo auxiliar que se encuentra en muchos animales. Tampoco tienen oído externo ni medio, lo que sugiere que los camaleones podrían ser sordos. Los camaleones tienen unos pies especializados con aspecto de lengua llamados zigodáctilos. En cada pie, los cinco dedos están fusionados en un grupo de dos dígitos y un grupo de tres dígitos. En los pies delanteros, el grupo de tres dedos está en el interior del pie, y el grupo de dos dedos está en el exterior. Esto se invierte en el pie trasero, lo que les da un agarre seguro y fuerte y les permite maniobrar horizontal o verticalmente en una amplia variedad de vegetación o estructuras. Estos pies especializados permiten a los camaleones agarrarse con fuerza a ramas estrechas. Las afiladas garras de cada dedo les ayudan a trepar y a agarrar superficies a las que no pueden agarrarse con fuerza, como los troncos de los árboles.

    Hábitat

    El Camaleón pantera habita principalmente en bosques caducifolios secos de tierras bajas, cerca de cinturones de árboles delgados que bordean ríos y carreteras. Esta especie en particular parece preferir los hábitats abiertos que no están excesivamente sombreados. Los científicos creen que esto se debe a la necesidad de colonizar espacios abiertos donde puedan asolearse y los machos puedan utilizar señales visuales dirigidas a las hembras (durante el cortejo) o para que los machos establezcan territorios. Los camaleones pantera macho también tienen un rango de elevación mayor que las hembras, muy probablemente por razones territoriales.

    Comportamiento

    En general, la estructura social del Camaleón pantera es poco conocida. Se sabe que el Furcifer pardalis, como la mayoría de los camaleones, es solitario y territorial, independientemente de la edad o el sexo. Los machos tienden a tener áreas de distribución más grandes que las hembras. Los machos a menudo no toleran que otros machos invadan su arbusto o árbol de residencia y defenderán su territorio participando en una exhibición, persiguiendo y posiblemente hiriendo gravemente a un macho intruso. La hostilidad aumenta durante la época de reproducción. No se sabe si las hembras de Camaleón pantera son intolerantes con otras hembras en general o sólo en los lugares de anidación.

    Los ojos de los camaleones no contienen los bastones y pigmentos de melanina necesarios para la visión nocturna, por lo que Furcifer pardalis es diurno.

    Reproducción

    Las hembras de Camaleón pantera gestan los huevos fecundados durante 2 ó 3 semanas. Las crías suelen tardar entre 6 meses y un año en salir de los huevos. A partir de ese momento, las crías tardan otros 6 meses hasta que son sexualmente maduras y han desarrollado la coloración y el tamaño de un adulto.

    El cortejo suele comenzar con exhibiciones por parte de los machos. Esto suele incluir la exhibición de colores brillantes y una serie de movimientos de la cabeza que se sacuden mientras avanzan hacia la hembra. Algunos machos avanzan lentamente, con un paso entrecortado o espasmódico, pero otros se mueven muy rápidamente y pueden ser agresivos con las hembras. Las hembras que no son receptivas o están grávidas pueden huir o enfrentarse al macho que las persigue con la boca abierta mientras sisean, se levantan sobre las patas traseras y se balancean para desalentar los avances del macho. Si la hembra parece interesada, el macho la montará agarrando sus flancos y se colocará a la derecha o a la izquierda de su cuerpo. La cópula tiene lugar cuando el macho everteja el más cercano de sus dos hemipenes y lo introduce en la cloaca de la hembra. Algunas especies copulan durante unos minutos y otras durante varias horas, tras lo cual suelen seguir caminos distintos.

    Existe poca información sobre los sistemas de apareamiento del Camaleón pantera, pero algunos investigadores han observado un comportamiento de apareamiento consistente con la poliginia en serie. Los estudios en cautividad del Furcifer pardalis han demostrado que los machos tienen áreas de distribución más amplias que las hembras. Las hembras suelen permanecer en un área pequeña y reciben la visita de los machos durante la temporada de cría. Esta especie presenta un ligero vínculo de pareja, que consiste en que los machos deciden permanecer en el territorio de la hembra durante un periodo posterior a la cría y probablemente defienden a esta hembra de otros machos. Las hembras que ya se han apareado han mostrado comportamientos agresivos hacia los sucesivos machos que se pasean por el territorio. El macho que tiene éxito se queda con la hembra durante un breve periodo tras el apareamiento y luego sigue vagando, probablemente en busca de otra pareja.

    Sistema de apareamiento poligínico

    En la mayoría de los lugares, la reproducción se produce entre enero y mayo, pero esto puede variar geográficamente. Las hembras de algunas zonas pueden criar varias veces al año. Tras el apareamiento, el periodo de gestación dura de 3 a 6 semanas. Las hembras excavan madrigueras cavando con sus patas delanteras y luego retrocediendo en ellas para depositar de 10 a 46 huevos. Cuando terminan, entierran los huevos, rellenan el túnel y pisotean la tierra para ocultar la ubicación del nido. Algunas hembras arrastran hojas y ramitas sobre el lugar. Este es el último acto de maternidad de un camaleón, y sus crías serán independientes al nacer. Las crías salen abriendo una abertura en forma de estrella en el extremo de la cáscara del huevo con el diente del huevo, una protuberancia afilada y calcificada en la punta de la mandíbula superior que luego se desprende. Las crías pesan entre 0,25 y 0,75 g al nacer. Los juveniles alcanzan la madurez reproductiva a los 6 meses de edad.

    Las hembras y los machos del Furcifer pardalis no muestran más inversión parental que la de crear y depositar los huevos. La madre intentará proteger los huevos enterrados de los depredadores ocultando la ubicación del nido con ramitas y hojas, pero esa es su última participación y las crías serán independientes inmediatamente después de la eclosión.

    Las hembras de Camaleón pantera invierten mucho tiempo y energía en asegurarse de que sus crías se desarrollen plenamente. El éxito de las crías de camaleón depende en gran medida de la cantidad adecuada de vitamina D de la madre durante la gestación. Se sabe que la luz ultravioleta (UV) del sol produce vitamina D en la piel de muchos vertebrados, como los camaleones pantera. La vitamina D inducida por los rayos UV sirve como señal en el organismo para ayudar a ajustar el equilibrio calcio-fósforo en el cuerpo. Su función principal es estimular la captación de calcio del intestino y reducir la reabsorción de calcio del hueso. Los huevos no eclosionan si la madre no tiene una cantidad adecuada de vitamina D, ya sea por la exposición a los rayos UV o por la ingesta de alimentos, porque no puede suministrar suficiente vitamina D a sus huevos para facilitar que los embriones en desarrollo formen su esqueleto. Un importante descubrimiento realizado en los últimos años fue que las hembras parecen ser capaces de percibir su estado interno de vitamina D, reconocer una fuente externa de rayos UV y exponerse voluntariamente a esa fuente cuando tienen una deficiencia de vitamina D. Por otro lado, eligen evitar las fuentes de UV elevadas cuando tienen suficiente vitamina D.

    Alimentación

    Los Furcifer pardalis se consideran cazadores oportunistas porque esperan a que la presa pase al alcance de sus largas lenguas. Se alimentan principalmente de invertebrados terrestres y, muy raramente, de material vegetal. Tienen la capacidad de girar y enfocar sus ojos por separado para observar dos objetos diferentes simultáneamente. Esto les permite tener un arco de visión de 360 grados alrededor de su cuerpo mientras permanecen completamente quietos y camuflados. Cuando la presa se encuentra a la vista, ambos ojos pueden enfocar en la misma dirección, lo que proporciona una aguda visión estereoscópica y percepción de la profundidad.

    Los camaleones tienen lenguas muy singulares especializadas en la captura de sus presas. Un amplio estudio realizado en el año 2000 reveló las complejidades del funcionamiento de la lengua del camaleón. La captura de presas se atribuía a menudo sólo a la adhesión a la almohadilla lingual, pero ahora los científicos creen que la velocidad y la forma de la lengua también crean un dispositivo de succión. El hueso hioides es un trozo de cartílago que se extiende hacia la boca desde los huesos de la garganta (llamado aparato hialino) y está unido a la larga lengua del camaleón. Aquí es donde descansa la lengua cuando no está en uso. La lengua se lanza desde el hueso hioides con el uso de músculos anillados en la lengua. Esta estructura tan compleja se compone de cartílago, músculos, nervios, glándulas y tejidos que trabajan juntos para crear una lengua increíblemente rápida y eficaz para agarrar su comida.

    Longevidad

    Aunque los machos pueden superar los cinco años de edad en cautividad, la mayoría de los Camaleón pantera salvajes sólo sobreviven uno o dos años tras la madurez. Las hembras tienen una vida media más corta en la naturaleza y en cautividad debido al estrés de la reproducción y la oviposición.

    Amenazas para la especie

    El Camaleón pantera es una de las especies de camaleón más buscadas en el comercio internacional de mascotas debido a su hermosa coloración y al éxito de su cría en cautividad.

    Se han aplicado cuotas comerciales más estrictas y los niveles de exportación recientes están dentro de un rango sostenible. En la actualidad existe poco riesgo para esta especie de camaleón, aparte de la amenaza de la pérdida y modificación continuas del hábitat.

    La población local utiliza relativamente poco al Furcifer pardalis dentro de su área de distribución. Los camaleones no se utilizan muy a menudo en la cocina local. Sin embargo, Furcifer pardalis se captura y se vende en el comercio internacional de animales vivos. Estados Unidos, Europa y Asia son los principales participantes en este tráfico.

    El "Camaleón pantera" en cautividad

    El terrario

    El Camaleón pantera se mantiene en un terrario alto, pero no requiere tanta ventilación como otras especies de camaleones. Estos animales deben mantenerse individualmente. El terrario debe tener al menos 100 x 60 x 150cm. Más alto sería mejor.

    Alimentación

    La dieta del Camaleón pantera consiste principalmente en insectos como grillos, grillos, saltamontes, moscas, moscas de la fruta, cucarachas, raramente orugas de polilla de la cera… ¡pero tenga cuidado al alimentarle! Estos animales engordan con facilidad y pueden desarrollar gota. Además, alimenta con hojas, flores de colores, o posiblemente alguna fruta.

    Nada de lechugas, lechugas iceberg o similares, ya que su contenido en calcio-fósforo es desfavorable. Y la col o las espinacas rara vez deben ser alimentadas por el ácido oxálico….

    Se recomiendan suplementos vitamínicos y minerales adicionales.

    Iluminación y temperatura

    La temperatura en el terrario del Camaleón pantera debe ser de 22-28°C (localmente 35-40°C) durante el día y entre 16-22°C por la noche. La humedad debe ser del 60-80% y alrededor del 100% por la noche.

    En el terrario de un Camaleón pantera debe haber numerosas posibilidades de trepar, preferiblemente un árbol (Ficus benjamina), ramas, otras plantas, tubos de corcho y cortezas, que también ofrecen escondites.

    Una buena iluminación y una luz ultravioleta (30% de rayos UVA y 5-10% de rayos UVB) son necesarias para su bienestar, así como un lugar para tomar el sol. La radiación UV es muy importante y necesaria. En el caso de las hembras, hay que prever un lugar adecuado para la puesta de huevos o varias posibilidades.

    Se puede instalar un sistema de pulverización en el terrario, que rocía agua repetidamente (aproximadamente de tres a cuatro veces al día), o se puede instalar un nebulizador en el terrario. Para la toma de líquidos, debe instalarse un gotero que siempre se limpia.

    Hibernación

    El Camaleón pantera suele estar más inactivo en invierno y aquí se puede simular una especie de hibernación mediante la iluminación. Reduzca el tiempo de iluminación diario en dos o tres horas durante un periodo de unos dos meses. La hibernación es muy importante para que los animales regulen las funciones del cuerpo y se mantengan sanos. Pero aquí hay que observar bien a los animales para ver si están preparados para el descanso. Esto se puede notar en el comportamiento cuando el animal se tranquiliza por sí mismo en otoño.

    Reproducción

    El Camaleón pantera pone hasta 46 huevos. Son animales bastante agresivos, por lo que hay que tener cuidado al aparearse. Criar a los animales jóvenes individualmente en pequeños terrarios.

    Es fundamental aportar suficiente calcio y vitaminas en la cría.

    Condiciones de la vivienda

    Para mantener al Furcifer pardalis (Camaleón pantera) recomendamos crear las siguientes condiciones. Especialmente en lo que respecta al tamaño mínimo, le pedimos que tenga en cuenta que las condiciones óptimas sólo pueden lograrse en terrarios mucho más grandes.

    • Temperaturas durante el día: 22° a 28°C (localmente 35-40°C)
    • Temperaturas nocturnas: 16-22°C
    • Humedad: 60-80% durante el día y aprox. 100% por la noche)
    • Tamaño mínimo del terrario: a partir de 120x60x150cm para un animal (mejor más alto)

    Comprar una "Camaleón pantera"

    El precio de un "Camaleón pantera" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 300 – 500 euros.

    Imágenes "Camaleón pantera"

    Furcifer pardalis, photographed at Reunion Island Camaleón pantera hembra (Furcifer pardalis), Le Tampon, Isla de la Reunión - B.navez, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Furcifer pardalis - Camaleón pantera - Lucha - Eric Mathieu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Camaleón pantera - Fotógrafo, Alain Fossé - wikipedia Camaleón pantera en el zoo de Zúrich, Suiza - Marc Staub, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Furcifer pardalis (macho) (photo from Reunion Island) - See page for author, Copyrighted free use, via Wikimedia Commons Zoológico tropical de Berkenhof - Donar Reiskoffer, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Camaleón pantera Ambilobe, Acuario Shedd, Chicago - Daniel Schwen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

    Videos "Camaleón pantera"

    Furcifer pardalis ambilobe
    Chamaeleon vivarium for Furcifer pardalis

    Nombres alternativos:

    1. Panther chameleon (inglés).
    2. Caméléon panthère, Endormi (francés).
    3. Pantherchamäleon (alemán).
    4. Camaleão-pantera (portugués).
    5. "Camaleón pantera", Endormi de La Reunión, Lendormi, Zendormi (español).

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    Iguana negra
    - Ctenosaura pectinata

    La Iguana negra (Ctenosaura pectinata) es uno de los miembros más grandes del género de las Iguanas Negras (Ctenosaura) y puede alcanzar una longitud corporal de unos 140,0 centímetros
    Iguana negra
    Conocida como la Iguana de cola espinosa mexicana, aunque se distribuye desde el sur de los EE. UU. hasta Panamá. Foto de la costa del suroeste de México – Dick Culbert from Gibsons, B.C., Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    La Iguana negra (Ctenosaura pectinata) es originaria del oeste de México. Su área de distribución se extiende desde Sinaloa hasta Oaxaca. Se introdujo en Brownsville (Texas) y en el sur de Florida. Allí existen varias poblaciones asilvestradas. En la costa sureste de Floria, la iguana negra de México occidental se encuentra en Key Biscayne, Hialeah y en el condado de Broward. También se ha avistado en la costa suroeste de Florida, en la isla de Gasparilla. Se calcula que actualmente hay unas 12.000 iguanas en esta isla. En los años 70, algunos animales procedentes de hogares fueron liberados en la naturaleza. Estas iguanas se consideran una molestia en la isla de Gasparilla porque se comen las flores y arbustos ornamentales, así como las aves que anidan y los huevos de las tortugas.

    Otros sinónimos

    • Cyclura pectinata – Wiegmann, 1834
    • Cyclura pectinata – Duméril & Bibron, 1837
    • Ctenosaura pectinata – Gray, 1845
    • Ctenosaura brevirostris – Cope, 1886
    • Ctenosaura teres brachylopha – Cope, 1886
    • Ctenosaura brachylopha – Bailey, 1928
    • Ctenosaura parkeri – Bailex, 1928
    • Ctenosaura pectinata – Smith & Taylor, 1950
    • Ctenosaura pectinata – Conant & Collins, 1991
    • Ctenosaura pectinata – Liner, 1994
    • Ctenosaura (Ctenosaura) pectinata – Köhler et al., 2000
    • Ctenosaura (Ctenosaura) pectinata – Köhler, 2003

    Características / Apariencia

    Iguana negra
    Una iguana de cola espinosa mexicana en la costa de Huatulco, en el suroeste de México – Dick Culbert from Gibsons, B.C., Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

    La Iguana negra (Ctenosaura pectinata) es uno de los miembros más grandes del género de las Iguanas Negras (Ctenosaura) y puede alcanzar una longitud corporal de unos 140,0 centímetros, siendo la hembra más pequeña que el macho, alcanzando una longitud corporal de unos 100,0 centímetros. La cabeza tiene una forma alargada y plana. Los ojos se encuentran en una órbita bastante grande y están cubiertos por un párpado superior e inferior con pequeñas escamas granulares. Desde el borde superior del ojo, una serie de escudos más grandes se extienden hacia el hocico, formando un borde que separa abruptamente la superficie lateral de la cabeza de la superior. La fosa nasal se encuentra por encima del extremo anterior de esta cresta. Los escudos supraorbitales están separados de este borde por otros más pequeños y también están rodeados por encima por una fila de escudos pequeños. Entre los escudos supraorbitales se extiende una fila de grandes escudos en arco a cada lado. Ambas hileras se tocan entre los ojos, pero divergen anterior y posteriormente de manera que están separadas delante y detrás de los ojos por varios escudos más pequeños. Los escudos de estas filas tienen una quilla longitudinal. Los escudos delanteros, que cubren el hocico, suelen estar adornados con tres quillas cada uno, que suelen tomar siempre la dirección longitudinal del animal en la parte superior. Los escudos de la nuca son lisos y rodean un gran escudo nucal central. La mayoría de los nueve escudos labiales superiores tienen un surco longitudinal y, por lo tanto, parecen tener doble quilla. Los escudos labiales inferiores tienen un surco similar.

    A estos les siguen, hacia abajo, cuatro filas de escudos más pequeños y alargados a cada lado, y el espacio entre ellos, por debajo, está cubierto por escudos aún más pequeños e igualmente lisos. Las escamas del lomo están formadas por escamas muy pequeñas y planas. Las escamas del abdomen son rómbicas, mucho más grandes que las del dorso y cada una con una quilla longitudinal. Un pliegue de piel afilado recorre la parte posterior del muslo. Las escamas de la parte inferior de la pata inferior son quilladas y más grandes que las redondeadas y quilladas de la pata superior. Las escamas de la cola son aproximadamente del tamaño de las escamas ventrales superiores e inferiores, hexagonales y con quilla. El macho tiene una cresta dorsal que continúa hasta la cola. En la zona de la cabeza también se aprecia claramente una potente papada, aunque no se puede inflar. Parece que sólo sirve para mostrarlo. Los juveniles son predominantemente de color gris-verde. Esta coloración sirve de camuflaje y hace que no sean tan fáciles de encontrar para los enemigos naturales. La coloración de los adultos varía entre marrón, gris-marrón y gris-negro. El dorso suele tener bandas oscuras. Sin embargo, también pueden aparecer dibujos negros sobre una coloración de fondo gris-marrón.

    Hábitat

    Iguana negra
    Iguana mexicana de cola espinosa (Ctenosaura pectinata). Zoológico de Denver, Denver, Colorado – Iguana mexicana de cola espinosa (Ctenosaura pectinata). Zoológico de Denver, Denver, Colorado

    Es una especie de hábitos diurnos que vive en ambientes húmedos de las costas del Pacífico, en selva mediana caducifolia, baja caducifolia y en matorral espinoso. La Iguana negra suele encontrarse en los barrancos cerca de los arroyos, sus lugares favoritos son los sitios rocosos en terrenos secos; también trepa a los árboles y muchos individuos viven en las ramas y troncos huecos. También se menciona que habita en sitios rocosos de la selva baja y en la costa, aunque también suele vivir en encinares tropicales y potreros.

    Las localidades registradas donde se distribuye esta especie están cerca de lugares turísticos, por lo que se han construido carreteras federales y autopistas, así como caminos para el acceso al apoyo forestal; esto ha contribuido a la fragmentación del hábitat por deforestación, además, existe alta explosión demográfica, desarrollo ganadero y forestal, uso inadecuado de recursos y la degradación de los hábitats naturales por causa de la urbanización.

    Se refugia entre rocas cuando alguien se acerca, en las copas de los árboles, entre troncos huecos, y huecos de los árboles .

    Es una especie que habita en los ambientes húmedos de las costas del Pacífico, en selva mediana caducifolia que presenta un dosel abierto, donde la mayoría de los árboles pierden sus hojas y la altura máxima que alcanzan es menor a los 20m. en selva baja caducifolia, que es una comunidad vegetal de 4 a 15m de altura donde más del 75% de las especies pierden sus hojas durante la época de secas; y en matorral espinoso donde presentan una fisonomía compuesta de ramificaciones (muy quebradas y alargadas) recubiertas con espinas, las especies dominantes son: ocotillo, huizache y mezquite.

    Comportamiento

    La Iguana negra se considera generalmente agresiva y beligerante. Esto se manifiesta especialmente en las colonias, donde los machos defienden ferozmente sus pequeños territorios. Al hacerlo, golpean con la cola o incluso muerden. Aunque viven principalmente de forma terrestre, también son excelentes escaladores. Prefiere un hábitat rocoso con muchas grietas donde pueda esconderse. Además, la Iguana Negra Mexicana Occidental es diurna y puede moverse bastante rápido, escapando así de sus enemigos naturales.

    Si se siente acorralada, también puede defenderse. Si un macho se acerca demasiado a otro y a su territorio, a menudo se llega a una lucha feroz. La agresividad se expresa, en particular, con vigorosos movimientos de cabeza y palmadas en la cola. La razón de la defensa territorial es clara. Cuanto más expuesta sea la ubicación del territorio, mayores serán las posibilidades de aparearse con una hembra. Los mejores lugares son reclamados por los machos adultos.

    Dieta

    La Iguana negra es básicamente omnívora. Especialmente cuando es joven, consume sobre todo alimentos de origen animal, además de los vegetales. Esto incluye insectos, crustáceos, aves, sus crías y huevos, anfibios y pequeños roedores. Los alimentos vegetales incluyen especialmente las legumbres, las frutas maduras y diversas verduras. El canibalismo no es desconocido para la Iguana negra. Los animales adultos ni siquiera se detienen ante los congéneres más pequeños. Sin embargo, la Iguana negra adulta se alimentan principalmente de plantas.

    Reproducción

    La Iguana negra alcanza la madurez sexual a los tres o cuatro años de edad. El apareamiento tiene lugar en primavera. Durante el apareamiento, se hace visible el hemipene del macho, que se oculta de forma protectora en un pliegue cutáneo de la cloaca fuera de la época de apareamiento. Durante el apareamiento propiamente dicho, el hemipene es empujado fuera del pliegue cutáneo por la contracción muscular y se llena de sangre hasta que se hincha. Ahora los espermatozoides se liberan en la cloaca de la hembra a través del hemipene. Tras una fecundación exitosa, la hembra busca un lugar protegido poco antes del final de la gestación y comienza a cavar un pozo. Pone hasta 50 huevos en esta fosa. Tras la puesta de los huevos, la fosa se cierra cuidadosamente. La hembra permanece cerca de la nidada durante algún tiempo, protegiéndola de los enemigos naturales y de otras hembras. Al cabo de entre 90 y 120 días, los jóvenes lagartos salen de sus huevos. Las crías de una nidada suelen nacer todas en una semana. Están solos desde el principio, ya que las hembras no cuidan de sus crías. Si sobreviven los primeros años, pueden alcanzar una edad considerable. Debido a los numerosos enemigos naturales, sólo una parte de los animales nacidos lo consigue.

    Amenazas para la especie

    Estado de conservación ⓘ


    Preocupación menor Preocupación menor ⓘ (UICN)ⓘ

    Esta especie está clasificada como «Preocupación Menor» por la Lista Roja de la UICN , pero la especie está incluida en la Lista Roja Mexicana NOM-059-2001 como amenazada y actualmente es ilegal cazarla en México.

    Las principales amenazas para la Iguana negra son la destrucción de hábitat, cacería para carne y piel, mercado ilegal nacional e internacional de mascotas, hibridismo por introducción de especies similares, eliminación por especies invasoras (por ej. gatos), eliminación por confusión como especie venenosa y cambios drásticos del hábitat en especies de distribución pequeña.

    Los bosques secos donde habitan las especies pequeñas sufren consistentemente cambios de uso de suelo debido a la ganadería, que elimina las especies arbóreas que representan el único hábitat disponible para ellas.

    El "Iguana negra" en cautividad

    Iguana negra
    Ctenosaura pectinata Juvenil verde – OPDBLP (Acervo fotografico del Bosque La Primavera), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

    Hay que hacer todo lo posible por adquirir animales criados en cautividad, ya que suelen ser más resistentes y menos asustadizos, y su compra ayuda a reducir la presión sobre las poblaciones silvestres.

    Hay poblaciones introducidas de la Iguana rayada (Ctenosaura similis) y de la Iguana negra (Ctenosaura pectinata) en Florida, y muchas de estas dos especies se venden en el comercio de mascotas.

    El terrario

    Los requisitos del terrario para la Iguana negra varían dependiendo del tamaño de la iguana que tengas. A continuación se presentan tamaños mínimos de recinto recomendados para una sola Iguana negra o una pareja:

    Iguana negra más pequeña que mida menos de 45 cm de longitud total: 90 cm de largo, 60 cm de ancho y 60 cm de alto.
    Especies más grandes, 180 cm de largo por 60 cm de ancho y 80 cm de alto.

    Iluminación y temperatura

    La Iguana negra es un saurio amante del sol. Los recintos exteriores son ideales para ellas. Los recintos interiores deben tener lámparas de espectro completo a lo largo de dos tercios o de toda la longitud del recinto, además de una bombilla de asoleo (o dos, dependiendo del tamaño de la jaula) en un extremo. Para obtener el máximo beneficio de las luces de espectro completo, los estantes de asoleo u otros lugares deben estar situados a no más de 25 cm de la(s) bombilla(s).
    La temperatura ambiente en el recinto debe estar entre 25 °C y 30 °C y las zonas de asoleo deben alcanzar entre 35 °C y 40 °C.

    Sustrato y accesorios

    Puedes utilizar el sustrato de ciprés. También se pueden utilizar gránulos de conejo, pero no hay que nebulizarlos. Proporciona un montón de ramas y/o tableros de corcho para que tu Iguana negra pueda trepar. También debe haber varios escondites, como huecos de corteza de corcho de tamaño adecuado. Es bueno incluir plantas vivas comestibles, como el hibisco, cuyas flores y hojas son comestibles. Compra las plantas al menos 30 días antes de que las vaya a utilizar, ya que muchos pesticidas y fertilizantes sistémicos pueden permanecer activos en las plantas y el suelo durante al menos 30 días.

    Alimentación

    Alimente a la Iguana negra adulta con una amplia gama de alimentos, como verduras mixtas, zanahorias ralladas, hojas de morera y de hibisco, y plantas silvestres comestibles como la verdolaga, el trébol, los dientes de león, las verduras y las flores. También pueden ofrecerse frutas y verduras de temporada. Dar las crías y a los juveniles de Iguana negra la misma alimentación que a los adultos, con la salvedad de que también se les puede proporcionar algunos insectos, sobre todo grillos de la mitad del tamaño de la cabeza de los jóvenes lagartos. También se las puede ofrecer Zoophobas, gusanos de cuerno de tomate y gusanos de seda. Los suplementos de calcio y vitaminas deben suministrarse dos o tres veces por semana (las hembras grávidas deben recibir suplementos de calcio todos los días). También hay dietas comerciales secas para iguanas.

    El método preferido para regar es la nebulización de agua, sobre todo para las crías de Iguana negra, ya que beberán las gotas de las plantas. También puedes tener un plato de agua dentro del recinto; asegúrate de que sea lo suficientemente pesado para que no se vuelque. La nebulización en el plato de agua puede ayudar a atraer la atención de tu Iguana hacia él. No vaporices si utilizas pellets de conejo como sustrato.

    Manejo de la "Iguana negra"

    Una buena forma de generar confianza y calmar a la nueva Iguana negra es alimentarla con la mano. Una vez que se sientan cómodas con tu presencia y tomen la comida de tus dedos, puedes empezar a cogerlas. Al coger una Iguana negra, lo mejor es acercarse lentamente y colocar la mano con la palma hacia arriba delante del lagarto. Intente poner la otra mano detrás de la iguana y acérquela suavemente a su mano. Nunca sujete al animal por la cola, ya que puede romperse. Cada Iguana negra es diferente. Algunas son tan mansas y curiosas que parecen disfrutar de la interacción humana. Otras son un poco huidizas y requieren un poco más de paciencia a la hora de interactuar. Cualquier Iguana negra a la que no le guste que la manipulen seguirá siendo un buen animal de exhibición.

    Comprar una "Iguana negra"

    Es muy difícil encontrar una "Iguana negra" criada en cautividad. Si la encuentra, pueden pedirle hasta 3000 euros por un individuo de esta especie. Asegúrese que tiene todos los papeles en regla y que ha pasado todos los controles sanitarios.

    Videos "Iguana negra"

    SEE AND BUY - Black spiny-tailed iguana Ctenosaura pectinata piebald

    Iguana Negra (Ctenosaura pectinata) 🦎

    Nombres alternativos:

    1. Western spiny-tailed iguana, Mexican spinytailed iguana, Spiny-tailed iguana, Black spiny-tailed iguana, Guerreran spiny-tailed Iguana, Broad-ringed spiny-tailed iguana (inglés).
    2. Iguane à queue épineuse du Mexique (francés).
    3. Westmexikanische Schwarzleguan, Mexikanischer Leguan (alemán).
    4. Iguana-de-Cauda-Espinhosa-Mexicana (portugués).
    5. "Iguana negra" (español).

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    Serpiente voladora dorada
    - Chrysopelea ornata

    La Serpiente voladora dorada está acostumbrada por naturaleza a la vida arbórea (sobre el suelo) en selvas tropicales.
    Chrysopelea ornata
    Culebra Dorada (Chrysopelea ornata ornatissima) – Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Origen / Distribución

    La Serpiente voladora dorada (Chrysopelea ornata) es la que tiene la mayor área de distribución. Se encuentra en Filipinas, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Bangladesh y los estados indios de Gujarat, Kerala, Bihar, Bengala Occidental, Odisha y Madhya Pradesh.

    Subespecies

    Son reconocidas como válidas las siguientes:

    • Chrysopelea ornata ornata (Shaw, 1802)
    • Chrysopelea ornata ornatissima Werner, 1925
    • Chrysopelea ornata sinhaleya Deraniyalaga, 1945

    Características / Apariencia

    Existen tres subespecies de la Serpiente voladora dorada. La Chrysopelea ornata tiene dos formas principales de color, que están determinadas en gran medida por la localidad geográfica. En Sri Lanka y en el sur de su área de distribución en la India, la serpiente es principalmente de color amarillo verdoso o verde pálido. La segunda variedad de color, que se da en el sudeste asiático, no tiene las manchas vertebrales rojizas y presenta unas barras transversales negras menos prominentes. La cabeza de esta serpiente es bastante plana, con un cuello delgado y una nariz atípica y roma, y unos ojos grandes que a veces son rojos dependiendo del ángulo. Pueden llegar a medir hasta 140 cm. La serpiente tiene colmillos traseros, lo que significa que una vez que la serpiente ha agarrado a su presa no la soltará y ésta no podrá escapar.

    Hábitat

    La Serpiente voladora dorada está acostumbrada por naturaleza a la vida arbórea (sobre el suelo) en selvas tropicales, bosques caducifolios secos, plantaciones, zonas agrícolas y jardines rurales. Al igual que su pariente la Chrysopelea paradisi, esta serpiente es capaz de planear por el aire. La serpiente puede trepar hasta alturas considerables en los árboles o incluso en las paredes de los edificios. Se las ve muy a menudo trepando por cocoteros o paredes verticales de roca en curvas, utilizando sus escamas para agarrarse a las superficies.

    Comportamiento

    Esta Serpiente voladora dorada es diurna y, a pesar de ser ligeramente venenosa (no es perjudicial para el ser humano a menos que sea alérgico), se ha observado que mata a algunas de sus presas aplastándolas y rompiéndoles el cuello. Se dice que la serpiente es tímida y rápida. Por lo general, la serpiente es imposible de capturar cuando los humanos entran en contacto con ella en los apartamentos y sus casas. La serpiente es muy común y es solitaria, pero puede vivir cerca de su propia especie sin ser atacada. Como carnívora, la Serpiente voladora dorada se alimenta de pequeñas salamanquesas, lagartos, Gecko tokay (Gekko gecko), roedores, huevos de aves, insectos, otras serpientes ocasionalmente y murciélagos.

    La Serpiente voladora dorada es una de las pocas «serpientes voladoras». Estas serpientes no pueden volar realmente, pero se deslizan hasta cierto punto aplanando su cuerpo, formando una amplia cavidad con su vientre, y girando en el aire mientras saltan desde ramas altas. Se cree que este comportamiento les sirve para desplazarse por el bosque, atrapar presas y como mecanismo de defensa contra los depredadores. Pueden recorrer hasta 100 m en un solo salto si parten de un árbol lo suficientemente alto.

    Reproducción

    Se sabe poco sobre los hábitos de reproducción de la Serpiente voladora dorada porque nadie parece conseguir que se aparee mientras está en cautividad. La temporada de apareamiento es en junio y la serpiente escoge agujeros y grietas de árboles altos para posarse y poner huevos. Al ser ovípara, pone de 6 a 12 huevos alargados en mayo-junio, que eclosionan en junio. Las crías miden entre 11 y 15 cm de largo.

    Tipo de veneno y consecuencias de la mordedura

    Se trata principalmente de un veneno menos fuerte, que sin embargo puede provocar consecuencias desagradables, pero que no es mortal para el ser humano.

    Puede producirse dolor local, hinchazón y edema en el lugar de la mordedura. Además, pueden aparecer náuseas, vómitos y una sensación de malestar general.
    Sin embargo, no es probable que una persona adulta sana sufra efectos adversos importantes o prolongados.
    Sin embargo, puede existir peligro de muerte en las personas alérgicas; un estado de shock de este tipo tendría que ser tratado inmediatamente.

    Como los dientes venenosos de esta especie están situados muy atrás en la boca, habría que adentrarse mucho en la boca del animal (por ejemplo, con un dedo) para ser mordido.
    En algunos casos, «masajea» el veneno en el cuerpo de su presa como ayuda digestiva.

    Amenazas para la especie

    La Serpiente voladora dorada es un depredador, por lo que su presencia ayuda a regular el número de especies de nivel inferior, lo que evitará que las poblaciones crezcan exponencialmente.

    En los países asiáticos, la Serpiente voladora dorada se captura, se cocina y se vende como alimento, y también se captura y se vende en el comercio de mascotas. Pero el principal impacto sobre esta especie es la deforestación y las urbanizaciones, donde la eliminación de los árboles repercute en su capacidad para cazar y capturar presas.

    El "Serpiente voladora dorada" en cautividad

    El terrario

    La especie debe poder retirarse y, según algunos propietarios, casi siempre está escondida. Sin embargo, el terrario no debe ser demasiado grande por razones de control. Puede ser un terrario de plástico de 80 x 60 x 80 cm.

    Importante: escondites elevados, muchas plantas y ramas trepadoras finas, sustrato alto y ligeramente húmedo, por ejemplo, fibra de coco u otro sustrato suelto y absorbente, cuenco de agua elevado, luz diurna, posiblemente incluso focos durante algunas horas. Durante el día 26-29 °C, por la noche 22-24 °C, humedad 70-80 %, rociar al menos cada dos días.

    Alimentación

    Lagartijas, roedores, aves jóvenes. Las hembras pueden acostumbrarse con relativa facilidad a los ratones, los ratones con demasiado pelo pueden provocar un fallo digestivo. Los machos suelen rechazarlos, y aún están pendientes los ensayos sobre la meteorización de las crías de ratón.

    Cría y reproducción

    Se puede mantener en parejas o en grupos. Es útil la temporada de lluvias en verano, al menos dos nidadas al año con 6-20 huevos posibles, que eclosionan tras 70-90 días a 25-30 °C. Los jóvenes probablemente se alimentan de colas de gecko, los ensayos con insectosestán pendientes. Los intentos de alimentar a las crias a la fuerza, suelen fracasasr. Lo mejor es criar tus propios geckos de alimentación, por ejemplo con geckos juveniles (Lepidodactylus lugubris).

    Comprar una "Serpiente voladora dorada"

    El precio de un "Serpiente voladora dorada" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 200 – 400 euros.

    Videos "Serpiente voladora dorada"

    Golden tree snake, Chrysopelea ornata, feeding on a gecko in Thailand

    Golden Flying Snake, Green Indra Snake, Chrysopelea ornata

    Nombres alternativos:

    1. Golden tree snake, Ornate flying snake, Golden flying snake (inglés).
    2. Couleuvre volante, Serpent volant (francés).
    3. Goldschlange, Grüne Schmuckbaumnatter, Gelbgrüne Schmuckbaumnatter, Gewöhnliche Schmuckbaumnatter (alemán).
    4. Cobra voadora (portugués).
    5. "Serpiente voladora dorada", Serpiente arborícola asiática, Serpiente voladora dorada, Serpiente arbórea ornamental común (español).

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    Anolis verde
    - Anolis carolinensis

    Lagarto arborícola muy bonito también llamado Lagarto camaleón, debido a la capacidad de cambiar de color según sea el entorno.
    Anolis verde
    Anolis carolinensis, male – Danny S., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

    Contenido

    Características

    Como la mayoría de los lagartos de su familia, el Anolis verde muestra un pronunciado dimorfismo sexual.

    El macho del Anolis verde mide unos 20 cm cuando está completamente desarrollado, con una longitud cabeza-torso de 8 cm, mientras que las hembras son algo más pequeñas, con un máximo de 18 cm y una longitud cabeza-torso de 7 cm. Tienen una complexión delgada con una cabeza puntiaguda, que es muy enjuta, especialmente en la hembra de 3-4 cm más pequeña.

    El Anolis verde puede mover los ojos de forma independiente y cambiar de color de verde a marrón, lo que le ha valido el nombre de camaleón americano. El color del cuerpo cambia según el estado de ánimo y la actividad, aunque hay que señalar que las hembras suelen ser más oscuras que los machos. Por ejemplo, cuando los animales toman el sol, se oscurecen para absorber más calor.

    La bolsa de la garganta de esta especie es roja, lo que le da su nombre. La opinión común de que las hembras no tienen esta bolsa en la garganta es errónea. Sin embargo, es mucho más pequeño que el del macho y casi no se utiliza. La bolsa de la garganta está abierta por el aparato hioideo tanto en los machos como en las hembras. La edad media es de 3 a 5 años, pero los animales pueden vivir fácilmente hasta 8 años en cautividad.

    Origen

    Originalmente, el Anolis verde procede del sureste de los Estados Unidos. Allí es nativa desde Florida hacia el oeste, pasando por Alabama y Luisiana, hasta Texas, y desde allí hasta el sur de Oklahoma. Desde Oklahoma hacia el este, pasando por Arkansas y Tennessee, hasta el sur de Virginia. Los estudios genéticos del Anolis verde sugieren que su ancestro vivió en Cuba y llegó al sureste de Estados Unidos (Florida) por mar.

    Se ha encontrado otra población en Hawái, pero esto se debe al desplazamiento por parte de los humanos. Allí se extienden tanto debido a la falta de depredadores naturales que se han convertido en una amenaza para los animales autóctonos.

    Fuera de Estados Unidos, colonizan amplias zonas del noreste de México y varias islas del Caribe. Deben haber llegado a este último a través de la introducción humana.

    En su hábitat, el Anolis verde habita en bosques caducifolios y arbustos. Sus garras y sus pies adherentes hacen que la especie sea una excelente trepadora.

    Comportamiento

    Anolis verde
    Anolis verde mostrando papada – Jefferson Heard, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

    El Anolis verde vive en pequeños grupos con una clara jerarquía. Estos animales, que hibernan durante dos meses en invierno, son adoradores del sol y les gusta tomar el sol con frecuencia. Cuando lo hacen, se vuelven de color marrón oscuro. Son animales tímidos que escapan y que son perseguidos por muchos cazadores (aves rapaces, gatos, etc.). Sin embargo, cuando no hay salida, intentan intimidar al enemigo con su bolsa de garganta. Esta es una posible situación en la que las hembras utilizan el saco de la garganta. Pero la bolsa de la garganta también se infla durante el cortejo.

    El macho rara vez evita una pelea con sus congéneres. El Anolis verde es muy territorial, la primera consecuencia de la intrusión es probablemente el gesto amenazante del propietario territorial. Levanta la bolsa de la garganta y a veces asiente con la cabeza. Si el macho más débil no huye o si los oponentes son igual de fuertes, se produce una pelea. El primer ataque lo lanza el propietario del territorio.

    Hay dos tipos de machos: Los machos más ligeros, que se basan principalmente en la velocidad y los gestos amenazantes con la bolsa de la garganta en las peleas, y los machos más pesados, que se basan principalmente en su mordida más fuerte.
    Las consecuencias son variadas, las lesiones por arañazo y las heridas por mordedura siempre están presentes. Menos frecuentes son las fracturas óseas y las dislocaciones articulares.

    Dieta

    El Anolis verde se alimenta activamente de pequeños artrópodos, como grillos, saltamontes, moscas, gusanos, gusanos de la harina y polillas. Las arañas también se comen. Básicamente, comerán cualquier insecto que les quepa en la boca. El Anolis verde es un cazador de emboscadas. Cuando detecta un animal de presa con sus ojos, espera hasta que esté a su alcance y entonces lo captura de un salto. A menudo atrapa la presa de lado, pero luego tiene que darle la vuelta para tragarla, porque los anolis no tienen dientes, sino sólo pequeños ganchos con los que sujetan la presa. Suelen comer presas más grandes con la cabeza hacia abajo.

    Reproducción

    Anolis verde
    Anolis verde con papada extendida – R. Colin Blenis, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

    Uno de los comportamientos más interesantes del Anolis verde es el cortejo. Cuando un macho ve a una hembra, se presenta ante ella por su lado más bello. Suele ser de color verde brillante. El macho se posiciona claramente visible para la hembra y comienza con la típica inclinación de cabeza. Para potenciar el efecto, sube y baja todo el torso como si estuviera haciendo flexiones. Además, la veleta de la garganta se pliega constantemente hacia dentro y hacia fuera como una luz intermitente.

    La hembra indica que está dispuesta a aparearse asintiendo con la cabeza, lo que da lugar a una breve pero muy hermosa danza de apareamiento entre los dos.

    El siguiente paso es que el macho persiga a la hembra. Una vez que lo ha atrapado, se aferra al cuello de la hembra con un mordisco (mordisco en el cuello). El apareamiento propiamente dicho dura unos minutos. Durante el apareamiento, el macho, todavía asegurado por la mordedura del cuello, se envuelve alrededor de la hembra y se deja llevar por ella.

    La hembra entierra después un huevo en el suelo. Como puede almacenar el esperma, puede poner un huevo en intervalos de unos 14 días. Como sólo lleva un huevo listo en su cuerpo a la vez, la agilidad de la hembra se mantiene durante el periodo de gestación. Inmediatamente después de la puesta del huevo, se puede ver una hendidura distintiva en la hembra.

    Dependiendo de la temperatura, las crías completamente desarrolladas eclosionan después de 35-40 días (aprox. 30 grados) hasta 55-60 días (aprox. 20-25 grados).

    El periodo de reproducción se extiende de marzo a septiembre.

    El «Anolis verde» en cautividad

    Terrario

    Anolis verde
    Anolis verde – Robert Michniewicz (edited by Ark), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

    El Anolis verde es relativamente fácil de mantener en un terrario. El punto más importante que hay que recordar es que nunca se puede mantener a dos machos juntos. A menudo se dice que la combinación ideal es un macho, junto con tres o más hembras. Tampoco hay nada de malo en mantenerlos en parejas, siempre y cuando haya suficiente oportunidad para que la hembra salga del campo de visión del macho, ya que de lo contrario podría estar demasiado estresada por el frenesí de apareamiento del macho.

    La combinación de un macho y dos hembras no es recomendable, ya que las hembras también forman territorios, y en esta combinación la agresividad de la hembra dominante se concentra totalmente en la inferior. Si mantiene más de dos hembras, la agresión se distribuye entre varios animales, para que el individuo no se estrese demasiado. Sin embargo, el terrario debe estar estructurado de tal manera que los animales individuales puedan evitarse entre sí o sean posibles varios territorios.

    Medidas del terrario

    Como el Anolis verde lleva una vida abrícola, el terrario debe ser alto. La altura mínima absoluta debe ser de 60 cm, es decir, la altura utilizable. Esto no incluye el sustrato ni la iluminación. Para una pareja de Anolis verde el tamaño mínimo del terrario es de 60 x 40 x 60 (largo x ancho x alto), pero creo que sólo te puedes apañar con esta altura si te refieres a la altura real utilizable. En cualquier caso, 80 cm o incluso más es mejor.

    Para un grupo de animales más grande, el terrario debe ser, por supuesto, más grande. Para 4-5 animales considero que 80 x 50 x 80 cm es el mínimo absoluto.

    Características del terrario

    Es importante que el terrario tolere el clima subtropical. Por lo tanto, los terrarios de cristal son ideales. Los terrarios de madera pueden utilizarse sin problemas si la madera se ha hecho resistente a la intemperie con un barniz impermeable. Es importante asegurarse de que el barniz no emite ninguna sustancia tóxica. Los barnices con el ángel ambiental en relación con la designación adecuada para los niños pequeños son la elección correcta.

    Además, el terrario debe tener suficiente ventilación para evitar el encharcamiento. Es imprescindible el efecto chimenea, es decir, que haya zonas de ventilación en la parte inferior delantera y en la superior trasera. Se ha comprobado que es una buena idea proporcionar primero zonas de ventilación muy generosas al construir el terrario, y volver a cubrirlas si la humedad es demasiado baja.

    Los terrarios que se abren por delante son ideales, ya que los animales no se asustan inmediatamente cuando se abre el terrario. Si la abertura está en la parte superior, el Anolis verde puede ver a los humanos como enemigos y huir inmediatamente cuando se alimenta.

    Por supuesto, el terrario debe ser a prueba de fugas. Esto se aplica tanto al Anolis verde como a la comida. Tanto los grillos pequeños como las moscas pequeñas caben por casi cualquier hueco.

    Mobiliario del terrario

    Como el Anolis verde es un animal muy ágil que lleva una vida estrictamente abrícola, el terrario debe estar, por supuesto, diseñado para sus necesidades.

    Lo más importante es que haya suficientes oportunidades de escalada. El Anolis verde prefieren las ramas horizontales y verticales que tienen aproximadamente el mismo diámetro que la circunferencia del cuerpo del animal, o un poco más gruesas. Lo ideal es que también haya algunas ramas gruesas, ya que son ideales como pantallas de privacidad frente a los congéneres.

    Recomiendo revestir las paredes laterales y la pared del fondo con tablas de corcho natural o corcho prensado. Son muy populares entre mis animales y también hacen que el terrario parezca más natural. Estos paneles son muy fáciles de fijar con silicona para acuarios. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no haya escondites para los grillos, ya que un grillo que pique fuerte en el terrario puede costar muchos nervios.

    En lugar de utilizar tableros de corcho, también puedes crear una pared trasera con poliestireno y adhesivo para baldosas. Sin embargo, esta pared trasera no debe parecer una roca, sino más bien una corteza. Al menos a mis animales no les gusta quedarse en las partes de la pared trasera que parecen rocas.

    El Anolis verde exige poco al sustrato. Los animales sólo lo utilizan para poner sus huevos. La tierra forestal de un bosque caducifolio es muy adecuada, ya que los pequeños insectos y microorganismos que contiene actúan como una columna de limpieza en el terrario. También puede utilizar tierra para macetas sin abonar o mezclas de tierra y mimbre. También se pueden utilizar virutas de madera de haya o similares, pero en ese caso se deben proporcionar lugares adecuados para la puesta de huevos.

    El sustrato debe tener al menos 7-8 cm de altura, preferiblemente más, para que las hembras puedan enterrar bien sus huevos.

    El tanque debe estar bien plantado. Debe haber plantas tupidas en las que los animales puedan hacerse completamente invisibles y que al mismo tiempo sirvan de pantalla visual entre las diferentes zonas de asoleo. Esto facilita la formación de diferentes territorios (especialmente si se mantienen varias hembras), y una hembra puede así escapar de los constantes intentos de apareamiento del macho.

    En el terrario también deben crecer plantas de hojas grandes, ya que a esta especie le gusta utilizar sus hojas para tomar el sol y cazar. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas plantas para que no oscurezcan todo el tanque.

    Las bromelias son plantas hermosas y muy útiles. Estas plantas, que en su mayoría crecen de forma epifítica, se adhieren a las ramas o a la pared posterior. El agua que se acumula en los embudos es fácilmente utilizada por el Anolis verde como agua potable, mientras que los cuencos de agua son mayormente ignorados. Además, las largas hojas de las bromelias se utilizan a menudo como lugar para dormir.

    Las plantas trepadoras, como la hiedra, también quedan muy bien en el terrario.

    Básicamente, se deben utilizar plantas reales, ya que son muy útiles para mantener la humedad. Sin embargo, como el Anolis verde no se alimenta de plantas, también pueden utilizarse las artificiales. No hay que preocuparse por la toxicidad de las diferentes plantas. Sólo tienes que coger las plantas que te gusten, que toleren el clima del terrario y que puedan soportar el peso del Anolis. Lo único que hay que tener en cuenta es que las plantas no tengan espinas o pinchos, ya que los anolis pueden herirse con ellos.

    En cualquier caso, todas las plantas deben lavarse a fondo varias veces durante un periodo de 2 a 3 semanas antes de introducirlas en el terrario, ya que las plantas compradas pueden contener residuos de fertilizantes y pesticidas en las hojas. Como los anolis lamen las gotas de agua de las hojas, éstas podrían provocar una intoxicación.

    Para la plantación, no utilizar macetas adicionales, sino que plantar directamente en el sustrato. Esto tiene la desventaja de que es mucho más difícil retirar plantas individuales del tanque (por ejemplo, porque la planta ha crecido demasiado).

    En definitiva, no se pueden crear suficientes oportunidades de escalada para el Anolis verde. El terrario se instala idealmente cuando los animales pueden tomar el sol directamente bajo los puntos de calor en las ramas libres, es decir, sin plantar, pero pueden escapar a los arbustos en cualquier momento.

    Las cascadas o los arroyos sólo se recomiendan de forma limitada, ya que hacen que la humedad aumente muy rápidamente. Si aún así quieres utilizarlos, tienes que prestar mucha atención a los datos climáticos, ya que a menudo sólo te das cuenta de los malos parámetros de mantenimiento cuando ya es demasiado tarde.

    El tanque debe limpiarse regularmente (aproximadamente cada 1 ó 2 semanas) para eliminar las hojas caídas, la comida muerta no consumida y los trozos grandes de heces. Una limpieza completa sólo es necesaria una vez al año como máximo. Hay que tener en cuenta que cualquier trabajo en el terrario provoca estrés en el Anolis. Por supuesto, este estrés debe mantenerse lo más bajo posible, ya que un estrés excesivo puede conducir a la muerte de los animales, o al menos a animales muy tímidos.

    Video terrario Anolis verde
    TERRARIUM ANOLIS CAROLINENSIS


    Temperatura del terrario

    En contra de muchas opiniones, el Anolis carolinensis no habita en regiones tropicales, sino que vive en zonas subtropicales. Por ello, a menudo se mantienen demasiado húmedos. La humedad debe estar entre el 40% y el 60% durante el día. Lo ideal es que haya un gradiente en el terrario. Para conseguir esta humedad, es muy útil utilizar plantas reales, ya que proporcionan una humedad constante. Para ello, hay que rociar el terrario con agua una o dos veces al día con un pulverizador para plantas. Una pulverización más frecuente sólo debería realizarse en habitaciones extremadamente secas. Un higrómetro, que puede colocarse en varios puntos del terrario, debería formar parte del equipo básico para poder comprobar la humedad diariamente. Por la noche, los valores pueden aumentar hasta el 80%, lo que normalmente ocurre por sí solo debido al descenso nocturno de la temperatura.

    Las temperaturas correctas deberían ser bastante fáciles de conseguir en habitaciones con una temperatura ambiente normal. La temperatura básica en el terrario debe ser de unos 24 grados, aunque también debe haber lugares más frescos, con unos 22 grados, y lugares más cálidos, hasta 35-40 grados. Sobre todo, el lugar con 35-40 grados no debe faltar en ningún caso. La mejor manera de crearla es con una bombilla reflectora, ya que los animales asocian la luz con el calor. Este lugar soleado es visitado una y otra vez a lo largo del día para reponer fuerzas.

    Es importante que haya un gradiente de temperatura dentro del terrario. Esto se puede conseguir muy bien, por ejemplo, colocando el punto de calor muy lejos de un lado. El otro lado se enfría automáticamente. En los terrarios altos, el gradiente de temperatura se debe a la altura. En un recinto colectivo, no debe haber un solo punto de asoleo, y los diferentes puntos de asoleo deben estar separados por una pantalla (por ejemplo, una planta tupida).

    Por la noche, las temperaturas deberían bajar entre 3 y 5 grados.

    En invierno, debería tener lugar un periodo de hibernación de 2-3 meses. La temperatura debe estar entre 16-17 grados en el terrario. No es necesario un lugar al sol durante este tiempo. Los sótanos frescos y las habitaciones sin calefacción son especialmente adecuados para la hibernación.

    Iluminación del terrario

    Como el Anolis verde es un verdadero adorador del sol, al que le gusta permanecer en la parte superior de los arbustos y las copas de los árboles, es muy importante contar con una iluminación suficiente.

    Tipos de luz

    Como iluminación básica, las lámparas HQI hacen un muy buen trabajo. Para un tanque de 80 x 50 x 100 (largo x ancho x alto), debería utilizar al menos un foco HQI de 70W. Preferiblemente uno con un reflector de gran difusión.

    También puede utilizar tubos fluorescentes T5 en lugar de lámparas HQI. También proporcionan mucha luz.

    Tanto las lámparas HQI como los tubos T5 producen relativamente poco calor y convierten una gran cantidad de energía en luz, por lo que puedes mantener el consumo de energía al mínimo con estas lámparas. Esto significa que el precio de compra algo más elevado en comparación con los tubos fluorescentes normales se compensa rápidamente. Las lámparas HQI se pueden comprar a menudo muy baratas en Ebay.

    Si es necesario, también puede utilizar tubos fluorescentes normales. Sin embargo, necesitaría al menos 8 tubos de 60 cm para el terrario mencionado anteriormente. Como cada uno de estos tubos requiere 18 W, necesitarías casi el doble de electricidad que con un foco HQI de 70 W, y aun así tendrías una iluminación más oscura. El precio de compra de 8 tubos también estaría más o menos en el mismo rango de precios que un foco HQI usado, por lo que apenas hay razones para volver a los tubos fluorescentes normales. Además, los HQI y los T5 proporcionan un espectro de colores mucho mejor que los tubos fluorescentes normales y duran mucho más.

    Además de la iluminación básica, hay que crear fuentes de calor adicionales. Esto se puede conseguir directamente bajo el foco HQI o utilizando simples bombillas reflectoras de la tienda de bricolaje. Debido al riesgo de quemaduras, los puntos del terrario deben tener un máximo de 40W o estar protegidos con una cesta. En la mayoría de los casos, 40 vatios son suficientes. Se deben alcanzar temperaturas de aproximadamente 35-40 grados bajo los focos.

    Lo último que necesita es una fuente de UV-A y UV-B. Puede utilizar un tubo fluorescente de una tienda de terrarios o una bombilla de ahorro de energía UV especialmente desarrollada para terrarios. En principio, hay que tener en cuenta que la radiación UV se filtra por el vidrio. Por lo tanto, si tiene un terrario con tapa de cristal, la lámpara UV debe colocarse dentro del terrario. Incluso la placa perforada que se utiliza en la mayoría de los terrarios estándar filtra gran parte de la luz ultravioleta. Sólo la gasa permite el paso de la luz.

    Es importante tener en cuenta que la radiación UV se desvanece muy rápidamente. Por lo tanto, los animales deben poder asolearse a una distancia muy cercana, de menos de 30 cm. Además, estas lámparas UV pierden su efecto muy rápidamente, por lo que hay que sustituirlas aproximadamente cada medio año.

    Otra alternativa para proporcionar a los animales luz UV es la irradiación de corta duración con el Osram Vitalux. Irradiar los animales cada 2-3 días durante unos 30 minutos. Asegúrese de respetar la distancia mínima indicada en las instrucciones, ya que esta lámpara es muy potente.

    También puede prescindir de la luz ultravioleta por completo. Los animales necesitan la luz ultravioleta para producir vitamina D3. Esta vitamina tiene que ser alimentada de todos modos. Sin embargo, una luz ultravioleta razonable le da la seguridad de que los animales obtienen suficiente vitamina D3, por lo que no querría prescindir de dicha fuente.

    Duración de la iluminación

    La iluminación básica debe estar encendida unas 12 horas al día. El primer anuncio está encendido durante 10 horas al día. Enciendo más puntos cada hora hasta que los 4 puntos están encendidos. Los focos se vuelven a apagar a intervalos de una hora. Esto simula una rutina diaria. La iluminación UV arde durante 8 horas al día. Utilizo temporizadores mecánicos simples para la automatización.

    En otoño, el tiempo de iluminación se reduce gradualmente. Durante los 2-3 meses de inactividad invernal, sólo unos pocos tubos fluorescentes están encendidos durante unas 8 horas al día.

    Dieta en cautividad

    Su dieta incluye presas más pequeñas, como moscas, grillos o chicharros. Lo ideal es que se polinicen con vitaminas y minerales.

    Comprar un "Anolis verde"

    El precio en las tiendas de animales exótico de un Anolis verde ronda los 20 euros. Hay que asegurarse de que nuestro Anolis verde proviene de la cría en cautividad, ya que los animales capturados de forma salvaje en general mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre.

    Nombres alternativos:

    1. Carolina anole, Carolina green anole, American anole, American green anole, North American green anole, red-throated anole, American chameleon (inglés).
    2. Anole américain, Anole à gorge rouge, Caméléon américain (francés).
    3. Amerikanisches Chamäleon, Grüner Anolis (alemán).
    4. Anolis Verde del Noreste, Lagarto Verde Anole (portugués).
    5. Camaleón norteamericano, Falso camaleón, Anolis verde de Carolina (español).