De todas las especies de Japalura, ésta es la que tiene la mayor área de distribución en el suroeste de China.
Se extiende hacia el norte desde la provincia de Henan, pasando por Gansu, Sichuan, Yunnan, Goizhou y Hubei, hasta el este de la provincia de Hunan.

El Dragón de Montaña habita hasta una altitud de 3000 metros. Se les llama compañeros de arroyo porque se encuentran constantemente cerca de pequeños arroyos de montaña o cascadas.
El Dragón de Montaña es una especie diurna, predominantemente arborícola, de capa herbácea. El hábitat puede clasificarse como bosques subtropicales de montaña.

El color básico del cuerpo es marrón, en la cabeza y las patas muestra una coloración amarilla y verde. Dependiendo de cómo se sientan, del transcurso del día, del estrés y del comportamiento de cortejo, la gama de colores varía de verdes brillantes a marrones, pasando por marrones oscuros apagados hasta una coloración casi negra.

La característica más llamativa del Dragón de Montaña son las rayas dorsolaterales verdes.
En el macho, las rayas se ven en línea recta con bordes afilados y líneas marginales. Dorsalmente (entre las rayas) aparece de color marrón oscuro y con pocos puntos de color, respectivamente finos. Líneas.
La hembra tiene rayas dorsolaterales de forma irregular, con hendiduras o dentados. Visto desde arriba, hay conexiones dorsales a intervalos regulares a través del dorso. En los espacios intermedios resultantes, más oscuros, destaca una cadena de rombos, que sigue siendo visible hasta la base de la cola.

Los dedos de los pies son delicados y tienen garras. Esto hace que se adapten perfectamente al terreno rocoso y a los árboles.

Los machos alcanzan una longitud total de 35 cm, las hembras 30 cm.

La especie tiene un dicromatismo sexual con la respectiva raya dorsolateral.

El cuerpo del macho parece alargado y delgado. Las patas son claramente más fuertes.

Las hembras tienen un cuerpo redondo debido a las puestas de huevos. Por esta razón, las patas no parecen tan fuertes.

La especie es tímida en la naturaleza y tiende a entrar en pánico. Esto se puede contrarrestar con una buena estructura en el terrario.

Con la propia descendencia esta tendencia a los saltos de pánico mejora, pero no hay garantía.

El terrario debe estar densamente plantado con vegetación y tener suficiente profundidad, esto da al Dragón de Montaña una sensación de seguridad. No hay que esforzarse por alimentar a estos animales, más bien hay que contentarse con verlos cazar.

Es evidente que el Dragón de Montaña depende de las hojas húmedas y del agua corriente. Si ofrece esto, mostrarán mucha actividad.

Por la noche, los animales no están completamente inactivos, sino que están alerta para capturar algún insecto volador.

Es muy importante que la especie Japalura splendida sólo pueda mantenerse en pareja. Las hembras son territoriales, por lo que sólo se puede tener una hembra con un macho.

La especie es originaria de las altas montañas del Himalaya, donde hay un invierno climático. En el terrario también hay que esforzarse por conseguirlo. Si el terrario se coloca en una habitación fría desde el principio, también es posible la hibernación en el terrario. Para preservar las plantas, hoy en día se dispone de iluminación LED en el espectro de la luz del día.

La hibernación debería durar 4 semanas.

La especie muestra un rico espectro de comportamiento.

Los machos se vuelven completamente negros para el cortejo, sólo quedan visibles las rayas dosolaterales verdes y aparecen manchas blancas en la garganta. El macho asiente constantemente, señalando su disposición a aparearse.

La hembra también puede cambiar un poco de color, pero esto es más bien de comportamiento, hasta mostrar su enfado. Sin embargo, el apareamiento sólo se produce cuando la hembra corresponde al cortejo del macho abriendo brevemente su garganta. El macho nunca se acercaría a la hembra de antemano.

El apareamiento es breve y lo termina la hembra. Ella sostiene al macho contra la pared trasera durante este tiempo y luego deja la sujeción segura.

La hembra puede enterrar exactamente 4 nidadas a intervalos de 4 semanas por temporada – desde el letargo invernal hasta la temporada de lluvias monzónicas. Luego se toma un descanso de unas semanas para volver a producir 4 nidadas a intervalos de 4 semanas en otoño hasta la hibernación. Después de unos 90 días, las crías eclosionan.

El Dragón de Montaña es insectívoro, lo que significa que estos lagartod se alimentan exclusivamente de insectos.

A estos lagartos se les ofrecerá todo lo que pueden soportar en términos de insectos. Prefieren los insectos voladores como polillas, moscas y avispas. Debería ofrecerse con la mayor frecuencia posible, ya que es una ocupación excelente. Hay que dar preferencia al plancton de los prados, así como a diversas especies de grillos, saltamontes y cucarachas, hasta los gusanos de la cera y las larvas de los escarabajos negros.

Los insectos deben estar bien alimentados y, por supuesto, aún polinizados con un preparado multivitamínico y mineral. Se recomienda la gama Herpetal o Korvimin ZVT con una mezcla de calcio.

Para una pareja de esta especie debe proporcionarse un terrario con las dimensiones 100 x 60 x 100 (largo x ancho x alto).

El hábitat son los bosques subtropicales de montaña con un arroyo de montaña que fluye y esto debe ser recreado en un terrario. Uno se centra en lo esencial, que son las plantas, el suelo y el agua.

Las paredes traseras están diseñadas para que muchas plantas puedan prosperar allí.

El sustrato se rellena suficientemente alto y húmedo. Las plantas y muchas ramas ofrecen la libertad de movimiento de un árbol. Una corriente de agua simula el goteo de riachuelos desde una pendiente, lo que ya sugiere que no se ofrezca agua en el fondo del sustrato. El sustrato sólo es visitado por las hembras para poner huevos o por los insectos que se han extraviado en él.

Las zonas para tomar el sol están subordinadas, ya que el Dragón de Montaña prefiere lugares más frescos y sombreados. La iluminación es principalmente para las plantas.

Las plantas no sólo regulan el clima en el terrario, sino que también sirven de protección, residencia y bienestar para los animales.

La plantación con especies de ficus, como el «ficus de hoja de roble» Ficus quericifolia y Ficus scandens, es la opción más sensata. Además, se puede elegir una variedad de otras plantas, todas las cuales deben tolerar una alta humedad y ser de hojas pequeñas. Por ejemplo, la Chirita Tamiana, la Pellionia deveauna, la Hemigraphis repanda , y la Parthenocissus inserta son adecuados, pero también basta con elegir la hiedra Epipremnum pinnatum.

La elección del sustrato es importante porque debe retener mucha humedad, no debe enmohecerse y debe tener buenas propiedades para la puesta de huevos. Se recomienda un suelo no fertilizado, preferentemente de bosques caducifolios.

El sustrato debe tener unos 15 cm de altura para que la hembra tenga unas condiciones óptimas para la puesta de huevos. Si la hembra se siente insegura, si el sustrato es demasiado pobre o no está lo suficientemente húmedo, esto puede provocar una sequía de puesta de huevos.

La iluminación en un terrario de bosque juega un papel subordinado para los animales, no para las plantas. Los Japalura splendida no suelen ser adoradores del sol, más bien evitan un nivel de luz. Es importante evitar el calor excesivo utilizando una buena iluminación.

Los tubos fluorescentes y, en la actualidad, los LED han demostrado su eficacia.

Ejemplo:

Para un terrario de 100 x 60 x 100 cm, 6 tubos BioVital -full spectrum, T5, con 39 vatios de alto rendimiento han demostrado su eficacia. Cada vez más me inclino por la iluminación LED más un Raptor Solar de 35 vatios.

La temperatura básica en el terrario debe ser de 27°C, pero también hay que prever zonas más frescas. También puede haber 35°C en determinados puntos mediante un foco, pero esto no debería hacer subir los valores básicos.

Para el Dragón de Montaña es mucho más importante alcanzar una frialdad nocturna de hasta 12°C.

La humedad relativa debe ser del 50-60% durante el día y aumentar hasta alrededor del 90% por la noche.

El frío nocturno, las plantas, el sustrato húmedo y las paredes, más una cascada, aumentarán inevitablemente la humedad por la noche.

El precio de un Dragón de Montaña oscila entre 35 – 45 euros.

Fuentes

HALLERMANN, Jakob (2005): Mit Hörnern, Kämmen und Gleithäuten – die bizarren Baumagamen. Reptilia 10 (1), NTV Verlag, Münster; 18-25 S.
KÄSTLE, Werner & H. Hermann SCHLEICH (2000): Zitat in: JACOB HALLERMANN (2005) Mit Hörnern, Kämmen und Gleithäuten – die bizarren Baumagamen. Reptilia10(1) NTV Verlag, Münster, 18-25 S.
Laue, E. 2009. Erfahrungen mit Krankheiten und Verlusten bei der langjährigen Pflege und Nachzucht cer Chinesischen Bergagame Japalura splendida, veranschaulicht durch drei Fallbeispiele. Iguana-Rundschreiben 22 (1): 21-30
LAUE, Esther (2005): Zur Haltung und Vermehrung der Chinesischen Bergagame Japalura splendida BARBOUR & DUNN 1919. Elaphe 13 (1): 20-30
LAUE, Esther (2007): Die Chinesische Bergagame Japalura splendida Vivaria-Verlag 95 pp.
MANTHEY, Ulrich & Norbert SCHUSTER (1999): Agamen. NTV Verlag, Münster
SCHRADIN, Heiko (2004): Haltung und Nachzucht der Chinesischen Bergagame (Japalura splendida) –Reptilia 9(5), NTV Verlag, Münster, 56-66 S.

No sé por qué a este hermoso reptil se le llama Dragón arborícola chupasangre, puede ser por su bolsa roja en la garganta o, según la población, por su cabeza roja, pero este lagarto no es un chupasangre. El Dragón arborícola chupasangre vive desde el este de Irak hasta el sureste de Asia en diversos hábitats, los animales diurnos viven principalmente de insectos, pequeños invertebrados y vertebrados hasta ratones, sólo en raras ocasiones también comen alimentos vegetales.

El Dragón arborícola chupasangre (Calotes versicolor), se encuentra en zonas abiertas con arbustos y árboles, a menudo también en asentamientos humanos. Suelen ser animales solitarios, ya que los machos son muy territoriales y las hembras también reaccionan de forma agresiva ante otros congéneres. Los machos tienen una cresta dorsal que se extiende desde la nuca hasta la raíz de la cola. La coloración varía, normalmente tienen la cabeza amarilla y la garganta roja. Las bandas transversales, que pueden ser claras u oscuras, son visibles en la espalda.

Los machos tienen una cresta dorsal distintiva que se extiende desde la parte posterior de la cabeza hasta la raíz de la cola. Los ejemplares de más edad tienen una cabeza más maciza y una raíz de cola más gruesa. Los animales muestran una notable capacidad para cambiar de color. En general, los machos son menos contrastados que las hembras.

La coloración esplendorosa del macho es característica. Al principio se observa una coloración amarillenta pálida de la cabeza y un cuello y espalda amarillo verdoso. El cuello y la espalda acaban cambiando de color a un marrón negruzco oscuro, mientras que la garganta y la cabeza destacan por su intensa coloración roja. Una banda negra emerge desde la garganta hasta las mejillas. Las extremidades se vuelven muy oscuras, mientras que la cola se aclara. Las hembras tienen una cresta nucal corta.

Aunque el Dragón arborícola chupasangre se puede encontrar con relativa frecuencia y a un precio bastante bajo en el comercio, no es fácil de criar, por lo que se siguen vendiendo muchos animales capturados en la naturaleza. Desgraciadamente, estos hermosos animales se mantienen a menudo de forma incorrecta. El Dragón arborícola chupasangre debe mantenerse en parejas o en grupos con un macho y varias hembras

Su terrario debe ser grande. Se recomienda una longitud de 180-200 cm, una altura de 130 cm y una profundidad de 70 cm.

En principio, el cuidador del terrario puede diseñar el tanque a su gusto. Es importante que haya mucho espacio para trepar y que la humedad relativa no sea inferior al 70%. En el lugar más cálido, las lagartijas necesitan una temperatura de unos 40°C.

Para la cría, es importante tener machos y hembras de la misma área de distribución. De lo contrario, no habrá sincronización en la madurez sexual y la reproducción seguirá siendo un sueño incumplido.

¡Una sola hembra de la población mostrada aquí de Vietnam produjo nada menos que 25 huevos! Por lo tanto, la cría puede ser bastante productiva.

Sólo se puede tener un macho por terrario, de lo contrario habrá asesinato y homicidio.Si el terrario es lo suficientemente grande, se pueden mantener 2-3 hembras, pero es más seguro mantenerlas en parejas.

Cualquier alimento vivo disponible en el mercado que corresponda a su tamaño puede utilizarse como alimento para el Dragón arborícola chupasangre, pero los ratones bebé se utilizan muy raramente, si es que se utilizan. Por supuesto, la alimentación debe ser variada y siempre bien polinizada. Para cubrir la escasa necesidad de alimento para plantas, se pueden plantar en el terrario plantas adecuadas, preferiblemente en macetas.

Tras el «periodo seco», los machos comenzarán a aparearse, por lo que su coloración es especialmente atractiva, y si se mantienen bien, también se producirá el apareamiento. Las hembras pondrán hasta 20 huevos que deberán ser incubados durante unos 80 días. Los juveniles deben mantenerse como los adultos, con alimento vivo adecuado a su tamaño.

El precio de un "Dragón arborícola chupasangre" oscila entre 15 – 20 euros.

1. Oriental garden lizard, Eastern garden lizard, Indian garden lizard, Common garden lizard, Bloodsucker, or Changeable lizard (inglés).
2. Agame versicolore, Galéote versicolore, Lézard arlequin, Agame arlequin (francés).
3. Blutsaugeragame, Verschiedenfarbige Schönechse bezeichnet (alemán).
4. Lagarto-de-Jardim-Oriental, Lagarto comum do jardim, Lagarto jardim indiano (portugués).
5. Lagarto bosque de Emma versicolor, Lagarto de jardín Oriental (español).

El Lagarto de fuego tiene un cambio de color muy marcado, pero sólo es visible durante el día. Por la noche, el aspecto de un Lagarto de fuego es uniformemente gris. Según su estado de ánimo, el Lagarto de fuego cambia de color.

Las hembras, los juveniles y los machos de menor rango tienen el cuerpo de color marrón a gris. Los machos dominantes se reconocen por su cuerpo aplanado de color azul acero o verde oliva y por su cabeza y cola de color amarillo, sobre naranja a rojo. Dependiendo de la subespecie, el color de la cabeza se extiende sobre el cuerpo anterior. Los machos adquieren sus espléndidos colores cuando se han calentado en un lugar elevado durante el día.

Durante la gestación, las hembras muestran manchas de color amarillo a naranja en los flancos y puntos turquesa en la cabeza. La cola, larga y redonda, no se deja caer, a diferencia de numerosas iguanas o de los Escíncidos.

Su tamaño varía entre 13 y 30 cm de longitud total. Los machos suelen ser de 7,5 a 12 cm más largos que la hembra media.

El Lagarto de fuego vive en colonias con un macho dominante en una zona delimitada. El tamaño del grupo puede ser de hasta 25 individuos. Al amanecer, los miembros del grupo se activan. Durante el día, el macho dominante suele permanecer en un lugar elevado y mostrar su colorido.

A un Lagarto de fuego también le gusta calentarse en un lugar elevado bajo el sol abrasador. Se apoyan en las patas delanteras y estiran el cuerpo, y ocasionalmente la cola, en diagonal hacia arriba. Cuando un macho joven sexualmente maduro cambia de color, es expulsado por el macho dominante y tiene que buscar su propio territorio. En una pelea con un rival, la cabeza del macho que lucha se vuelve marrón y aparecen manchas blancas en el cuerpo. Los machos emiten sonidos sibilantes e intentan golpear la cabeza del adversario con la cola. Sin embargo, antes de hacerlo, adoptan una postura amenazante. Sacuden la cabeza hacia delante y hacia atrás, levantan el cuerpo del suelo y despliegan los pliegues de piel de la garganta.

En su hábitat original, el Lagarto de fuego conviven en grupos de varios animales. Esta condición debe mantenerse también en el terrario.

El terrario para el Lagarto de fuego debe tener unas dimensiones muy generosas para una pareja, o mejor, un macho con dos hembras, ya que el Lagarto de fuego capturados en libertad tiene un reflejo de huida pronunciado, aparte de una gran movilidad. Por lo tanto, las dimensiones deben ser de al menos 200 cm de largo x 100 cm de fondo x 150 cm de alto.

Como el Lagarto de fuego está muy hambriento de sol, debe estar fuertemente iluminado, por supuesto con UV, las temperaturas deben ser de 26-32°C con un punto de asoleo por animal hasta 38°C. La humedad durante el día debe estar en un nivel constante. La humedad durante el día debe ser del 40-50%, pero se debe rociar cada mañana y cada noche.

El terrario debe estar provisto de una mezcla de arena adecuada para cavar como sustrato, así como de varias piedras y ramas para trepar, a fin de proporcionar a los animales suficiente variedad.

Como alimento, entran en cuestión los insectos vivos, que deben ser polinizados regularmente, si es posible hay que alimentar a muchas hormigas, lo que desgraciadamente es difícilmente posible sin criar, en cualquier caso la dieta debe ser lo más variada posible.

El Lagarto de fuego (Agama agama) es difícil de criar

En la naturaleza, el apareamiento suele producirse antes de la temporada de lluvias, pero probablemente se deba menos a la época del año que al aumento de la oferta de alimentos, por lo que tal vez podrías intentar provocar el apareamiento en el terrario dando más comida y rociando con especial intensidad. Si esto tiene éxito, que como ya he dicho sería un caso muy afortunado, los huevos se incuban a unos 30°C y alrededor del 70% de humedad durante 60-90 días.

En primer lugar, me gustaría decir que casi todos los animales que se encuentran en el comercio o en los intercambios son capturados de forma salvaje, y que se necesita mucha intuición para mantener estos animales, y los animales capturados de forma salvaje en general, desgraciadamente la mayoría de los animales que se venden mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre, sé que los animales son hermosos, pero precisamente por eso debemos tratar de protegerlos.

El precio de un "Lagarto de fuego" en el comercio de animales exóticos oscila entre 20 – 25 euros.

Como la mayoría de los lagartos de su familia, el Anolis verde muestra un pronunciado dimorfismo sexual.

El macho del Anolis verde mide unos 20 cm cuando está completamente desarrollado, con una longitud cabeza-torso de 8 cm, mientras que las hembras son algo más pequeñas, con un máximo de 18 cm y una longitud cabeza-torso de 7 cm. Tienen una complexión delgada con una cabeza puntiaguda, que es muy enjuta, especialmente en la hembra de 3-4 cm más pequeña.

El Anolis verde puede mover los ojos de forma independiente y cambiar de color de verde a marrón, lo que le ha valido el nombre de camaleón americano. El color del cuerpo cambia según el estado de ánimo y la actividad, aunque hay que señalar que las hembras suelen ser más oscuras que los machos. Por ejemplo, cuando los animales toman el sol, se oscurecen para absorber más calor.

La bolsa de la garganta de esta especie es roja, lo que le da su nombre. La opinión común de que las hembras no tienen esta bolsa en la garganta es errónea. Sin embargo, es mucho más pequeño que el del macho y casi no se utiliza. La bolsa de la garganta está abierta por el aparato hioideo tanto en los machos como en las hembras. La edad media es de 3 a 5 años, pero los animales pueden vivir fácilmente hasta 8 años en cautividad.

Originalmente, el Anolis verde procede del sureste de los Estados Unidos. Allí es nativa desde Florida hacia el oeste, pasando por Alabama y Luisiana, hasta Texas, y desde allí hasta el sur de Oklahoma. Desde Oklahoma hacia el este, pasando por Arkansas y Tennessee, hasta el sur de Virginia. Los estudios genéticos del Anolis verde sugieren que su ancestro vivió en Cuba y llegó al sureste de Estados Unidos (Florida) por mar.

Se ha encontrado otra población en Hawái, pero esto se debe al desplazamiento por parte de los humanos. Allí se extienden tanto debido a la falta de depredadores naturales que se han convertido en una amenaza para los animales autóctonos.

Fuera de Estados Unidos, colonizan amplias zonas del noreste de México y varias islas del Caribe. Deben haber llegado a este último a través de la introducción humana.

En su hábitat, el Anolis verde habita en bosques caducifolios y arbustos. Sus garras y sus pies adherentes hacen que la especie sea una excelente trepadora.

El Anolis verde vive en pequeños grupos con una clara jerarquía. Estos animales, que hibernan durante dos meses en invierno, son adoradores del sol y les gusta tomar el sol con frecuencia. Cuando lo hacen, se vuelven de color marrón oscuro. Son animales tímidos que escapan y que son perseguidos por muchos cazadores (aves rapaces, gatos, etc.). Sin embargo, cuando no hay salida, intentan intimidar al enemigo con su bolsa de garganta. Esta es una posible situación en la que las hembras utilizan el saco de la garganta. Pero la bolsa de la garganta también se infla durante el cortejo.

El macho rara vez evita una pelea con sus congéneres. El Anolis verde es muy territorial, la primera consecuencia de la intrusión es probablemente el gesto amenazante del propietario territorial. Levanta la bolsa de la garganta y a veces asiente con la cabeza. Si el macho más débil no huye o si los oponentes son igual de fuertes, se produce una pelea. El primer ataque lo lanza el propietario del territorio.

Hay dos tipos de machos: Los machos más ligeros, que se basan principalmente en la velocidad y los gestos amenazantes con la bolsa de la garganta en las peleas, y los machos más pesados, que se basan principalmente en su mordida más fuerte.
Las consecuencias son variadas, las lesiones por arañazo y las heridas por mordedura siempre están presentes. Menos frecuentes son las fracturas óseas y las dislocaciones articulares.

El Anolis verde se alimenta activamente de pequeños artrópodos, como grillos, saltamontes, moscas, gusanos, gusanos de la harina y polillas. Las arañas también se comen. Básicamente, comerán cualquier insecto que les quepa en la boca. El Anolis verde es un cazador de emboscadas. Cuando detecta un animal de presa con sus ojos, espera hasta que esté a su alcance y entonces lo captura de un salto. A menudo atrapa la presa de lado, pero luego tiene que darle la vuelta para tragarla, porque los anolis no tienen dientes, sino sólo pequeños ganchos con los que sujetan la presa. Suelen comer presas más grandes con la cabeza hacia abajo.

Uno de los comportamientos más interesantes del Anolis verde es el cortejo. Cuando un macho ve a una hembra, se presenta ante ella por su lado más bello. Suele ser de color verde brillante. El macho se posiciona claramente visible para la hembra y comienza con la típica inclinación de cabeza. Para potenciar el efecto, sube y baja todo el torso como si estuviera haciendo flexiones. Además, la veleta de la garganta se pliega constantemente hacia dentro y hacia fuera como una luz intermitente.

La hembra indica que está dispuesta a aparearse asintiendo con la cabeza, lo que da lugar a una breve pero muy hermosa danza de apareamiento entre los dos.

El siguiente paso es que el macho persiga a la hembra. Una vez que lo ha atrapado, se aferra al cuello de la hembra con un mordisco (mordisco en el cuello). El apareamiento propiamente dicho dura unos minutos. Durante el apareamiento, el macho, todavía asegurado por la mordedura del cuello, se envuelve alrededor de la hembra y se deja llevar por ella.

La hembra entierra después un huevo en el suelo. Como puede almacenar el esperma, puede poner un huevo en intervalos de unos 14 días. Como sólo lleva un huevo listo en su cuerpo a la vez, la agilidad de la hembra se mantiene durante el periodo de gestación. Inmediatamente después de la puesta del huevo, se puede ver una hendidura distintiva en la hembra.

Dependiendo de la temperatura, las crías completamente desarrolladas eclosionan después de 35-40 días (aprox. 30 grados) hasta 55-60 días (aprox. 20-25 grados).

El periodo de reproducción se extiende de marzo a septiembre.

El Anolis verde es relativamente fácil de mantener en un terrario. El punto más importante que hay que recordar es que nunca se puede mantener a dos machos juntos. A menudo se dice que la combinación ideal es un macho, junto con tres o más hembras. Tampoco hay nada de malo en mantenerlos en parejas, siempre y cuando haya suficiente oportunidad para que la hembra salga del campo de visión del macho, ya que de lo contrario podría estar demasiado estresada por el frenesí de apareamiento del macho.

La combinación de un macho y dos hembras no es recomendable, ya que las hembras también forman territorios, y en esta combinación la agresividad de la hembra dominante se concentra totalmente en la inferior. Si mantiene más de dos hembras, la agresión se distribuye entre varios animales, para que el individuo no se estrese demasiado. Sin embargo, el terrario debe estar estructurado de tal manera que los animales individuales puedan evitarse entre sí o sean posibles varios territorios.

Como el Anolis verde lleva una vida abrícola, el terrario debe ser alto. La altura mínima absoluta debe ser de 60 cm, es decir, la altura utilizable. Esto no incluye el sustrato ni la iluminación. Para una pareja de Anolis verde el tamaño mínimo del terrario es de 60 x 40 x 60 (largo x ancho x alto), pero creo que sólo te puedes apañar con esta altura si te refieres a la altura real utilizable. En cualquier caso, 80 cm o incluso más es mejor.

Para un grupo de animales más grande, el terrario debe ser, por supuesto, más grande. Para 4-5 animales considero que 80 x 50 x 80 cm es el mínimo absoluto.

Es importante que el terrario tolere el clima subtropical. Por lo tanto, los terrarios de cristal son ideales. Los terrarios de madera pueden utilizarse sin problemas si la madera se ha hecho resistente a la intemperie con un barniz impermeable. Es importante asegurarse de que el barniz no emite ninguna sustancia tóxica. Los barnices con el ángel ambiental en relación con la designación adecuada para los niños pequeños son la elección correcta.

Además, el terrario debe tener suficiente ventilación para evitar el encharcamiento. Es imprescindible el efecto chimenea, es decir, que haya zonas de ventilación en la parte inferior delantera y en la superior trasera. Se ha comprobado que es una buena idea proporcionar primero zonas de ventilación muy generosas al construir el terrario, y volver a cubrirlas si la humedad es demasiado baja.

Los terrarios que se abren por delante son ideales, ya que los animales no se asustan inmediatamente cuando se abre el terrario. Si la abertura está en la parte superior, el Anolis verde puede ver a los humanos como enemigos y huir inmediatamente cuando se alimenta.

Por supuesto, el terrario debe ser a prueba de fugas. Esto se aplica tanto al Anolis verde como a la comida. Tanto los grillos pequeños como las moscas pequeñas caben por casi cualquier hueco.

Como el Anolis verde es un animal muy ágil que lleva una vida estrictamente abrícola, el terrario debe estar, por supuesto, diseñado para sus necesidades.

Lo más importante es que haya suficientes oportunidades de escalada. El Anolis verde prefieren las ramas horizontales y verticales que tienen aproximadamente el mismo diámetro que la circunferencia del cuerpo del animal, o un poco más gruesas. Lo ideal es que también haya algunas ramas gruesas, ya que son ideales como pantallas de privacidad frente a los congéneres.

Recomiendo revestir las paredes laterales y la pared del fondo con tablas de corcho natural o corcho prensado. Son muy populares entre mis animales y también hacen que el terrario parezca más natural. Estos paneles son muy fáciles de fijar con silicona para acuarios. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no haya escondites para los grillos, ya que un grillo que pique fuerte en el terrario puede costar muchos nervios.

En lugar de utilizar tableros de corcho, también puedes crear una pared trasera con poliestireno y adhesivo para baldosas. Sin embargo, esta pared trasera no debe parecer una roca, sino más bien una corteza. Al menos a mis animales no les gusta quedarse en las partes de la pared trasera que parecen rocas.

El Anolis verde exige poco al sustrato. Los animales sólo lo utilizan para poner sus huevos. La tierra forestal de un bosque caducifolio es muy adecuada, ya que los pequeños insectos y microorganismos que contiene actúan como una columna de limpieza en el terrario. También puede utilizar tierra para macetas sin abonar o mezclas de tierra y mimbre. También se pueden utilizar virutas de madera de haya o similares, pero en ese caso se deben proporcionar lugares adecuados para la puesta de huevos.

El sustrato debe tener al menos 7-8 cm de altura, preferiblemente más, para que las hembras puedan enterrar bien sus huevos.

El tanque debe estar bien plantado. Debe haber plantas tupidas en las que los animales puedan hacerse completamente invisibles y que al mismo tiempo sirvan de pantalla visual entre las diferentes zonas de asoleo. Esto facilita la formación de diferentes territorios (especialmente si se mantienen varias hembras), y una hembra puede así escapar de los constantes intentos de apareamiento del macho.

En el terrario también deben crecer plantas de hojas grandes, ya que a esta especie le gusta utilizar sus hojas para tomar el sol y cazar. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas plantas para que no oscurezcan todo el tanque.

Las bromelias son plantas hermosas y muy útiles. Estas plantas, que en su mayoría crecen de forma epifítica, se adhieren a las ramas o a la pared posterior. El agua que se acumula en los embudos es fácilmente utilizada por el Anolis verde como agua potable, mientras que los cuencos de agua son mayormente ignorados. Además, las largas hojas de las bromelias se utilizan a menudo como lugar para dormir.

Las plantas trepadoras, como la hiedra, también quedan muy bien en el terrario.

Básicamente, se deben utilizar plantas reales, ya que son muy útiles para mantener la humedad. Sin embargo, como el Anolis verde no se alimenta de plantas, también pueden utilizarse las artificiales. No hay que preocuparse por la toxicidad de las diferentes plantas. Sólo tienes que coger las plantas que te gusten, que toleren el clima del terrario y que puedan soportar el peso del Anolis. Lo único que hay que tener en cuenta es que las plantas no tengan espinas o pinchos, ya que los anolis pueden herirse con ellos.

En cualquier caso, todas las plantas deben lavarse a fondo varias veces durante un periodo de 2 a 3 semanas antes de introducirlas en el terrario, ya que las plantas compradas pueden contener residuos de fertilizantes y pesticidas en las hojas. Como los anolis lamen las gotas de agua de las hojas, éstas podrían provocar una intoxicación.

Para la plantación, no utilizar macetas adicionales, sino que plantar directamente en el sustrato. Esto tiene la desventaja de que es mucho más difícil retirar plantas individuales del tanque (por ejemplo, porque la planta ha crecido demasiado).

En definitiva, no se pueden crear suficientes oportunidades de escalada para el Anolis verde. El terrario se instala idealmente cuando los animales pueden tomar el sol directamente bajo los puntos de calor en las ramas libres, es decir, sin plantar, pero pueden escapar a los arbustos en cualquier momento.

Las cascadas o los arroyos sólo se recomiendan de forma limitada, ya que hacen que la humedad aumente muy rápidamente. Si aún así quieres utilizarlos, tienes que prestar mucha atención a los datos climáticos, ya que a menudo sólo te das cuenta de los malos parámetros de mantenimiento cuando ya es demasiado tarde.

El tanque debe limpiarse regularmente (aproximadamente cada 1 ó 2 semanas) para eliminar las hojas caídas, la comida muerta no consumida y los trozos grandes de heces. Una limpieza completa sólo es necesaria una vez al año como máximo. Hay que tener en cuenta que cualquier trabajo en el terrario provoca estrés en el Anolis. Por supuesto, este estrés debe mantenerse lo más bajo posible, ya que un estrés excesivo puede conducir a la muerte de los animales, o al menos a animales muy tímidos.

En contra de muchas opiniones, el Anolis carolinensis no habita en regiones tropicales, sino que vive en zonas subtropicales. Por ello, a menudo se mantienen demasiado húmedos. La humedad debe estar entre el 40% y el 60% durante el día. Lo ideal es que haya un gradiente en el terrario. Para conseguir esta humedad, es muy útil utilizar plantas reales, ya que proporcionan una humedad constante. Para ello, hay que rociar el terrario con agua una o dos veces al día con un pulverizador para plantas. Una pulverización más frecuente sólo debería realizarse en habitaciones extremadamente secas. Un higrómetro, que puede colocarse en varios puntos del terrario, debería formar parte del equipo básico para poder comprobar la humedad diariamente. Por la noche, los valores pueden aumentar hasta el 80%, lo que normalmente ocurre por sí solo debido al descenso nocturno de la temperatura.

Las temperaturas correctas deberían ser bastante fáciles de conseguir en habitaciones con una temperatura ambiente normal. La temperatura básica en el terrario debe ser de unos 24 grados, aunque también debe haber lugares más frescos, con unos 22 grados, y lugares más cálidos, hasta 35-40 grados. Sobre todo, el lugar con 35-40 grados no debe faltar en ningún caso. La mejor manera de crearla es con una bombilla reflectora, ya que los animales asocian la luz con el calor. Este lugar soleado es visitado una y otra vez a lo largo del día para reponer fuerzas.

Es importante que haya un gradiente de temperatura dentro del terrario. Esto se puede conseguir muy bien, por ejemplo, colocando el punto de calor muy lejos de un lado. El otro lado se enfría automáticamente. En los terrarios altos, el gradiente de temperatura se debe a la altura. En un recinto colectivo, no debe haber un solo punto de asoleo, y los diferentes puntos de asoleo deben estar separados por una pantalla (por ejemplo, una planta tupida).

Por la noche, las temperaturas deberían bajar entre 3 y 5 grados.

En invierno, debería tener lugar un periodo de hibernación de 2-3 meses. La temperatura debe estar entre 16-17 grados en el terrario. No es necesario un lugar al sol durante este tiempo. Los sótanos frescos y las habitaciones sin calefacción son especialmente adecuados para la hibernación.

Como el Anolis verde es un verdadero adorador del sol, al que le gusta permanecer en la parte superior de los arbustos y las copas de los árboles, es muy importante contar con una iluminación suficiente.

Como iluminación básica, las lámparas HQI hacen un muy buen trabajo. Para un tanque de 80 x 50 x 100 (largo x ancho x alto), debería utilizar al menos un foco HQI de 70W. Preferiblemente uno con un reflector de gran difusión.

También puede utilizar tubos fluorescentes T5 en lugar de lámparas HQI. También proporcionan mucha luz.

Tanto las lámparas HQI como los tubos T5 producen relativamente poco calor y convierten una gran cantidad de energía en luz, por lo que puedes mantener el consumo de energía al mínimo con estas lámparas. Esto significa que el precio de compra algo más elevado en comparación con los tubos fluorescentes normales se compensa rápidamente. Las lámparas HQI se pueden comprar a menudo muy baratas en Ebay.

Si es necesario, también puede utilizar tubos fluorescentes normales. Sin embargo, necesitaría al menos 8 tubos de 60 cm para el terrario mencionado anteriormente. Como cada uno de estos tubos requiere 18 W, necesitarías casi el doble de electricidad que con un foco HQI de 70 W, y aun así tendrías una iluminación más oscura. El precio de compra de 8 tubos también estaría más o menos en el mismo rango de precios que un foco HQI usado, por lo que apenas hay razones para volver a los tubos fluorescentes normales. Además, los HQI y los T5 proporcionan un espectro de colores mucho mejor que los tubos fluorescentes normales y duran mucho más.

Además de la iluminación básica, hay que crear fuentes de calor adicionales. Esto se puede conseguir directamente bajo el foco HQI o utilizando simples bombillas reflectoras de la tienda de bricolaje. Debido al riesgo de quemaduras, los puntos del terrario deben tener un máximo de 40W o estar protegidos con una cesta. En la mayoría de los casos, 40 vatios son suficientes. Se deben alcanzar temperaturas de aproximadamente 35-40 grados bajo los focos.

Lo último que necesita es una fuente de UV-A y UV-B. Puede utilizar un tubo fluorescente de una tienda de terrarios o una bombilla de ahorro de energía UV especialmente desarrollada para terrarios. En principio, hay que tener en cuenta que la radiación UV se filtra por el vidrio. Por lo tanto, si tiene un terrario con tapa de cristal, la lámpara UV debe colocarse dentro del terrario. Incluso la placa perforada que se utiliza en la mayoría de los terrarios estándar filtra gran parte de la luz ultravioleta. Sólo la gasa permite el paso de la luz.

Es importante tener en cuenta que la radiación UV se desvanece muy rápidamente. Por lo tanto, los animales deben poder asolearse a una distancia muy cercana, de menos de 30 cm. Además, estas lámparas UV pierden su efecto muy rápidamente, por lo que hay que sustituirlas aproximadamente cada medio año.

Otra alternativa para proporcionar a los animales luz UV es la irradiación de corta duración con el Osram Vitalux. Irradiar los animales cada 2-3 días durante unos 30 minutos. Asegúrese de respetar la distancia mínima indicada en las instrucciones, ya que esta lámpara es muy potente.

También puede prescindir de la luz ultravioleta por completo. Los animales necesitan la luz ultravioleta para producir vitamina D3. Esta vitamina tiene que ser alimentada de todos modos. Sin embargo, una luz ultravioleta razonable le da la seguridad de que los animales obtienen suficiente vitamina D3, por lo que no querría prescindir de dicha fuente.

La iluminación básica debe estar encendida unas 12 horas al día. El primer anuncio está encendido durante 10 horas al día. Enciendo más puntos cada hora hasta que los 4 puntos están encendidos. Los focos se vuelven a apagar a intervalos de una hora. Esto simula una rutina diaria. La iluminación UV arde durante 8 horas al día. Utilizo temporizadores mecánicos simples para la automatización.

En otoño, el tiempo de iluminación se reduce gradualmente. Durante los 2-3 meses de inactividad invernal, sólo unos pocos tubos fluorescentes están encendidos durante unas 8 horas al día.

Su dieta incluye presas más pequeñas, como moscas, grillos o chicharros. Lo ideal es que se polinicen con vitaminas y minerales.

El precio en las tiendas de animales exótico de un Anolis verde ronda los 20 euros. Hay que asegurarse de que nuestro Anolis verde proviene de la cría en cautividad, ya que los animales capturados de forma salvaje en general mueren debido a un cuidado incorrecto, y sólo en muy raras ocasiones las crías tienen éxito en el terrario, por lo que aconsejaría a cualquier persona que no esté realmente versada en la terrarística que no los compre.

1. Carolina anole, Carolina green anole, American anole, American green anole, North American green anole, red-throated anole, American chameleon (inglés).
2. Anole américain, Anole à gorge rouge, Caméléon américain (francés).
3. Amerikanisches Chamäleon, Grüner Anolis (alemán).
4. Anolis Verde del Noreste, Lagarto Verde Anole (portugués).
5. Camaleón norteamericano, Falso camaleón, Anolis verde de Carolina (español).