Varios representantes de los Sapos (Bufonidae) y las ranas de boca estrecha (Microhylidae) se ofrecen regularmente en las tiendas de animales. Los sapos que se encuentran con frecuencia son los siguientes el Sapo asiático común (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) y el sapo verde norteamericano (Anaxyrus (Bufo) debilis), así como la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti), la Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) y la rana de caucho (Phrynomantis bifasciatus). Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.

La diferenciación de los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Los machos suelen ser más pequeños y en muchas especies desarrollan callos en los dedos de las patas delanteras. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Los Sapos y ranas de boca estrecha no muestran un comportamiento social pronunciado. La mayoría de ellos son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. Sin embargo, los animales no deben diferir significativamente en tamaño.

Los Sapos y ranas de boca estrecha son en su mayoría crepusculares o nocturnos.

A la mayoría de las especies les gusta escarbar y necesitan un sustrato de altura correspondiente. Un terrario para un solo ejemplar de las especies más pequeñas (por ejemplo, el sapo enano verde) debería tener un espacio en el suelo de al menos 30 x 40 cm, para varios animales de 60 x 40 cm. En el caso de las especies más grandes (como el Sapo asiático común, muy activo), el terrario no debería medir menos de 80 x 50 cm (largo x ancho) para un solo animal o 100 x 50 cm para varios ejemplares. Para las especies que crecen mucho (por ejemplo, el Sapo de caña – Rhinella marina), se necesitan terrarios mucho más grandes. La altura del terrario (al menos 30 cm) no es especialmente importante para los animales que viven en el suelo.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 23 – 28 °C con una humedad del 70 % aproximadamente. Esto se puede conseguir rociando el terrario a diario. Por la noche, la temperatura debería bajar un poco para muchas especies (normalmente no por debajo de los 20 °C) y, al mismo tiempo, la humedad debería aumentar hasta el 90 – 95 %. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Para medir la temperatura y la humedad se necesitan termómetros e higrómetros precisos.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, mantillo de corteza, musgo) debe permitir a los animales excavar completamente. El sustrato debe estar ligeramente húmedo después de la pulverización diaria y nunca debe secarse completamente. También hay que evitar el encharcamiento.

Los retiros adicionales (por ejemplo, cáscaras de coco), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Los animales prefieren alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), lombrices y babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas y las polillas de la cera deben alimentarle sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: muchos Sapos y ranas de boca estrecha tienden a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales suelen defecar en su escondite excavado por ellos mismos, por lo que el sustrato debe cambiarse regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa y, sobre todo, los cambios en la piel (por ejemplo, la decoloración roja de la piel). Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan cierto descanso para acostumbrarse a su nuevo entorno.

Debido a la sensibilidad de su piel, los anfibios sólo deben tocarse en casos excepcionales. Sólo los animales más grandes pueden ser capturados directamente a mano. Se recomienda el uso de guantes desechables (humedecidos). Los animales más pequeños, por el contrario, deben capturarse siempre con la ayuda de contenedores de plástico o similares.

Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas. Deben utilizarse guantes de protección para el cuidado y la manipulación de los animales.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. En la 17ª Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en otoño de 2016, la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti) quedó bajo la protección de la especie (Apéndice II). Este reglamento se trasladará pronto a la legislación europea (obligación de informar, prueba de origen requerida).

Las ranas arborícolas se encuentran en todo el mundo en una gran variedad de especies y tienen unos discos adhesivos característicos en los dedos de los pies. Estos excelentes trepadores habitan principalmente en árboles y arbustos.

Entre las especies más populares se encuentran la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), la rana arbórea gris (Hyla versicolor), la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), la rana lechera amazónica (Trachycephalus resinifictrix), la rana lémur de flancos rojos (Phyllomedusa hypochondrialis) y la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas).

Estas especies, así como algunas otras ranas arborícolas, se ofrecen cada vez más como razas en cautividad; sin embargo, las ranas capturadas en el medio natural siguen siendo frecuentes en el mercado. Siempre que sea posible, hay que optar por especies criadas en cautividad.

Hyla
cinerea

Hyla
versicolor

Litoria
caerulea

Trachycephalus
resinifictrix

Phyllomedusa
hypochondrialis

Phyllomedusa
hypochondrialis

Los sexos pueden distinguirse en muchas especies por la coloración de la garganta, que suele ser más llamativa (de amarillenta a negra) en los machos sexualmente maduros que en las hembras (de blanca a gris). Las hembras suelen crecer ligeramente más que los machos. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Las ranas arborícolas no muestran un comportamiento social y pueden mantenerse solas, en parejas o en grupos en terrarios bien estructurados. No se debe socializar a especies diferentes ni a animales con claras diferencias de tamaño. Cada animal debe tener suficientes lugares para sentarse, descansar y esconderse. Las ranas arborícolas son principalmente crepusculares y nocturnas.

Un terrario para ranas arbóreas debe tener siempre la altura suficiente, por ejemplo, 60 x 40 x 60 cm (largo x ancho x alto) para las especies más pequeñas, como la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), y 100 x 40 x 80 cm (largo x ancho x alto) para las ranas más grandes como la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), cada uno para un máximo de 4 animales. Precaución: los animales no aclimatados suelen saltar contra el cristal con mucha fuerza y se lesionan, sobre todo en la cabeza y el hocico.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La temperatura se puede regular con la ayuda de una alfombra calefactora adecuada, que se fija a la pared trasera desde el exterior. Para la mayoría de las especies, es óptimo un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 22 a 28 °C (máx. 24 °C para las especies subtropicales) con una humedad del 60 al 70 %. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 20 °C; al mismo tiempo, la humedad puede aumentar hasta el 90 o el 95 % para las especies tropicales. Esto se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Se necesitan termómetros e hidrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

Para los animales trepadores, 2, preferiblemente 3 lados del terrario deben estar cubiertos con corcho o similar. Las instalaciones de escalada, como raíces, lianas, ramas, etc., han demostrado su eficacia. Los palos de bambú huecos y los tubos de corcho son escondites populares. Dependiendo de la especie, un cuenco de agua poco profundo en el que los animales también puedan bañarse o una cuenca de agua más grande (por ejemplo, para la rana arborícola verde de Australia – Litoria caerulea) también forma parte del equipo básico. La tierra del terrario o el sustrato de coco son adecuados como sustrato. El sustrato debe mantenerse siempre ligeramente húmedo. La plantación natural crea posibilidades de retiro adicionales y garantiza una humedad creciente y uniforme.

Las ranas arborícolas se alimentan exclusivamente de pequeños animales vivos. Los insectos (grillos, grillos, pequeños saltamontes, etc.) constituyen la parte principal de su dieta, pero a muchas especies también les gusta comer lombrices o babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas o las polillas de la cera sólo deben alimentarlas en contadas ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas. Para los adultos de las especies más grandes es suficiente alimentar cada 2 o 3 días. La rana arborícola verde de Australia – Litoria caerulea) tiende a volverse obes debido a su estilo de vida perezoso

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas arborícolas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación y los cambios en la piel y las heces. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Debido a la sensibilidad de su piel, se recomienda capturar las ranas arborícolas sólo con la ayuda de recipientes pequeños.

La rana arborícola tiene una secreción cutánea ligeramente tóxica que puede causar irritación cuando entra en contacto con la piel humana (¡guantes protectores!).

Según la zona de origen, la hibernación controlada puede tener un efecto de aumento de la vitalidad. Las especies de ranas arbóreas americanas y asiáticas procedentes de zonas de clima templado no deben colocarse en el estanque del jardín en ningún caso, ya que existe el peligro de que la fauna se distorsione.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las especies de ranas arbóreas no autóctonas no están sujetas a la ley de protección de especies. Sin embargo, la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas), por ejemplo, está sujeta a registro y se exige una prueba de origen.

Este pequeño animal tiene una enorme área de distribución que incluye Camboya, China, Hong Kong, India (Bengala Occidental), Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Tailandia y Vietnam. Sin embargo, la especie no es igualmente común en todas partes. En algunas partes de su área de distribución, la rana es un anfibio común, pero en Bengala Occidental parece ser mucho menos común, ya que en un trabajo científico sobre la fauna de anfibios del estado, el autor sólo pudo basarse en referencias bibliográficas: ¡no había ni un solo espécimen conservado! Hay que admitir que esto puede tener que ver simplemente con el hecho de que la Rana verde del charco a menudo se pasa por alto debido a su pequeño tamaño y además no tiene ninguna utilidad económica. En Hong Kong, la población, antaño rica en individuos, se habría hundido casi por completo por razones desconocidas. Las ranas se importan para el comercio de mascotas desde Indonesia, donde se encuentran en gran número y, por tanto, pueden comprarse en este país por poco dinero.

Hay ranas que pasan toda su vida bajo el agua. Entre ellos se encuentran la vivaracha Rana de uñas africana y sapo de Surinam. Salen del agua sólo excepcional y brevemente y salen a la superficie sólo para respirar.

También hay ranas que suelen estar fuera del agua, pero lo suficientemente lejos de ella como para alcanzar el elemento húmedo con un salto. Esto incluye a la Rana comestible (Pelophylax kl. esculentus), que es nativa de Europa Central.

El omnipresente compañero verde vive como un cazador y está al acecho en tierra, sentado en la madera a la deriva o en los nenúfares en busca de insectos, que atrapa de un salto. En tierra, el animal no se mueve sin necesidad; las luchas territoriales con congéneres y todo el comportamiento social tienen lugar en el agua.

La Rana verde del charco ha desarrollado una tercera forma de vida acuática. Flota en la superficie del agua durante la mayor parte de su vida. Sólo ocasionalmente sale del agua y se arrastra sobre una hoja flotante o algo parecido.

La Rana verde del charco caza por encima y por debajo de la superficie del agua. Nada hacia los pequeños insectos que caen en la superficie del agua y los captura con su ágil lengua. También puede encontrar gusanos sumergidos, como el tubifex, y a menudo se los mete en la boca con la ayuda de sus patas delanteras, como se sabe de la Rana de uñas africana. Los ojos saltones no sólo sirven para reconocer a las presas, sino también para detectar a los enemigos. Muchas serpientes, pájaros o incluso especies de ranas más grandes intentan matar a la pequeña Rana verde del charco.

"Rana verde del charco"

Una rana con un tamaño de aproximadamente 3,5 cm. Los colores de los ejemplares varían en colores verdosos/beige, además de manchado oscuro. También hay ejemplares con marcas rayadas en el dorso. En este grupo de ranas la zona abdominal es pálida y sin dibujo. Como a estas ranas también les gusta flotar en la superficie del agua, a menudo se las compara con la Rana de uñas africana. Sin embargo, si se observa con detenimiento, esto sólo es cierto para las patas traseras. Aquí se encuentran los característicos dedos de los pies palmeados. Las patas delanteras de la Rana verde del charco con sus dedos son mucho más parecidas a las de la Rana de uñas africana. La forma aplanada del cuerpo de la Rana verde del charco con sus dedos son mucho más parecidas a las de la Rana de uñas africana no se encuentra en absoluto en la rana nadadora de Java.

El cuidado de estos simpáticos animales es fácil. No tienen exigencias especiales en cuanto a la composición del agua o la alimentación. Un acuario estándar de 60 x 30 x 30 cm es suficiente para el cuidado de 6-12 ejemplares. Los machos a veces se pelean entre sí, lo que es interesante de observar, porque parece un combate de boxeo cuando los animalitos se encuentran flotando en la superficie del agua y atacan al adversario con sus patas delanteras. Sin embargo, estas refriegas son completamente inofensivas.

El acuario debe llenarse sólo hasta la mitad con agua, la altura del sustrato (lo mejor es la grava fina o la arena) debe ser de 5-7 cm, de modo que el nivel de agua libre sea sólo de 8-10 cm. El acuario debe estar cubierto con una tapa de cristal, ya que las pequeñas ranas son grandes trepadoras. Cualquier abertura en la cubierta debe ser tapada con guata de filtro.

En el tenso aire de este acuaterrario, muchas plantas prosperan excelentemente, como las plantas espada (Echinodorus) o -más biópticas- los trompeta de agua (Cryptocoryne). Además, debería añadir algunas plantas flotantes, como las lechuga de agua (Pistia) o el frogbit sudamericano (Limnobium laevigatum), que pronto florecerán.

Hasta que las plantas crezcan de verdad, debes colocar un trozo de corcho decorativo en la superficie del agua para que los animales puedan encontrar una zona de descanso si lo desean.

La iluminación del tanque -un tubo de neón es suficiente- elevará la temperatura del aire a 28-32°C durante el día. Por la noche, cuando se apagan las luces, la temperatura del aire desciende hasta la temperatura ambiente. Esto corresponde completamente a las condiciones naturales y es beneficioso para la salud de los animales. El calentamiento adicional sólo es necesario si la temperatura desciende por debajo de los 18°C.

Su comportamiento es de gran confianza al cabo de poco tiempo. Se posicionan en las plantas flotantes o flotan bajo la superficie del agua. Cuando dos ranas se acercan la una a la otra, a veces se produce una especie de «apretón de pecho». A continuación, se agitan las patas delanteras. Parece un mini combate de boxeo. Estas ranas suelen ser también muy ágiles.

Los grupos de ranas con un número reducido no se recomiendan para tanques grandes. Estos pequeños animales se «pierden» rápidamente de los ojos del espectador. Estas ranas son muy comunicativas. Cuando se acercan al acuario, emiten brillantes chillidos. Las ranas hacen estos sonidos una y otra vez. Sorprendentemente, estos sonidos suelen iniciar el salto o la carrera de una rana. Cuando se apaga la iluminación, las ranas se callan rápidamente. Los sonidos se escuchan a menudo durante la alimentación. Estas ranas nadadoras de Java persiguen entonces a los insectos comestibles que han sido traídos sobre las plantas flotantes. Pero también el alimento vivo y el congelado como las larvas de mosquito son tomados con gusto.

Todos los insectos pequeños pueden servir de alimento, como las moscas de la fruta (Drosophila), los pequeños grillos (Acheta domesticus) o los pulgones. Es muy interesante observar la caza submarina, para la que son más adecuadas las grandes pulgas de agua (Daphnia magna), las larvas vivas de mosquito rojo o el Tubifex.

La Rana verde del charco puede reproducirse durante todo el año, pero al menos para los animales que actualmente se importan de Indonesia, nuestro invierno (de noviembre a febrero) parece ser la estación de cría preferida. Los machos agarran a las hembras por la cintura. Los huevos -pueden ser entre 50 y varios centenares, según el tamaño y el estado de la hembra- tienen un diámetro de 0,6 a 1,1 mm. Los renacuajos son de color oliva claro y tienen una franja oscura alrededor de la cola. Comen alimento comercial en escamas para peces ornamentales. Los renacuajos alcanzan una longitud de hasta 3,9 cm en la metamorfosis. En el terrario, ya se ha informado de una vida de más de 5 años, muy por encima de la esperanza de vida natural de los animalitos en la naturaleza.

1. Rough-skinned floating frog, Pearly skin puddle frog, or Pointed-tongued floating frog (inglés).
2. Grenouille flottante à langue pointu (francés).
3. Java-Schwimmfrösche (alemán).
4. Occidozyga lima (portugués).
5. Ranita asiatica, Rana rugosa de charco, Rana flotante de Indonesia (español).

El Sapo vientre de fuego (Bombina orientalis), de atractivos colores, es una de las especies de anfibios más comunes. Su área de distribución abarca amplias zonas de Asia oriental, desde Corea, pasando por el noreste de China, hasta el este de Siberia, donde prefiere vivir en microaguas (poco profundas) sin corrientes importantes. El Sapo vientre de fuego es fácil de criar, pero todavía se ofrece a menudo como captura salvaje. Siempre que sea posible, debe recurrirse a la cría en cautividad.

Debido al riesgo de confusión con el «Sapo de vientre de fuego nativo» y protegido, el Sapo vientre de fuego también está sujeto a la legislación de protección de especies. Los animales no están sujetos a registro; sin embargo, se exige una prueba de origen.

La diferenciación entre los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Las patas palmeadas de los machos llegan hasta la punta de los dedos; en las hembras, normalmente más fuertes, están menos desarrolladas. Los machos listos para aparearse llaman insistentemente y desarrollan callos de celo claramente visibles en las patas delanteras.

El Sapo vientre de fuego no muestra un comportamiento social pronunciado. Los animales son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. El Sapo vientre de fuego no tiene horarios de actividad pronunciados, por lo que también puede observarse bien durante el día.

Como el Sapo vientre de fuego lleva un estilo de vida muy ligado al agua, es adecuado para mantenerlo en un terrario con una gran cuenca de agua, en un acuaterrario o incluso en un acuario con una parte terrestre. El tanque no debe ser inferior a 60 x 40 x 50 cm (largo x ancho x alto) para un máximo de 4 animales adultos. Aproximadamente la mitad de la superficie debe ser diseñada como parte terrestre.

El acuario debe estar completamente cubierto, ya que los animales son buenos trepadores. Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La parte terrestre debe estar provista de suficientes posibilidades de retiro, por ejemplo, raíces y escondites tipo cueva (por ejemplo, cáscaras de coco). Se recomienda un sustrato absorbente (por ejemplo, sustrato de coco, tierra de terrario o musgo) como sustrato para el terrario, que debe mantenerse siempre ligeramente húmedo (pero no mojado). La plantación natural proporciona más escondites y aumenta la humedad. Las plantas acuáticas y flotantes sirven de apoyo a los sapos en la parte acuática; debe haber una salida fácil del agua (por ejemplo, mediante piedras planas o raíces). La arena o la grava de acuario redondeada son adecuadas como sustrato. Las piedras o raíces que sobresalen ligeramente del agua se aceptan fácilmente.

La temperatura del aire y del agua debe ser de 23 a 25 °C durante el día y bajar a unos 20 °C por la noche. La temperatura del agua puede regularse mediante un calentador de acuario o un filtro térmico externo. La barra de calentamiento debe instalarse de manera que no pueda quemar las ranas. La humedad no debe descender por debajo del 60 % y debe subir por encima del 80 % por la noche. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad. Otros valores del agua: pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH.

El Sapo vientre de fuego no debe mantenerse junto a peces o crustáceos (por ejemplo, cangrejos de río), que podrían dañar a los anfibios.

El Sapo vientre de fuego hiberna en la naturaleza, durante la cual los animales se retiran y no suelen comer. Para una hibernación dirigida, la temperatura y la duración de la iluminación pueden reducirse gradualmente en otoño. A continuación, los animales hibernan a temperaturas de unos 10 °C durante 1 o 2 meses, tras lo cual se restablecen gradualmente las condiciones normales de alojamiento. Antes de comenzar la hibernación, debe comprobarse la salud de los animales mediante un examen fecal veterinario.

El Sapo vientre de fuego prefiere alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, moscas) y lombrices (pequeñas lombrices de tierra), que se ofrecen en la parte terrestre del terrario. La administración regular de un preparado mineral garantiza la salud de los huesos.

Precaución: Como el Sapo vientre de fuego no suele ser muy activo, tiende a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. También hay que comprobar diariamente el estado de la sección de agua y renovarla completamente si está sucia, así como realizar un cambio parcial de agua a intervalos regulares. Debe evitarse el uso de productos de tratamiento del agua para los anfibios. El uso de un filtro de acuario puede mejorar la calidad del agua y ampliar el intervalo de cambio de agua.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en el Sapo vientre de fuego son los cambios en la piel, el reblandecimiento de los huesos y la emaciación o degeneración grasa. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

El apareamiento se produce en primavera, cuando el tiempo se calienta y las lluvias aumentan. Los machos llaman a las hembras con un suave arrullo. Saltan a la espalda de cualquier otro sapo de vientre de fuego que pase, lo que a veces provoca una confusión entre machos, pero rara vez da lugar a peleas. Las hembras ponen entre 40 y 100 huevos en un gran grupo, normalmente alrededor de plantas sumergidas cerca de la orilla del agua. Los renacuajos salen de los huevos en 3-10 días, dependiendo de la temperatura del agua. Las larvas comienzan a desarrollarse a las 6-8 semanas, y están completamente metamorfoseadas y comienzan a aventurarse en tierra después de 12-14 semanas.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de cajas de plástico o similares.

El Sapo vientre de fuego NO es adecuado para mantenerlo en estanques de jardín, ya que o bien no sobrevive al invierno o existe el riesgo de distorsión de la fauna debido a los animales migratorios. Ocasionalmente, se ofrecen formas de color desviadas (por ejemplo, animales albinos, azules, amarillos o rosados), cuya conservación no difiere de la de los animales de color normal

El precio de Sapo vientre de fuego oscila entre 25 y 30 euros.

1. Bombina orientalis (inglés).
2. Crapaud sonneur oriental (francés).
3. Orientalische Rotbauchunke (alemán).
4. Sapo tuti (portugués).
5. Sapillo de vientre de fuego oriental, (español).