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Cola espinosa ocelada
- Uromastyx ocellata
Origen: Noreste de África
Género: Uromastyx
Longevidad: 20 años en cautividad
Longitud: 28 cm
El Cola espinosa ocelada es originario del noreste de África, donde se puede encontrar en el sur de Egipto, Sudán, Eritrea, Yibuti, Etiopía (cerca de la frontera con Somalia) y el noroeste de Somalia.
Uromastyx ocellata (macho) 3-4 años en terrario – RaSaX, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Contenido
Características:
El Cola espinosa ocelada alcanza una longitud total de 30 cm, con una longitud cabeza-torso de unos 16,5 cm y una longitud de cola de 13,5 cm. Por lo tanto, es una de las especies más pequeñas del género de los Lagartos de cola espinosa. Se trata, pues, de una de las especies más pequeñas del género de los Lagartos de cola espinosa.
Un rasgo característico de esta especie es el dorso decorado con manchas blancas en los ojos sobre un fondo rojizo. Los machos suelen ser más coloridos. Su cabeza y grupa son de color rojizo o verdoso. El vientre suele permanecer blanco o amarillento, especialmente en las hembras. La coloración puede variar, según el calor y la exposición a la luz. Las garras del Cola espinosa ocelada son especialmente pronunciadas para cavar madrigueras subterráneas en las que permanece durante la noche como animal diurno. La cola está dotada de escamas puntiagudas. Sirve de defensa contra los depredadores.
El Cola espinosa ocelada vive tanto en solitario como en grupos más pequeños. No hibernan pero, durante los meses de invierno, sí lo hacen.
Terrario:
Terrario de sabana (subtipo de terrario seco) con sustrato excavable de 15-30 cm de altura. Robustas estructuras de piedra para escalar y cuevas debajo. El tamaño de terrario recomendado para mantener al Cola espinosa ocelada (Uromastyx ocellata) adulto en parejas es de unos 100 x 70 x 50 cm.
Pulverizar 2-3 veces por semana en el terrario.
Temperatura 27-30°C, por la noche 16-20°C, islas de sol 40-45°C.
Humedad 50-60%.
Iluminación hasta 14 horas. Se requiere irradiación UV.
Mantenimiento:
Se recomienda mantener al Cola espinosa oceladaa (Uromastyx ocellata) en parejas. Las altas temperaturas son importantes para la digestión, la alimentación moderada contra la degeneración grasa de los órganos. Hibernar durante 3 meses a 10-15°C.
Dieta:
Hojas de vid y plátano, semillas de girasol, granos de cereales, maíz, arroz, mijo. Raramente alimento para animales.
Comportamiento:
A el Cola espinosa ocelada (Uromastyx ocellata) le gusta cavar y trepar bien. Esta especie se defienden con golpes de cola. Como todas las especies de Uromastyx, excretan el exceso de sales a través de las glándulas nasales.
Reproducción:
El Cola espinosa ocelada (Uromastyx ocellata) pone entre 10 y 23 huevos.
Comprar un «Cola espinosa ocelada»
El precio de un Cola espinosa ocelada criado en cautividad en el mercado de animales exóticos oscila entre 250 – 300 euros.
El grupo de Lagartos de cola espinosa (Uromastyx) que habitan en el desierto comprende cerca de 20 especies africanas y asiáticas. Los Lagartos de cola espinosa se han adaptado perfectamente a su hábitat natural y a las condiciones que allí imperan, como el calor y la sequía. Su comportamiento natural incluye la excavación de complejos sistemas de pasadizos y madrigueras a los que se retiran cuando es necesario.
Entre las especies más populares están el Cola espinosa ocelada (Uromastyx ocellata), el Cola espinosa ornamentada (Uromastyx ornata), el Cola espinosa egipcia (Uromastyx aegyptis), el Lagarto de cola espinosa del norte de África (Uromastyx acanthinura) y Lagarto de cola espinosa del Sahara (Uromastyx geyri). Los animales son muy exigentes de mantener y no son adecuados para los principiantes en la terrarística.
Todas las especies de Lagartos de cola espinosa están sujetas a la legislación de protección de especies. Están sujetos a registro y se exige una prueba de origen. Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.
Diferencias de sexo
Especialmente en los animales jóvenes, los sexos suelen ser difíciles de distinguir. Los machos sexualmente maduros suelen tener poros distintivos en el interior de los muslos, una base de la cola engrosada y, según la especie, una coloración más intensa en algunas partes del cuerpo.
Comportamiento
Los Lagartos de cola espinosa muestran niveles muy diferentes de agresión intraespecífica. Los animales pueden mantenerse solos o en parejas, en especies compatibles (por ejemplo, el Lagarto de cola espinosa del Sahara – Uromastyx geyri) también en pequeños harenes (un macho con 2 – 3 hembras) o grupos de hembras. Los animales deben tener más o menos el mismo tamaño. Los machos suelen ser incompatibles entre sí. Si se producen agresiones durante la socialización, los animales deben ser separados inmediatamente y, como ha demostrado la experiencia, de forma permanente.
Los Lagartos de cola espinosa son diurnos.
El "Lagartos de cola espinosa" en cautividad
Terrario
Las dimensiones mínimas de un terrario para Lagartos de cola espinosa se dan en relación con la longitud cabeza-torso (sin cola). Por cada lagarto adicional, la superficie del suelo debe aumentarse en un 15 %. Para dos animales de una especie de tamaño medio como el Lagarto de cola espinosa del Sahara (Uromastyx geyri), se necesita un terrario de al menos 100 x 80 x 60 cm. Sin embargo, en interés de los animales activos, los terrarios deberían ser considerablemente más grandes.
Equipo inicial
Terrario reptiles
Foco con componente UV e iluminación básica
Botella rociadora para terrarios o sistema de riego
Termómetro e higrómetro
Sustrato (mezcla de arcilla y arena)
Mobiliario, por ejemplo, raíces, cuevas, piedras
Tazón de agua
Insectos, preparado de minerales
Temperatura del terrario
Como animales de sangre caliente, los Lagartos de cola espinosa necesitan un gradiente de temperatura en el terrario que les permita alcanzar su temperatura corporal óptima. Lo ideal es imitar en el terrario las condiciones naturales de las regiones secas de África y Asia, con zonas de sol brillante y zonas de sombra más frescas. Para ello, se instala en un lado del terrario un potente radiador de calor con componentes UV, que garantiza un fuerte calentamiento localizado a 45 – 50 °C. Las demás zonas deben tener una temperatura de 25 a 30 °C. Por la noche, la temperatura del terrario debería bajar ligeramente para muchas especies.
Humedad del terrario
La humedad debe ser de entre el 30 y el 40 %, dependiendo de la especie, y puede aumentar ligeramente por la noche. Esto se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión.
Importante: En una pequeña zona del terrario, el sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo. Aquí también deben crearse madrigueras húmedas y a prueba de derrumbes. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.
Iluminación del terrario
Para un mantenimiento adecuado a la especie, los Lagartos de cola espinosa necesitan mucha luz, con un periodo de iluminación diario de 12 a 14 horas. Al mismo tiempo, cada animal debe tener acceso a zonas de descanso de tamaño suficiente en todo momento. Además de una alta intensidad de luz, hay que procurar un suministro adecuado de radiación UV-A y UV-B.
Los Lagartos de cola espinosa necesitan mucha luz ultravioleta. Como las fuentes de luz emiten cada vez menos radiación ultravioleta con el paso del tiempo (ver las instrucciones del fabricante), deben ser sustituidas regularmente. La iluminación debe colocarse fuera del alcance de los animales (atención: el cristal normal es impermeable a los rayos UV-B) o los animales deben estar protegidos de las quemaduras con una cesta de alambre cerrada.
Mobiliario del terrario
Terrario de pared trasera Thin 120 x 60 cm marrón resina
Las construcciones de roca estable (también las imitaciones), las raíces y/o las ramas han demostrado ser adecuadas como mobiliario. El mobiliario debe estar bien instalado en el terrario para que los animales no puedan hacerse daño escarbando por debajo, por ejemplo. Además, varios escondites (tubos de corcho, cuevas) y un recipiente de agua poco profundo, en el que los animales también pueden bañarse, forman parte del equipamiento básico.
Una mezcla de arena y arcilla sin polvo es adecuada como sustrato, que debe tener al menos 20 cm de altura para las especies pequeñas, de modo que los animales puedan cavar túneles como lo harían en la naturaleza.
Alimentación
En la naturaleza, los Lagartos de cola espinosa se alimentan de plantas y animales.
Mientras que la proporción de alimentos de origen animal debe seguir estando entre el 50 y el 80 % para los animales jóvenes, los animales adultos deben ser alimentados con un 80 – 90 % de alimentos vegetales y sólo recibir alimentos de origen animal 1 – 2 veces a la semana.
Los alimentos adecuados son las hierbas de los prados (por ejemplo, diente de león, pamplina), la lechuga romana y cantidades muy pequeñas de calabacines, zanahorias o pepinos rallados. No se debe ofrecer fruta.
La mayoría de los lagartos aceptan fácilmente una mezcla de semillas (por ejemplo, mezclas para periquitos exóticos o grandes). Los insectos vivos, como los saltamontes, las cucarachas o los grillos, espolvoreados con un preparado mineral, son adecuados como alimento animal para prevenir los síntomas de carencia.
Deben evitarse los gusanos de la harina, las zophobas, las polillas de la cera o los ratones bebé por su alto contenido en grasa. Debe haber agua fresca disponible en todo momento.
Atención: los Lagartos de cola espinosa tienden a volverse obesos.
Cuidados
Los restos de comida, las mudas y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.
La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más comunes en los Lagartos de cola espinosa son los ácaros de la piel, la costra labial, la degeneración grasa y el reblandecimiento de los huesos. En caso de anomalías, se debe consultar a un veterinario de reptiles. Se recomienda realizar una vez al año exámenes fecales para detectar endoparásitos.
La flora intestinal de los Lagartos de cola espinosa suele incluir salmonelas, que son inofensivas para los animales, pero pueden causar enfermedades en los humanos. Unas sencillas medidas de higiene (lavarse bien las manos, etc.) pueden prevenir la infección de forma fiable.
Aclimatación y manejo
Los reptiles son animales de observación y NO de compañía. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan descansar para acostumbrarse a su nuevo entorno.
Los animales sólo deben ser capturados cuando sea necesario. La forma más fácil de hacerlo con los animales jóvenes es con una jarra o red de aterrizaje. Los animales más grandes se pueden agarrar con la mano desnuda por detrás de la cabeza.
Ten cuidado: los Lagartos de cola espinosa pueden morder con fuerza.
Básicamente, los lagartos nunca deben ser sujetados o fijados por la cola.
Características especiales
Dependiendo de su origen, los Lagartos de cola espinosa hibernan en mayor o menor medida en la naturaleza, durante la cual están aletargados y no suelen comer. Para la hibernación selectiva, la duración de la iluminación puede reducirse gradualmente en otoño hasta que se apague. Tras 1 ó 2 meses de hibernación real, la iluminación vuelve a aumentar gradualmente. Antes de comenzar la hibernación, debe comprobarse la salud de los animales mediante un examen fecal veterinario.
Lista de "Lagartos de cola espinosa" para su mantenimiento en cautividad
Debemos asegurarnos que nuestros "Lagartos de cola espinosa" no hayan sido capturados en su medio natural. Hay muchas especies protegidas, por ello, es importante que los animales que vayamos a adquirir vengan de la cría en cautividad.
Origen: Medio Oriente, Egipto, Israel, Arabia Saudita y Yemen. Género: Uromastyx Longevidad: 20 años en cautividad Longitud: 32 - 37 cm
El Cola espinosa ornamentada (Uromastyx ornata) está incluido en el Apéndice 2 de la Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
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Todo lo que debe saber sobre el cuidado de los axolotes de mosaico
Contenido
Si usted es un acuarista que busca diversificarse del mantenimiento de los peces habituales, un ajolote es un tipo de pez único para tener como mascota. Este pez mexicano andante es fantástico, y con sus rasgos de cara de bebé que le hacen parecer que sonríe, disfrutará siempre mirándolo.
Los axolotl vienen en una amplia gama de colores, como el blanco, el verde, el rojo, el marrón y el azul, lo que mejora la estética de su hogar. Lo único que le parecerá una molestia es crear su acuario. Los axolotl no son exclusivamente acuáticos; les gusta caminar por el suelo del acuario, así que necesitarán mucho espacio. Veamos los distintos tipos de ajolote y las cosas que tendrás que hacer para cuidar uno.
Tipos de axolotl
Existen varios tipos de ajolotes, todos ellos denominados según sus colores. Entre ellos se encuentran:
Blanco albino
Leucistic
Piebald
Albino dorado
Cobre
Mosaico
Lavanda
Blackmelanoid
Luciérnaga
Independientemente de los numerosos tipos, los métodos de cuidado son prácticamente los mismos. Este artículo se centra sobre todo en los Mosaic Axolotls.
¿Qué es un axolotl mosaico?
El ajolote mosaico es raro y muy difícil de encontrar en las tiendas. Y si por casualidad encuentra uno, probablemente no alcanzará el precio. Los ajolotes mosaicos se crean cuando se fusionan dos conjuntos de genes: uno de los ajolotes albinos y otro de los ajolotes oscuros o salvajes.
Te preguntarás por qué la salamandra resultante no puede tener dos colores, blanco y negro. No, el resultado de la fusión de los dos huevos es un hermoso y único pez mexicano andante con manchas negras, blancas y doradas; a veces, tu Axolotl mosaico lucirá unas branquias rojas o moradas para realzar su aspecto especial.
¿Cuánto cuesta un Axolotl Mosaico?
Es bastante difícil encontrar un ajolote mosaico en una tienda de mascotas, por lo que su precio es muy elevado. El siguiente pez caminante mexicano raro es el axolotl enigma, cuyo precio es de unos 1.500 dólares, así que puede estar seguro de que si encuentra axolotl mosaico, el precio será mayor. Te preguntarás, ¿por qué son raros los ajolotes mosaicos? Porque es una combinación genética bastante rara.
¿Cómo se consigue un axolotl mosaico?
El Axolotl mosaico no es fácil de conseguir ya que habría que fusionar dos conjuntos de genes uno del axolotl albino y otro del Axolotl oscuro o salvaje. Y los ajolotes resultantes tienen manchas negras, blancas y doradas con sus branquias manchadas de rayas rojas y blancas para mejorar su aspecto.
Las hembras de axolotl mosaico son ligeramente diferentes de los machos, ya que éstos tienen una longitud corporal mayor que las hembras. Si se observa más de cerca, se notará que los machos tienen respiraderos más grandes y surcos verticales más profundos en los lados.
¿Cuánto tiempo viven los axolotes de mosaico?
Los ajolotes mosaicos son criaturas marinas de crecimiento lento y ganan la mayor parte de su masa corporal en los dos primeros años de su vida. Pero su capacidad de metamorfosis les permite crecer durante el resto de su vida. Esto hace que sea económico tener un Axolotl como mascota, ya que durarán un tiempo.
Como todos los demás axolotl, los axolotl mosaico tienen una larga vida, de unos 10 a 15 años. Pueden vivir más tiempo si se les ofrecen unas condiciones de vida óptimas y una dieta saludable. Sin embargo, si se les ofrece unas condiciones de acuario y una nutrición deficientes, morirán más rápido, ya que estas condiciones los harán susceptibles a las enfermedades.
Tamaño y configuración del tanque
Para tener un ajolote mosaico como mascota, hay que tener en cuenta sus condiciones de vida. Los ajolotes mosaicos son acuáticos, por lo que viven en el agua; tendrás que preparar su acuario en consecuencia.
Los peces paseantes mexicanos son diferentes a otros peces, ya que tienen un cuerpo largo, que crece hasta 18 pulgadas. Sin embargo, la longitud del cuerpo del ajolote mosaico oscila entre las 7 y las 9 pulgadas. Por lo tanto, necesitará un tanque grande para permitirles caminar libremente, ya que no son nadadores exclusivos.
El mejor tamaño de tanque para un Axolotl mosaico es de 20 galones; asegúrese de que tenga una tapa para evitar que salte fuera. Tendrá que aumentar el tamaño si quiere añadir compañeros de tanque. Asegúrese de que el tanque es resistente y duradero para soportar el peso de un axolotl, ya que un adulto pesa entre 5 y 12 onzas. Ten en cuenta que la comida y el agua son los principales contribuyentes al crecimiento y desarrollo de tu ajolote.
Configuración del tanque
Hay que preparar el acuario para imitar su hábitat natural. Para ello, debes asegurarte de que las condiciones del agua sean las mismas que las de la naturaleza.
Sustrato
En su hábitat natural, los ajolotes pasan la mayor parte del tiempo en el fondo. Les gusta más caminar por el suelo del lago o del río que nadar, por lo que hay que prestar especial atención al tipo de sustrato.
El mejor sustrato para los ajolotes es la arena; evite la grava. Esto se debe a que los ajolotes tienden a tragarse el sustrato, por lo que si utilizas grava, corres el riesgo de causarles daños internos. Y si usas sustrato rocoso, asegúrate de que los trozos sean bastante pequeños.
Filtración
Los ajolotes mosaicos prosperan cuando el agua está limpia. Asegúrese de que el acuario esté equipado con un sistema de filtración que no haga mucho ruido, ya que prefieren el agua tranquila. No puede utilizar un filtro de bote estándar; los mejores filtros en esta situación son los colgantes con el cabezal de bajo flujo, ya que rompen la corriente para garantizar un movimiento mínimo del agua.
Los axolotl producen una gran cantidad de residuos, por lo que tener un filtro de alta calidad es primordial. Además, tendrás que cambiar un 20% del agua por semana para mantener los parámetros del agua. Tendrás que cambiar el filtro de vez en cuando.
Cuidado de los axolotl
Proporcione unos cuidados óptimos si quiere que su ajolote mosaico viva hasta el final de su vida. Esto incluye cuidar las condiciones del agua y la alimentación. También tendrás que conocer todas las dolencias a las que son susceptibles y vigilarlas.
Condiciones del agua
Un factor esencial en el cuidado de los ajolotes mosaicos es comprobar las condiciones del agua y asegurarse de que son óptimas. Los axolotl son sensibles a los cambios de agua, ya que tienen una piel permeable. Asegúrese siempre de que las condiciones del agua están dentro de los niveles aceptables, ya que de lo contrario podría ser perjudicial para su salud.
En la naturaleza, a los ajolotes les encanta estar en agua caliente, así que asegúrese de que el agua del acuario sea lo más parecida a su hábitat natural manteniendo la temperatura entre 60 y 64 grados Fahrenheit. Los niveles de pH deben oscilar entre 6,5 y 7,5. El grado de dureza del agua debe estar entre 7 y 8.
Realice análisis periódicos del agua para asegurarse de que está siempre en condiciones óptimas. Y si nota un cambio, ajústelo en consecuencia.
Alimentación y dieta
En la naturaleza, los ajolotes no son exigentes, ya que se alimentan de todo, desde caracoles hasta pequeños peces, plantas y otros anfibios. Sin embargo, su dieta se personaliza en cautividad para satisfacer sus necesidades alimentarias.
Entonces, ¿qué se le da de comer a un ajolote mosaico?
Es bastante fácil alimentar a un ajolote mosaico en cautividad, ya que sólo hay que darle una dieta equilibrada de alimento vivo, alimento congelado y pellets.
Algunos de los alimentos vivos para su axolotl son las pulgas de agua, la gamba de salmuera, los gusanos negros y las larvas de mosquito. Estos alimentos vivos son ricos en proteínas. Puede optar por cultivar su propio alimento vivo para reducir la posibilidad de introducir enfermedades. Puede adquirir los pellets en un minorista en línea o en su tienda local de mascotas.
Debe tener un horario de alimentación para evitar sobrealimentar o subalimentar a su Axolotl. Los ajolotes juveniles deben ser alimentados todos los días con una pequeña cantidad de comida. Sin embargo, los ajolotes adultos deben ser alimentados unas 3 veces por semana durante 5 a 10 minutos. Los días de alimentación están espaciados para que su pez mexicano andante tenga tiempo de digerir la comida.
Puedes dejar caer pequeños trozos de comida en la pecera o utilizar fórceps y pinzas para alimentar a tu ajolote. Puede llamar su atención agitando la comida cerca de su cara o golpeando ligeramente el tanque para notificarle que es hora de comer. Asegúrese de que los alimentos no son lo suficientemente grandes como para plantear un problema de asfixia o digestivo.
Problemas de salud
Aunque son animales resistentes debido a su superpotencia regenerativa, son propensos a las enfermedades relacionadas con el estrés, especialmente las provocadas por las malas condiciones del agua.
Las malas condiciones del agua pueden hacer que su ajolote contraiga infecciones bacterianas y fúngicas, que se manifiestan en llagas, irritación de la piel e inflamación.
Su axolotl también puede sufrir una impactación cuando se traga un gran trozo de grava, lo que perjudica la digestión y requiere una intervención quirúrgica. La acumulación de amoníaco en el acuario debido a una filtración inadecuada también causa daños en las branquias, lo que provoca dificultades respiratorias y, a veces, daños cerebrales.
Por tanto, evite todos estos problemas manteniendo un hábitat limpio. Puede hacerlo comprobando los parámetros del agua, ajustándolos en consecuencia, y cambiando el 20% del agua semanalmente.
¿Son reales los axolotes de mosaico?
Los axolotl mosaicos son tan reales como cualquier otro axolotl; lo que ocurre es que su cría es muy difícil.
Compañeros de tanque
Puede mantener axolotes mosaicos con otros axolotes. Sin embargo, recuerde su naturaleza caníbal, ya que algunos pueden pelearse y perder miembros. Por ello, es mejor tener un solo ajolote.
Reflexiones finales
Si busca una mascota de acuario divertida y única, los ajolotes son su mejor opción. No sólo tienen una cara de bebé sonriente, sino que vienen en una gama de colores, por lo que puede elegir el que desee. El ajolote mosaico es bastante raro y tiene unas tonalidades impresionantes en blanco y negro con motas doradas, y sus branquias pueden verse con rayas rojas y moradas.
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Gecko dorado
- Gekko badenii
Origen: Vietnam
Género: Gekko
Longevidad: 8 - 10 años
Longitud: 25 cm
El Gecko dorado de color amarillo dorado es un espléndido huésped del terrario, ya que son muy fáciles de mantener y además son completamente dóciles
No se conocen los datos exactos de la distribución. Se sabe que la especie aparece en formaciones de arenisca en zonas de transición a la selva virgen.
Aspecto del «Gecko dorado»
El Gecko dorado puede llegar a medir hasta 25 cm de tamaño con su coloración del dorso, que le da nombre, de amarillo claro a naranja claro, que adquiere un tono dorado con el aumento de las temperaturas. Esto sólo se interrumpe con 4-8 rayas horizontales claras desde el cuello hasta la cola.
Las extremidades son de color rosa claro a blanco, la parte ventral también es blanquecina. Las hembras siguen siendo más pequeñas y tienen una coloración dorsal marrón claro más sutil. También parecen ser más tímidas que los machos, que a pesar de su actividad nocturna también pueden ser vistos durante el día.
Mantenidos en un pequeño grupo de un macho y varias hembras, los Gecko dorado constituyen una atractiva e interesante opción para su mantenimiento en un terrario.
El «Gecko dorado» en cautividad
Debido al tamaño relativamente pequeño del Gecko dorado, se necesita relativamente poco espacio en el terrario, aunque es importante tener en cuenta que los animales deben mantenerse en un grupo pequeño. El mobiliario y el clima deben adaptarse a las condiciones de la zona tropical/subtropical de origen.
Tamaño mínimo del terrario
Como el Gecko dorado es un buen trepador con sus láminas adhesivas y permanece en la naturaleza sobre formaciones de arenisca y árboles, la altura es más decisiva que el espacio del suelo. Para un grupo de harén de un macho con dos hembras, el tamaño mínimo del terrario es de 80 x 80 x 120 cm (largo x ancho x alto).
Mobiliario del terrario
El Gecko dorado vive en las regiones de transición de los bosques de montaña a las selvas tropicales en su zona de origen. Las formaciones de arenisca de su hábitat ofrecen muchas oportunidades para escalar y esconderse en forma de salientes o grietas. También se ha observado a los animales más jóvenes en los árboles, posiblemente para escapar de la presión de depredación de los Gecko dorado adultos que se alimentan de las crías.
A la hora de montar el terrario del Gecko dorado, hay que ofrecer muchas posibilidades de escalada y escondites, incluso en cautividad. Una pared trasera adecuadamente diseñada con salientes para escalar y grietas para esconderse es imprescindible. En el interior, las raíces y la madera, las plantas de hojas grandes y las cuevas y túneles pueden servir para trepar y esconderse. La turba o los trozos de corteza fina son adecuados como sustrato.
Temperatura, iluminación, humedad
La temperatura en el terrario tropical debe ser de unos 25-30 °C durante el día. Por la noche, la temperatura puede bajar a unos 20 °C. Asegúrate de que haya un gradiente de temperatura para que los Geckos puedan buscar regiones más frescas o repostar calor cuando lo necesiten.
Para los animales crepusculares y nocturnos, esto último significa que debe haber lugares que sigan desprendiendo calor por la noche. Una piedra iluminada por un calefactor radiante durante el día o un punto en la pared del fondo, por ejemplo, una lámpara que irradie calor, también ayuda a ajustar la temperatura del aire correctamente. Una estera o cable calefactor en una parte del suelo o de la pared del fondo garantiza que haya escondites cálidos durante el día, además de frescos.
El Gecko dorado, crepuscular y nocturno, exige poco a la iluminación. La iluminación básica con tubos fluorescentes como T5 o T8 garantiza un ritmo natural de día y noche. Una lámpara UV contribuye a un espectro de luz natural y proporciona a los animales el componente UVB necesario para la síntesis de la vitamina B3.
La humedad en la zona de origen de los Gecko dorado es del 70-80 % y debe aumentar hacia la noche. Estos valores se pueden conseguir fácilmente con una botella de spray o de forma automática, por ejemplo, con un sistema de aspersión. Es importante que la «lluvia» vuelva a caer por la tarde, ya que los animales cubren sus necesidades de líquido lamiendo las gotas que se acumulan en los cristales y las hojas de las plantas. Tampoco debe faltar una caja húmeda. Los Gecko dorado pueden ir allí cuando necesitan una humedad especialmente alta. Por ejemplo, durante la muda.
Para controlar los valores, se utilizan los medios habituales de la tecnología de medición y control.
Limpieza del terrario
Los excrementos, la comida y cualquier residuo de pelado deben retirarse del terrario del Gecko dorado a diario. Si no, los cristales pueden limpiarse una vez a la semana con agua caliente, vapor y productos de limpieza de una tienda especializada para garantizar una visibilidad óptima. El sustrato debe renovarse una vez al año.
Nutrición del «Gecko dorado»
Los Gecko dorado son cazadores al acecho. Permanecen inmóviles en su lugar hasta que un animal de presa se acerca lo suficiente como para ser dominado en un solo movimiento. En la naturaleza, estas presas incluyen insectos y arácnidos, pero también vertebrados más pequeños y frutas. En el terrario, se pueden dar los insectos alimentarios habituales, como grillos, lombrices o gusanos. El plátano, por ejemplo, es una fruta muy popular, también en forma de gachas.
Los animales jóvenes deben ser alimentados todos los días, los adultos reciben un pequeño grillo unas tres veces por semana. Para un suministro óptimo de todos los nutrientes necesarios, los animales de alimentación deben ser espolvoreados con un preparado de vitaminas y minerales según las instrucciones del envase. Siempre hay que tener a mano un cuenco con polvo de jibia.
Los animales de alimentación pueden colocarse simplemente en el terrario. Esto tiene la ventaja de que se puede observar el proceso de caza. Sin embargo, se tiene menos control sobre qué animal come y cuánto. Esto funciona mejor con pinzas para alimentos.
Los Gecko dorado también se acostumbrarán al contacto regular con usted, lo que no sólo es agradable. También te facilita el trabajo cuando tienes que sacarlos. Por ejemplo, para limpiar el terrario desde cero. O en caso de sospecha de enfermedad, para el examen, la visita al veterinario o el traslado al tanque de cuarentena.
Hibernación del «Gecko dorado»
Durante aproximadamente dos meses en invierno, las temperaturas deben reducirse a 15-18 °C. El tiempo de iluminación también se reduce, a unas 6 horas diarias. La hibernación es importante para los Gecko dorado y tiene un efecto positivo en la reproducción.
Cría y reproducción del «Gecko dorado»
Los Gecko dorado alcanzan la plena madurez sexual a los 15 meses aproximadamente. Las temperaturas más frías del invierno anuncian la temporada de apareamiento en primavera, que dura hasta aproximadamente septiembre. Para cada puesta, la hembra pega dos huevos de cáscara dura en las ventanas, paredes traseras o muebles como ramas. Dependiendo de la temperatura, las crías eclosionan después de unos 70 a 90 días. A continuación, deben colocarse en un tanque de cría, ya que son perseguidos por los adultos.
El Gecko dorado es un buen guardián para el terrario. No necesita mucho espacio ni exige demasiado para su mantenimiento. Resulta aún más sorprendente que apenas exista información sobre la conservación de este exótico vietnamita. Sin embargo, la observación es aún más interesante. En este artículo hemos resumido los datos más importantes para usted.
Comprar un «Gecko dorado»
El precio de un Gecko dorado en el mercado de animales exóticos oscila entre 15 y 20 euros.
Nombres alternativos:
1. Baden’s Pacific gecko (inglés).
2. Gecko dorée du vietnam (francés).
3. Vietnam-Goldgecko, Gelber Vietnamgecko (alemán).
4. Lagartixa dourada, Lagartixa do Pacífico de Baden (portugués).
5. Lagartija leopardo (español).
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Alimentación de las tortugas
¿Qué comen las tortugas en el terrario?
Las tortugas pueden ser carnívoras, omnívoras o herbívoras y hay algunas especies que conforme van creciendo cambian su alimentación y tienden a ir de una dieta carnívora a una más omnívora.
Aunque lo parezcan, no son de porcelana …, son reales, vivas y bien vivas – Obtén esta imagen en: Flickr
Contenido
TABLA 1
Clasificación de Algunas Tortugas Terrestres de acuerdo a su Dieta
Herbívoras
Omnívoras
Tortuga Sulcata
Tortugas de Caja
Tortuga Leopardo
Tortugas Terrapenes
Tortuga de Patas Amarillas
Tortugas Articuladas
Tortuga Radiada
Algunas tortugas de caja asiáticas
Tortuga de Chile
Tortugas de la especie Testudo
Alimentación de las tortugas (quelonios)
Las mascotas, que son muy populares hoy en día, imponen grandes exigencias a las personas. Especialmente cuando se trata de mantener y alimentar, es muy importante conocer las condiciones en las áreas de origen de las tortugas y orientarse sobre ellas. Aunque las tortugas pueden vivir hasta muy viejas, lamentablemente no es raro que vivan unos pocos años en cautiverio. La alimentación adecuada a la especie es, por lo tanto, un factor indispensable para el mantenimiento exitoso.En contraste, la nutrición incorrecta de las tortugas es la causa más común de enfermedad y muerte.
Su hábitat original consiste en paisajes áridos y secos. Allí, las tortugas encontrarán plantas de crecimiento lento muy ricas en minerales, oligoelementos, vitaminas, fibras brutas y forraje. Si nos fijamos en este hábitat, queda claro que nuestros prados exuberantes y ricos en proteínas, las frutas, las lechugas cultivadas y las verduras no forman parte de su suministro natural de alimentos.
Los intestinos no pueden digerir adecuadamente este alimento demasiado blando y azucarado. Incluso la alimentación ocasional con frutas, ensaladas y verduras conduce a un equilibrio alterado de los microorganismos en el intestino. Este desequilibrio en el intestino a veces conduce a una diarrea severa. Como, por desgracia, las tortugas no son capaces de distinguir entre los alimentos sanos y los no sanos, los tomates, las ensaladas y las verduras se comen con mucho gusto. La gota, el estreñimiento, las deformidades de la cáscara y el hígado graso e incluso la muerte suelen ser el resultado.
Las tortugas pueden ser carnívoras, omnívoras o herbívoras y hay algunas especies que conforme van creciendo cambian su alimentación (ver tablas 1 y 2); por ejemplo las tortugas acuáticas del género Trachemys tienden a ir de una dieta carnívora a una más omnívora a medida que crecen; llegando a ser vegetarianos de adultos. Esto es un reflejo del cambio de los requerimientos alimenticios, desde su fase de mayor desarrollo hasta la madurez.
Una apropiada nutrición de las tortugas (quelonios) permite un adecuado crecimiento, conformación del caparazón y capacidad reproductiva (48).
Alimentación de las tortugas (quelonios) omnívoras
TABLA 2
Clasificación de Algunas Tortugas acuáticas de acuerdo a su Dieta
Herbívoras
Omnívoras
Carnívoras o predominantemente carnívoras
Son muy pocos las tortugas acuáticas herbívoras como la Tortuga de Tejado India
Tortugas Pintadas
Tortuga de Estanque Europea
Emídidos adultos de Norte América
Tortuga Moteada junto con las demás especies de Clemmys
Tortuga cocodrilo y caimán
Tortugas Mapa
Tortuga Mata mata
Tortugas de Pantano
Tortugas de caparazón blando
Tortuga de Orejas Rojas
Tortuga escudo
Tortugas del género Phrynops
Tortugas de Cuello Largo
Tortugas sudamericanas del género Platemys
La mayoría de los quelonios omnívoros son principalmente carnívoros durante su juventud, pero conforme maduran van aumentando su consumo de materia vegetal. Se sugiere que su dieta en cautiverio contenga materia vegetal y animal en proporciones de 75:25 a 90:10 (49).
En libertad las especies omnívoras tienen acceso a una gran variedad de alimentos vivos, frecuentemente insectos como lombrices de tierra, caracoles, babosas, cien pies, pupas, gusanos, cochinillas, grillos, etc. Para tener una mayor idea de los componentes que puede contener una dieta para estas especies en cautiverio se recomienda ver la tabla 3 y 4 (50).
TABLA 3
Componentes Recomendados para la Dieta de Tortugas Terrestres Omnívoras
Lombrices, babosas, caracoles, miriópodos, cochinillas, entre otros invertebrados
Pinkies (ratones recién nacidos)
Ratón adulto despellejado y picado
Vegetales y pastos (hongos, lechuga)
Frutos caídos (plátanos, duraznos, tomates)
(McArthur et al, 2004).
TABLA 4
Componentes Recomendados para la Dieta de Tortugas acuáticas Omnívoras
Pellets para tortugas (Tortuguetas [Petmmal], ReptoMin®sticks [Tetra])
Ya que los insectos contienen mayor cantidad de fósforo que de calcio (sobre todo las larvas), deberán ser suplementados con vitaminas y minerales (calcio), para evitar la presencia de deficiencias nutricionales. Por lo que los insectos deberán ser alimentados con una dieta rica en vitaminas y minerales sobre todo calcio, 24h antes de ser ofrecidos al reptil; a esto se le conoce como “gut loaded” en ingles, y momentos antes de ofrecerlos también deberán de ser espolvoreados. Ocasionalmente se les puede proveer de una pequeña cantidad de carne, pescado o comida para perro «LIGHT» (alimentos normales son altos en grasa), con el fin de mantener una dieta balanceada (51).
La frecuencia de inclusión de materia animal en la dieta, depende del estilo de vida del animal y el grado de consumo de carne de la especie, las cantidades excesivas de comida para gatos, perros o de mono, provocan problemas de mineralización metastásica; ya que contiene altos niveles de vitamina D3. La mayoría de los omnívoros se rehusaran a comer los vegetales y frutas frescas, mostrando preferencia por el material vegetal maduro (52).
En cuanto a las tortugas acuáticas, también se desarrollan bien con una adecuada combinación de material animal y vegetal, los camaroncitos secos carecen de un balance adecuado de vitaminas y minerales, mientras que los pescados grasosos en grandes cantidades producen esteatosis, hígado graso y deficiencia de vitamina B por el exceso de tiaminasas. Por lo que una dieta adecuada se basa en un balance de ingredientes, se puede administrar una pequeña cantidad de comida para perros baja en grasa 1 vez por semana ocasionalmente, y siempre deberán preferirse los ingredientes naturales (53).
Se debe recordar que las dietas altas en proteínas tienen un mayor contenido de fósforo en relación al calcio, por lo que se deben de suplementar con calcio (ej. Calciosol con fijador) y algunos pescados contienen tiaminasas, por lo que también hay que suplementar con vitamina B1 (ej. Tiaminal B-12, Benerva®. Laboratorios Roche), para asegurar la ingesta (pues los animales se alimentan en el agua y se pierden los suplementos) se recomienda licuar todos los ingredientes y posteriormente agregar grenetina a la mezcla, para hacer una gelatina la cual evita la pérdida en el agua del calcio y vitaminas asegurando su consumo (54).
La clave es evitar que los animales se encasillen con uno o dos alimentos, ya que frecuentemente se vuelven adictos a la carne o al pescado; lo cual resulta en una dieta deficiente. Es importante tener un tanque aparte del principal para que se los animales sean trasladados a este a la hora de comer y así reducir la contaminación del agua del tanque principal (55).
Proporciones adecuadas de una dieta para las tortugas de orejas rojas, tortugas pintadas y de pantano y apestosas:
Tortuga
60-70% materia animal: sofobas, grillos, larvas de gusano de cera, lombrices de tierra, tubifex, anemias, caracoles acuáticos, peces pequeños, pellets de trucha o croquetas para perro bajas en grasa, evitar el uso de carne cruda o cocida, especialmente en juveniles por su bajo contenido en calcio, los tubifex y los caracoles pueden traer parásitos.
20-30% vegetales de hoja verde o plantas acuáticas.
En libertad se alimentan de caracoles, babosa, insectos, cangrejos, otros invertebrados acuáticos, renacuajos, peces pequeños, carroña, algas y plantas acuáticas, y como se menciono en un principio las tortugas omnívoras juveniles son más carnívoras y se van volviendo más herbívoras conforme van madurando. A los adultos se les puede alimentar de 2-3 veces por semana y solo darles una cantidad de comida que puedan ingerir en unos 30-40 minutos, se recomienda dar plantas acuáticas como lenteja de agua, lechuga de agua, Jacinto de agua junto con otras plantas acuáticas y plantas de pantano, que formen parte sustancial de las dietas de los adultos (56).
Alimentación de las tortugas herbívoras
La fermentación microbiana de la ingesta ocurre en el intestino grueso, los microorganismos digieren partes de la ingesta como la celulosa que el hospedador no puede digerir además esta flora produce derivados proteicos adicionales al modificar el material vegetal (57).
La dieta de los reptiles herbívoros debe contener:
Vegetales altos en fibra que formaran la mayor parte de la dieta.
Debe de ser rica en ciertos minerales como el calcio.
Rica en vitaminas como la vitamina A y D3.
Debe de contar con un balance calcio y fósforo adecuado, el cual debe ser de al menos 1.5-2: 1 Ca: P. las dietas de los quelonios salvajes contienen al menos un radio Ca: P de 4: 1.
Adecuado contenido de agua.
Baja en fósforo.
Baja en grasas y aceites.
Baja en proteínas.
Baja en tiocianatos, oxalatos y fitatos. (58).
Debe ser alta en carbohidratos de lenta digestión (ej. celulosa) y baja en carbohidratos de alta digestión (ej. fintas)
Los requerimientos son fácilmente alcanzados cuando se alimentan con plantas silvestres, como flores, pastos y malas hierbas (estar seguros de que están libres de pesticidas y plagas), ya que la materia verde comprada en tiendas por lo general son altas en proteína y bajos en fibra comparados con los forrajes naturales. Las tortugas pueden pastar por ellas mismas si se les proporciona un espacio adecuado para esto, sin la presencia de plantas venenosas, aun así su dieta deberá ser complementada, las especies que más se benefician pastando son las tortugas leopardo y sulcata (59).
Las tortugas tienen preferencias alimenticias y solo comerán 1 o 2 alimentos excluyendo los demás, lo cual puede traer deficiencias. Para reducir la alimentación selectiva se recomienda licuar la comida, la cual se complementa con vitaminas y minerales (ej. Vitafort-A y Calciosol con fijador) (ver Fig. 5), los ingredientes de la dieta deben ser frescos y crudos. Los alimentos deben lavarse muy bien para retirar los residuos de pesticidas (60).
Fig. 5. Tortuga comiendo una ensalada suplementada.
No se debe ofrecer proteína animal (ver tabla 5) a los reptiles herbívoros ya que puede afectar la flora intestinal y predisponer a hiperuricemia y por ende a que padezcan gota, además de que provocan un crecimiento acelerado y anormal en los reptiles juveniles (61).
TABLA 5
Alimentos que deben evitar los Reptiles Herbívoros
Comida para gato
Carne
Comida para perro
Pan
Leche
Queso
Frijoles refritos
Tocino
Jamón
Dietas de recuperación para mamíferos (a/d Hill’s)
Insectos: gusanos, sofobas, tenebrios
Carne
Por mencionar algunos (McArthur et al, 2004; Walls, 1998).
Aunque son muy populares las dietas a base de pellets, algunos autores no las recomiendan como la parte mayoritaria de la dieta, sobre todo en animales juveniles ya que les proporcionan un crecimiento acelerado al ser la mayoría altos en proteína (>45%), lo cual es detrimental para el crecimiento en juveniles, ya que se deforma el caparazón; su uso en adultos también es de dudoso beneficio para algunos; sin embargo todo depende de la calidad y cantidad de los ingredientes (62).
Como se menciono anteriormente en el apartado de materia verde, se debe tener cuidado con los vegetales que contiene oxalatos y tiocianatos (ver tabla 6), ya que dependiendo de la cantidad de estos en la dieta pueden producirse deficiencias minerales (iodo y calcio) (63).
Las tortugas herbívoras difieren entre sí con respecto a su consumo preferido de fibra, las tortugas mediterráneas son ramoneadoras por lo que estarán mejor si se les deja ramonear en jardines con plantas herbáceas; mientras que las tortugas leopardo y sulcata están mejor con una dieta alta en pastos y henos (70-75%) pues requieren de una mayor ingesta de fibra, aunque se ha visto que en libertad algunas comen una mayor cantidad de plantas herbáceas, también se ha llevado un registro de crecimiento en libertad que puede servir de guía para tortugas cautivas, los jóvenes y subadultos crecen 7mm/mes, las hembras adultas crecen 5.7mm/mes y los machos adultos 3.2mm/mes (64).
Una recomendación de dieta para las tortugas herbívoras es:
Tortugas mediterráneas: 25% rubiáceas (Nubia, galio blanco, familia del café), 22% leguminosas (fríjol, cacahuate, haba, lenteja, soya, chícharo y garbanzo), 10% asteráceas o compuestas (lechuga, girasol, endivia, achicoria, margarita, manzanilla y cártamo), 8% ranunculáceas (tener cuidado con estas porque muchas son tóxicas como acónito, espuela de caballero y adonis), estas pueden cultivarse en casa para asegurar que estén libres de pesticidas y se recomienda que sea en suelos ricos en calcio para garantizar que las plantas tengan un alto contenido de este mineral.
Tortugas leopardo y sulcata: su dieta es similar a la de las tortugas mediterráneas, pero con una mayor proporción de pastos (20%) como alfalfa achicalada y heno de pasto Timothy de buena calidad (65).
En general, el alimento debe proporcionarse ad libitum por comida. Los ejemplares recién eclosionados y hasta su etapa juvenil deben de comer 2 veces por día, picando el alimento hasta obtener partículas del tamaño adecuado. Los juveniles y adultos pueden ser alimentados una vez por día y tanto juveniles como adultos deben tener acceso a agua fresca tanto para beber como para bañarse (66).
Comercialmente están disponibles dietas enlatadas y deshidratadas para herbívoros y puede usarse una pequeña porción en la dieta de los omnívoros (67).
Fuentes:
Corral Gutiérrez, Karla Marina. (2009). «Elaboración de un manual y disco interactivo sobre la alimentación, instalaciones y enfermedades frecuentes en reptiles utilizados como mascotas». (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/3449228
Bibliografía:
(48) (Alderton, 2002; Beynon y Cooper, 1999; McArthur et al, 2004).
(49) (Alderton, 2002; Girling y Raiti, 2004; Mader, 2006; Manual Merck de Veterinaria, 2007; McArthur et al, 2004).
(50) (McArthur et al, 2004; Wissman M. A., 2003).
(51) (McArthur et al, 2004; UNAM Diplomado en Medicina y Manejo de Fauna Silvestre, 1993).
(52) (McArthur et al, 2004).
(53) (McArthur et al, 2004).
(54) (Girling y Raiti, 2004; McArthur et al, 2004).
(55) (Girling y Raiti, 2004; McArthur et al, 2004).
(56) (Girling y Raiti, 2004; McArthur et al, 2004).
(57) (McArthur et al. 2004).
(58) (Girling y Raiti, 2004; McArthur et al, 2004).
(59) (Mader, 2006; McArthur et al, 2004).
(60) (McArthur et al, 2004; Wissman M. A., 2003; Siria et al., 2002; Walls, 1998).
(61) (McArthur et al, 2004).
(62) (McArthur et al, 2004).
(63) (Mader, 2006).
(64) (Girling y Raiti, 2004).
(65) (Girling y Raiti, 2004).
(66) (IMFAC, Curso Medicina Practica en Especies de Compañía No Convencionales, 2006; McArthur et al, 2004).
(67) (Wissman M. A., 2003).
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Serpiente rayo de sol
- Xenopeltis unicolor
Origen: China, Myanmar, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia occidental, la isla de Penang, la isla de Singapur, Malasia oriental, Indonesia, Filipinas
Género: Xenopeltis
Longevidad: 20 años
Longitud: 1 m
Las Serpiente rayo de sol son constrictoras y matan a sus presas asfixiándolas en sus musculosas espirales.
Este primer plano muestra claramente las características escamas iridiscentes muy pulidas. – Bochr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Contenido
Origen / Distribución
La Serpiente rayo de sol (Xenopeltis unicolor) se encuentra en China (Guangdong y Yunnan), Myanmar, las islas Andamán y Nicobar, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia occidental, la isla de Penang, la isla de Singapur, Malasia oriental (Sarawak), Indonesia (el archipiélago de Riau, Bangka, Billiton, Sumatra, We, Simalur, Nias, las islas Mentawai de Borneo, Java y Sulawesi) y Filipinas (Balabac, Bongao, Jolo y Palawan). La localidad tipo indicada es «Java».
Características / Apariencia
La Serpiente rayo de sol crece hasta una media de 1 m. La cabeza tiene forma de cuña y es estrecha, con poca delimitación del cuello, lo que hace que sea fácil de empujar por el suelo. Su característica más definitoria son sus escamas iridiscentes, muy pulidas, que dan a esta serpiente su nombre común. Tienen una capa de pigmentación oscura justo debajo de la superficie en cada escama que realza la iridiscencia. Las crías tienen un aspecto muy similar al de los adultos, salvo que tienen un fuerte «collar» blanco de escamas evidente justo debajo de la cabeza. Esta coloración se desvanece durante el primer año,
Se trata de una forma primitiva de serpiente con características de pitón; la familia a la que pertenece sigue siendo objeto de debate.
Hábitat
Esta serpiente de tierras bajas habita en bosques, pantanos y matorrales. La especie puede encontrarse tanto en zonas perturbadas como no perturbadas, incluidos los entornos urbanos, los arrozales y otras zonas agrícolas, así como la selva tropical. Estas serpientes se encuentran con más frecuencia en zonas alteradas, como los jardines adyacentes al bosque secundario. En Vietnam la serpiente es cosmopolita entre los 100 y los 2.000 m de altitud, pero parece preferir los valles montañosos boscosos, con zonas rocosas cerca de los arroyos. La serpiente pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra y sólo emerge por la noche o durante las fuertes lluvias de la estación húmeda.
Comportamiento
Estas serpientes son constrictoras y matan a sus presas asfixiándolas en sus musculosas espirales. Son fósiles y pasan la mayor parte del tiempo bajo tierra. Pueden morder con facilidad si se les manipula con brusquedad, pero la mayoría de las veces sólo intentan escapar si se les coge. También se ha observado que hacen vibrar su cola como si fuera una serpiente de cascabel cuando se sienten amenazadas.
Alimentación
La dieta es variada y consiste principalmente en ranas, reptiles, incluyendo otras serpientes, y pequeños mamíferos.
Reproducción
Ovípara, las hembras ponen hasta 10 huevos a la vez.
Amenazas para la especie
Estado de conservación ⓘ
Preocupación menor ⓘ(UICN)ⓘ
La Serpiente rayo de sol (Xenopeltis unicolor) se evaluó en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 2011. La Xenopeltis unicolor figura como de Preocupación Menor.
En general es una especie común. Se describe como muy común en Vietnam, y también es común en Myanmar.
No se conocen medidas de conservación específicas para la especie, aunque se encuentra en áreas protegidas en Vietnam y Myanmar, y presumiblemente en toda su área de distribución. En Tailandia la especie está protegida por ley.
El "Serpiente rayo de sol" en cautividad
Esta especie se captura en el medio silvestre para el comercio de mascotas y de pieles.
El terrario
Tamaño del terrario
Requisito mínimo 1 x 0,5 x 0,5 de la longitud total de los animales para una pareja.
Temperatura
La temperatura del suelo debe estar entre 26-28 °C, con un calentamiento local de hasta 33 °C. Baja a 22 °C por la noche. Se puede alcanzar bien la temperatura básica con, por ejemplo, Thermo Mat. Sin embargo, esto debería ser muy débil. De lo contrario, es mejor utilizar un foco.
Humedad
60-80%, también por encima del 90%; la humedad adecuada del sustrato es más importante. Para crear las condiciones ideales, se recomienda utilizar musgo Sphagnum. Esto crea escondites sueltos y aireados que retienen la humedad de forma óptima.
Iluminación
Tubos fluorescentes de luz diurna, por ejemplo, Daylight Sun ECO en combinación con la tira de luz.
Sustrato
Sustrato suelto y absorbente como Jungle Bedding, Snake Bedding o Eco Bark. No utilice nunca grava o arena. La serpiente debe ser capaz de enterrarse.
Mobiliario
Crea muchos escondites, por ejemplo, con piedras, raíces y trozos de corcho. No debe faltar un cuenco de agua poco profundo. Las ramas trepadoras no son necesarias.
Alimentos
Ratones, ratas y otros roedores de tamaño adecuado.
Comprar una "Serpiente rayo de sol"
El precio de una "Serpiente rayo de sol" en el mercado de animales exóticos, oscila entre 120 – 160 euros.
Videos "Serpiente rayo de sol"
Sunbeam Snake a Rainbow Snake with Rainbow Colors 🇹🇭Thailand VLOG | ThaiPulseCom
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Camaleón de cuatro cuernos
- Trioceros quadricornis
Origen: Camerún y Nigeria
Género: Trioceros
Longevidad: 4 - 6 años
Longitud: 25 a 35 cm
El Camaleón de cuatro cuernos, también conocido como Camaleón barbudo de Camerún, es reconocible no sólo por sus cuatro cuernos sobresalientes, sino también por su «barba» escamosa, su gran cresta y su aleta en forma de vela.
El Camaleón de cuatro cuernos fue descrito por primera vez por el naturalista Gustav Tornier en 1899. Hay tres subespecies, incluida la nominal.
Trioceros quadricornis quadricornis ( Tornier, 1899) – Camaleón de cuatro cuernos del sur.
Trioceros quadricornis eisentrauti ( Mertens, 1968) – Camaleón de Eisentraut
Trioceros quadricornis gracilior(Böhme amp; Klaver, 1981) – Camaleón de cuatro cuernos del norte
El Camaleón de cuatro cuernos (Trioceros quadricornis) sólo se encuentra en algunas zonas de tierras de Camerún y el este de Nigeria; su área de distribución incluye el altiplano occidental, el macizo de Bamboutos, el monte Manengouba, el macizo de Oku, las montañas Bakossi, incluido el monte Kupe, y la meseta de Obudu en Nigeria. En particular, la subespecie Trioceros quadricornis eisentrauti es endémica de las colinas de Rumpi en Camerún.
Características / Apariencia
Al igual que muchos otros camaleones, el Camaleón de cuatro cuernos tiene una cola prensil y garras simples en los dedos de los pies. Por lo general, tiene cuatro cuernos sobresalientes, pero a veces están presentes dos con hasta cuatro cuernos reducidos adyacentes;los adultos suelen crecer hasta 25 a 35 cm de largo. El Camaleón de cuatro cuernos macho tiene una prominente protuberancia hemipenal y barba gular, mientras que algunas hembras tienen un cuerno o incluso dos cuernos en la punta del hocico.
Hábitat
En general, el Camaleón de cuatro cuernos tiene una extensión de presencia de 13.300 km2 y un área de ocupación inferida de 1.000 km2. La especie está asociada principalmente a bosques montañosos relativamente intactos con poca actividad humana, donde tiene un rango de elevación relativamente restringido (1150 a 2400 metros). Las investigaciones sugieren que esto probablemente refleje la competencia con otras especies de camaleones más que las tolerancias fisiológicas. La localidad tipo de la especie es el Monte Manegouba en Camerún
Comportamiento
La especie se alimenta casi exclusivamente de artrópodos.
Reproducción: Pone hasta 14 huevos.
Periodo de incubación entre 130-160 días a 18-25°C. Temperaturas no debe superar los 25°C.
Esperanza de vida: unos 7 años.
Amenazas para la especie
Estado de conservación ⓘ
Vulnerable ⓘ(UICN)ⓘ
La principal amenaza para esta especie es la deforestación. El desarrollo agrícola se extiende hasta los 1.700 m de altitud cerca de la aldea de Nsoung en el monte Manengouba, y el bosque de la ladera sureste de la montaña está desapareciendo rápidamente. En 1995, la degradación del bosque en la ladera occidental del monte Kupe había alcanzado los 1.200 m de altitud, debido a la tala selectiva para obtener leña y materiales de construcción. Por lo tanto, la futura invasión de las actividades humanas en la ladera puede suponer una amenaza para este camaleón, que depende de un bosque en gran parte prístino y, por lo tanto, es probable que esté en riesgo por la degradación o el desbroce del bosque. La deforestación para el cultivo y la quema de pastizales cercanos para renovar los pastos para el ganado amenazan a la especie en gran parte de su área de distribución.
Debido a su pequeña y fragmentada área de distribución y a las numerosas amenazas que pesan sobre la población, el Camaleón de cuatro cuernos está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
De las tres subespecies, T. quadricornis quadricornis, T. quadricornis gracilior y T. quadricornis eisentrauti. La T. q. quadricornis es la más común, pero la gracilior no es infrecuente. La T. quadricornis eisentrauti, por otro lado, no se conoce (que yo sepa) que esté en colecciones en cautividad. Incluso es difícil encontrar imágenes de la subespecie.
No es una mascota apta para principiantes.
El terrario
Tamaño del terrario: se recomienda la conservación individual. Es posible mantener a los animales en parejas, pero siempre hay que prestar atención al tamaño y al mobiliario. Para la cría individual: Un terrario de al menos 100 x 60 x 120 cm.
Las jaulas/flexarios son igual de adecuadas. A los camaleones les encanta el aire fresco.
Temperatura
Durante el día aprox. 20-25°C, calentamiento local hasta aprox. 30-32°C. Bajar al menos a 15°C por la noche. Mejor aún más bajo. Si se dispone de una bodega fresca, también puede pasar allí la noche.
Humedad
La humedad en el terrario debe oscilar entre 80-100%. Por la mañana y por la noche, rociar el terrario con agua tibia. Pero, por favor, no rocíe al animal.
Iluminación y temperatura
Tubos fluorescentes de luz diurna y/o focos.
Para obtener una radiación UV suficiente, utilizamos una luz solar de 75 vatios para aficionados. Consigue un calentamiento circundante de unos 25-27 °C y un calentamiento local de hasta 32 °C en el punto más alto del terrario. En este caso no es necesaria una lámpara de luz diurna adicional.
Sustrato
Para nosotros, la corteza de pino y las hojas del bosque han dado buenos resultados, pero puede ser arena de terrario… El 30% de la tierra del terrario debe mantenerse húmeda en todo momento. Las hojas del bosque sirven de alimento vivo. A las cochinillas, por ejemplo, les gusta arrastrarse por debajo, las hojas son movidas por los animales y el camaleón puede buscar y observar la presa de forma natural y luego cazarla por su cuenta.
Decoración del terrario
Muchas oportunidades para trepar, las ramas no deben ser demasiado gruesas ni resbaladizas y deben ser fáciles de agarrar con los pies.
Pantalla de privacidad para las paredes traseras y laterales. En verano, sacamos un flexo al jardín.
Para la plantación utilizamos Ficus benjamini y hiedra, bambú y, por supuesto, un abrevadero hecho por nosotros mismos.
Alimentación
Grillos domésticos, cochinillas, cucarachas, grillos de dos manchas, zophobas, gusanos de la harina, gusanos de la cera, etc.
En verano, van a un prado aislado armados con una red y recogen todo lo que se arrastra y vuela. Pero es mejor prescindir de los bichos al borde de la carretera. ¡No queremos envenenarlo!
Los suplementos minerales y vitamínicos regulares también son indispensables en este caso.
Sólo comen frutas y verduras para cubrir sus necesidades de agua.
Las hojas rociadas y goteantes se utilizan con gusto como fuente de agua.
Comprar una "Camaleón de cuatro cuernos"
Estos camaleones camerunenses ultra raros son muy apreciados dentro de la comunidad de reptiles por sus cuernos incomparables, su alta cresta dorsal, su coloración y su escasez.
Su precio en el mercado de animales exóticos ronda los 200 euros.
Videos "Camaleón de cuatro cuernos"
Four Horned Chameleon (Trioceros quadricornis) | Zeppelin the Uni-Quad and Eris
1. Four-horned chameleon, Eisentraut’s chameleon (inglés).
2. Caméléon à quatre cornes, Chamaeleo quadricornis (francés).
3. Vierhörniges Chamäleon, Eisentraut-Chamäleon, Vierhornchamäleon (alemán).
4. Camaleão de quatro chifres, Camaleão de Eisentraut (portugués).
5. "Camaleón de cuatro cuernos", Camaleón de Eisentraut, Camaleón cuadricorne (español).
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Lagarto de cola espinosa del Sahara
- Uromastyx geyri
Origen: Argelia, Mali y Nigeria
Género: Uromastyx
Longevidad: 20 años
Longitud: 35 cm
El Lagarto de cola espinosa del Sahara es una especie relativamente pequeña y delgada para el género, con una longitud total media (incluida la cola) de unos 34 cm.
Lagarto de cola espinosa del Sahara, Flower Gardens Hirschstetten en Viena, Austria.
Contenido
Origen
El Lagarto de cola espinosa del Sahara (Uromastyx geyri) es un lagarto originario del norte de Malí, el sur de Argelia y el norte de Níger. Se conocen dos formas de color diferentes (rojo o amarillo).
Características
El Lagarto de cola espinosa del Sahara es una especie relativamente pequeña y delgada para el género, con una longitud total media (incluida la cola) de unos 34 cm. Este lagarto suele ser de color beige o naranja con manchas más claras.
Es una de las especies de colores más brillantes del género Uromastyx. Hay dos de colores del Uromastyx geyri, la variedad «roja» y la «amarilla», siendo el color su única diferencia.
La variedad roja es a menudo de color rojizo casi sólido a naranja calabaza neón, y la fase amarilla está en o cerca de un rango neón. Las hembras son de un color más pálido que los machos, mostrando más variaciones de coloración bronceada y mucho menos coloración en el vientre, así como patrones menos vivos, la mayoría de las hembras tienen una simple «peca» en la espalda.
Los Lagarto de cola espinosa del Sahara son lagartos de tamaño medio, muchos de ellos con una media de 28-36 cm de longitud total y un peso de 250 gramos o más cuando son adultos.
El "Lagarto de cola espinosa del Sahara" en cautividad
Terrario
Los Lagarto de cola espinosa del Sahara son muy territoriales en la naturaleza y mantener un macho y varias hembras sólo es posible en un gran terrario. Lo mejor es que se mantengan en parejas.
Temperaturas durante el día: de 28° a 35°C (localmente aprox. 45°C)
Temperaturas nocturnas: 18-22°C
Humedad: 40-60
Tamaño mínimo del terrario: a partir de 140 x 100 x 120 cm para una pareja
El terrario debe estar amueblado con numerosas piedras, algunas posibilidades de escalada como ramas gruesas, tubos de corcho o corteza, que también ofrecen muchos escondites. Para mantener a esta especie de forma adecuada, el terrario necesita un sustrato de al menos 20-30 cm de altura. Rocíe un poco varias veces a la semana.
Iluminación
Para su bienestar, es necesaria una buena iluminación y luz ultravioleta (30% de rayos UVA y 10-12% de rayos UVB), así como un lugar para tomar el sol. La radiación UV es extremadamente importante y absolutamente necesaria. En el caso de las hembras, es absolutamente necesario contar con un lugar adecuado para la puesta de huevos o con varias posibilidades.
Debe respetarse un periodo de iluminación de hasta 14 horas diarias (excepto durante la hibernación).
Hibernación
Hay que dejar que los animales hibernen durante tres o cuatro meses. Para ello, los Lagarto de cola espinosa del Sahara necesitan entre 12 y 18°C. La hibernación es muy importante para que los animales regulen sus funciones corporales y se mantengan sanos. También es una buena forma de prevenir la obesidad.
Alimentación
La dieta del Lagarto de cola espinosa del Sahara incluye plátano, hojas de vid, diente de león, margaritas, trébol, pamplinas, a veces hierbas de cocina y granos como maíz, arroz, mijo, semillas de girasol y otros. Los animales jóvenes se alimentan hasta en un 75% de animales. Por ejemplo, grillos, saltamontes, cucarachas, a veces zophobas y otros alimentos vivos. Los adultos deben ser alimentados con poca o casi ninguna comida animal para evitar la degeneración grasa.
Nada de lechugas, lechugas iceberg o similares, ya que su contenido en calcio-fósforo es desfavorable. Y la col o las espinacas sólo deben ser proporcionadas en raras ocasiones debido al ácido oxálico…
La fruta también debe ser proporcionada sólo con moderación, si es que es aceptada.
Se recomiendan suplementos vitamínicos y minerales adicionales.
Para la ingesta de líquidos se puede colocar un cuenco de agua que se limpie a diario.
Reproducción
El descanso invernal es muy importante para las crías. Los "Lagarto de cola espinosa del Sahara" ponen huevos. Estos no deben incubarse demasiado húmedos, pues de lo contrario se convertirán fácilmente en hongos. Los jóvenes Uromastyx geyri pueden criarse juntos en grupo hasta dos años, siempre que sean compatibles. Es absolutamente necesario tomar suficientes suplementos de calcio y vitaminas.
Comprar un "Lagarto de cola espinosa del Sahara"
El precio de un Lagarto de cola espinosa del Sahara, criado en cautividad, en el mercado de animales exóticos, oscila entre 100 – 120 euros.
1. Geyr’s dabb lizard, Geyr’s spiny-tailed lizard, Sahara mastigure, Saharan spiny-tailed lizard, Yellow Niger Uromastyx, Saharan yellow uromastyx. (inglés).
2. Lézard de Geyr, Lézard à queue épineuse de Geyr, Mastigure du Sahara, Lézard à queue épineuse du Sahara, Uromastyx jaune du Niger, Uromastyx jaune du Sahara. (francés).
3. Geyr-Krusteneidechse, Geyr-Stacheleidechse, Sahara-Mastigure, Sahara-Stacheleidechse, Gelber Niger-Uromastyx, Sahara-Gelb-Uromastyx (alemán).
4. Lagarto do Geyr, lagarto de cauda espinhosa do Geyr, mastigure do Sara, lagarto de cauda espinhosa do Sara, Uromastyx amarelo do Níger, uromastyx amarelo do Sara (portugués).
5. Lagarto de cola espinosa de Geyr, Lagarto de cola espinosa de Geyr, Mastigure del Sahara, Lagarto de cola espinosa del Sahara, Uromastyx amarillo del Níger, Uromastyx amarillo del Sahara (español).
