▷ El mundo de las Mascotas: Perros, gatos, aves, reptiles, anfibios
Sapos y ranas de boca estrecha
- Bufonidae y Microhylidae
Origen: Todo el mundo
Género: Anura
Longevidad: 10 años
Longitud: 5 - 25 cm
Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas.
Sapo asiático común (Duttaphrynus melanostictus)
Contenido
Varios representantes de los Sapos (Bufonidae) y las ranas de boca estrecha (Microhylidae) se ofrecen regularmente en las tiendas de animales. Los sapos que se encuentran con frecuencia son los siguientes el Sapo asiático común (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) y el sapo verde norteamericano (Anaxyrus (Bufo) debilis), así como la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti), la Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) y la rana de caucho (Phrynomantis bifasciatus). Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.
Diferencias de sexo
La diferenciación de los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Los machos suelen ser más pequeños y en muchas especies desarrollan callos en los dedos de las patas delanteras. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.
Comportamiento
Los Sapos y ranas de boca estrecha no muestran un comportamiento social pronunciado. La mayoría de ellos son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. Sin embargo, los animales no deben diferir significativamente en tamaño.
Los Sapos y ranas de boca estrecha son en su mayoría crepusculares o nocturnos.
Terrario
Rana tomate de Madagascar – TimVickers, Public domain, via Wikimedia Commons
A la mayoría de las especies les gusta escarbar y necesitan un sustrato de altura correspondiente. Un terrario para un solo ejemplar de las especies más pequeñas (por ejemplo, el sapo enano verde) debería tener un espacio en el suelo de al menos 30 x 40 cm, para varios animales de 60 x 40 cm. En el caso de las especies más grandes (como el Sapo asiático común, muy activo), el terrario no debería medir menos de 80 x 50 cm (largo x ancho) para un solo animal o 100 x 50 cm para varios ejemplares. Para las especies que crecen mucho (por ejemplo, el Sapo de caña – Rhinella marina), se necesitan terrarios mucho más grandes. La altura del terrario (al menos 30 cm) no es especialmente importante para los animales que viven en el suelo.
Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 23 – 28 °C con una humedad del 70 % aproximadamente. Esto se puede conseguir rociando el terrario a diario. Por la noche, la temperatura debería bajar un poco para muchas especies (normalmente no por debajo de los 20 °C) y, al mismo tiempo, la humedad debería aumentar hasta el 90 – 95 %. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Para medir la temperatura y la humedad se necesitan termómetros e higrómetros precisos.
La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, mantillo de corteza, musgo) debe permitir a los animales excavar completamente. El sustrato debe estar ligeramente húmedo después de la pulverización diaria y nunca debe secarse completamente. También hay que evitar el encharcamiento.
Los retiros adicionales (por ejemplo, cáscaras de coco), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.
Dieta
Los animales prefieren alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), lombrices y babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas y las polillas de la cera deben alimentarle sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.
Precaución: muchos Sapos y ranas de boca estrecha tienden a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.
Cuidados
Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales suelen defecar en su escondite excavado por ellos mismos, por lo que el sustrato debe cambiarse regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.
La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa y, sobre todo, los cambios en la piel (por ejemplo, la decoloración roja de la piel). Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.
Aclimatación y manejo
Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan cierto descanso para acostumbrarse a su nuevo entorno.
Debido a la sensibilidad de su piel, los anfibios sólo deben tocarse en casos excepcionales. Sólo los animales más grandes pueden ser capturados directamente a mano. Se recomienda el uso de guantes desechables (humedecidos). Los animales más pequeños, por el contrario, deben capturarse siempre con la ayuda de contenedores de plástico o similares.
Características especiales
Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas. Deben utilizarse guantes de protección para el cuidado y la manipulación de los animales.
Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. En la 17ª Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en otoño de 2016, la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti) quedó bajo la protección de la especie (Apéndice II). Este reglamento se trasladará pronto a la legislación europea (obligación de informar, prueba de origen requerida).
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Escinco cocodrilo
- Tribolonotus gracilis
Origen: Indonesia y Papúa Nueva Guinea
Género: Tribolonotus
Longevidad: 10 - 12 años
Longitud: 17 - 20 cm
Precioso y rarísimo lagarto indonesio que hoy en día es muy difícil de encontrar. Le gusta los lugares húmedos por lo que le pondremos un terrario preferentemente con musgo y una pequeña bañerita en la que se pueda meter, ya que le gusta incluso sumergirse por completo. Tº aprox. de 27ºC. Insectos.
Precio oscila entre 150 y 250 euros.
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Los geckos son, sin duda, animales fascinantes. Aunque cada vez son más populares como mascotas, las salamanquesas siguen gozando de una especie de estatus exótico. El siguiente breve perfil pretende presentar un poco a estos interesantes reptiles.
Origen
Los geckos tienen una impresionante capacidad de adaptación. Por eso no hay ninguna región del mundo en la que se encuentren exclusivamente. Los geckos pueden encontrarse tanto en regiones de clima templado como en el desierto o en los trópicos.
Comportamiento social
En la naturaleza, la mayoría de las especies de geckos conviven en asociaciones poco rígidas. Sin embargo, algunas especies también son estrictamente solitarias, y los machos y las hembras sólo se juntan para aparearse. En la tenencia de mascotas, los geckos suelen mantenerse en grupos de dos o más por terrario.
Sin embargo, si mantienes varios geckos en diferentes terrarios, podrás observar muy bien la comunicación entre los animales. Si hay otros geckos en el mismo territorio, se saludarán, se amenazarán o emitirán sonidos de cortejo.
Como hay diferentes especies de gecko, el físico de los animales es a veces muy diferente. En total, las especies respectivas alcanzan una longitud de unos 4 a 60 cm. Sin embargo, las especies de geckos más pequeños son especialmente adecuadas para tenerlas como mascotas, ya que requieren menos espacio.
Una característica especial de los geckos son sus patas, ya que muchas especies tienen láminas adhesivas con las que pueden agarrarse a objetos muy lisos o caminar y trepar por ellos. Otras especies, sin embargo, tienen pieles intermedias en los dedos y pueden caminar sobre la arena.
Esperanza de vida
Por regla general, los geckos viven entre 8 y 15 años, pero hay excepciones. El Gecko leopardo, por ejemplo, puede vivir 25 años. En principio, ya se puede saber por el tamaño de la especie de gecko si el animal puede alcanzar una vida más larga. Cuanto más pequeño sea un gecko, menor será su esperanza de vida.
Si los geckos se mantienen como mascotas, su esperanza de vida depende principalmente de las condiciones en las que se mantienen. Mantener a los geckos en condiciones que no son apropiadas para la especie suele provocar su muerte prematura.
Madurez sexual
La madurez sexual en los geckos suele comenzar a los 12-18 meses, aunque puede haber diferencias de una especie a otra. Si los geckos encuentran abundancia de alimento, las hembras pueden alcanzar la madurez sexual antes de que se complete su desarrollo físico. Este hecho puede tener consecuencias fatales para el gecko.
Período de gestación
En cuanto al periodo de gestación, también varía de una especie a otra. En general, sin embargo, se puede decir que los geckos tienen un periodo de gestación de unos 45 a 60 días. Dependiendo de la temperatura ambiente, pueden pasar hasta 80 días hasta que se produzca la eclosión. Sin embargo, en condiciones ideales, sólo tarda unos 50 días.
Alimentación
Para mantener la salud de los Geckos, dependen de una dieta variada y nutritiva. Entre los geckos hay carnívoros, herbívoros, omnívoros y carroñeros. Por lo tanto, la dieta puede incluir tanto insectos como caracoles, alimentos verdes e incluso mamíferos más pequeños.
Espacio mínimo requerido
Antes de decidir el tamaño del terrario, debes saber qué tipo de gecko es y cuántos animales quieres tener juntos. Básicamente, el espacio necesario depende del tamaño del cuerpo de los animales adultos.
Por lo tanto, las especies de geckos más pequeñas requieren menos espacio que las más grandes. Si se mantienen dos geckos en un terrario, se supone que se necesita un espacio mínimo de unos 100 cm x 75 cm x 50 cm. Con cada animal adicional, la necesidad de espacio aumenta un 50% más.
Preguntas frecuentes sobre los Geckos
Hay preguntas sobre los geckos que se hacen a menudo. Nos gustaría responder aquí a algunas de ellas.
¿Por qué los Geckos pueden adherirse a superficies lisas y así trepar por las paredes?
El secreto de la capacidad de trepar de muchas especies de Geckos reside en sus patas especiales. Los geckos tienen millones de pelos finos en las plantas de los pies. Estos pelos son tan finos que incluso un cabello humano es cientos de veces más grueso. Con la ayuda de estos pelos, únicos en la naturaleza, el gecko encuentra un punto de apoyo incluso en las superficies más lisas. Esto se debe a que una débil fuerza electrostática actúa a nivel molecular entre cada uno de los diminutos pelos y la superficie. Para un solo pelo, esta atracción es casi insignificante, pero el gran número de pelos combinados asegura que los geckos puedan adherirse a casi cualquier lugar.
¿Cómo se comunican los geckos? ¿Hacen sonidos?
De hecho, la mayoría de las especies de geckos también se comunican entre sí utilizando su propio lenguaje vocal. Así pues, hay llamadas típicas que pueden utilizarse para identificar claramente ciertas especies de gecos (por ejemplo, el Gecko tokay (Gekko gecko)). La frecuencia y el volumen de las llamadas difieren según la especie. E incluso dentro de una misma especie hay diferencias individuales de un animal a otro.
Preguntas antes de comprar un Gecko
Antes de comprar geckos, hay algunas preguntas básicas que debes hacerte. Es importante saber en qué te metes, porque una vez que los tienes en casa, tienes que estar preparado para cuidarlos durante varios años. Durante este tiempo, no sólo se producirán los costes de mantenimiento de los animales. Por supuesto, el propietario también tiene que invertir mucho trabajo y tiempo en mantener a los Geckos de forma adecuada a la especie.
Si no está familiarizado con los Geckos como animales de compañía, primero debe informarse a fondo sobre los requisitos para mantener estos reptiles antes de comprarlos. Una vez tomada la decisión de compra, surge rápidamente la pregunta de dónde se pueden comprar geckos.
Pero antes de hacerlo, debes comprobar si los geckos son la mascota adecuada para ti. Y si es adecuado para mantener geckos en absoluto. Para evitar las compras impulsivas, debes tomarte un poco de tiempo y responder con sinceridad a las siguientes preguntas:
¿Sé cómo es la cría de geckos adecuada a la especie?
El trabajo sólo comienza con la compra. ¿Estoy dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y espacio por los animales?
Los costes de la cría de geckos se subestiman fácilmente debido a su pequeño tamaño. ¿Puedo permitirme comprar un gecko?
Los geckos también pueden enfermar. ¿Estoy dispuesto a pagar cualquier tratamiento veterinario y medicación y puedo hacerlo?
Un terrario necesita espacio y condiciones climáticas especiales. ¿Dispongo de una habitación adecuada para alojar a los animales?
Los geckos no son animales de peluche. ¿Las características de los geckos se ajustan a mis ideas sobre una mascota?
Los geckos comen animales vivos. ¿Estoy preparado para comprarlos y alimentarlos yo mismo, e incluso para criarlos?
¿Cuáles son los costes de compra y de mantenimiento con los que tengo que contar?
Como ya se ha mencionado, mucha gente subestima los costes de mantener a los geckos de forma adecuada a la especie debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, los costes de la tenencia de animales de compañía no dependen necesariamente del tamaño de los mismos, sino de las exigencias que plantean para su mantenimiento.
Básicamente, se puede decir que las mascotas más «exóticas», incluidos los reptiles como los geckos, tienden a ser más costosas de mantener. Esto se debe al hecho de que estos animales exóticos viven en la naturaleza en condiciones climáticas completamente diferentes a las que prevalecen aquí. La «simulación» del hábitat natural es correspondientemente más compleja y, por tanto, también más cara.
Básicamente, se puede distinguir entre costes puntuales (o raros) y regulares para mantener a los geckos.
Costes puntuales
Costes de adquisición de los animales
Terrario
Amueblar
Iluminación
Sistemas de calefacción o alfombras térmicas
Humidificadores o sistemas de riego
Termómetro
Higrómetro
Costes ordinarios
Alimentos
Minerales
Detergente
Suelos
Iluminadores
Electricidad para la calefacción y el alumbrado
Los costes únicos o poco frecuentes ascienden aproximadamente a varios cientos de euros, porque los terrarios y la tecnología necesaria no suelen ser precisamente baratos. Además, están los costes de compra de los animales, en los que hay que contar con unos 30 a 100 euros por gecko.
Los costes habituales de la cría de geckos son algo menores, aunque no hay que subestimarlos. La comida y la electricidad también cuestan dinero. Y por último, pero no menos importante, no hay que olvidar los gastos veterinarios. Los costes regulares deberían ser de al menos 20 a 50 euros por animal y mes.
¿Son los geckos adecuados para los niños?
Una y otra vez, los padres cometen el error de comprar a sus hijos un gecko como mascota. Piensan que un gecko es algo completamente diferente y que su hijo tendrá una mascota «especial». Pero ni el gecko ni el niño disfrutarán de esta decisión, porque los geckos definitivamente no son mascotas para los niños.
Como los geckos requieren mucha atención, conocimientos y cuidados, los niños se verían rápidamente abrumados por ellos. Además, debe poder garantizar que conoce los requisitos del gecko. Y las geckos no son animales de peluche, aunque esta afirmación se utilice a menudo como estrategia de venta en el comercio de mascotas.
Por supuesto, no hay nada malo en comprar un gecko y dejar que los niños tengan una parte del nuevo cohabitante. Sin embargo, no se debe dejar que los niños cuiden de el gecko solos.
Comprar un gecko
Los geckos pueden comprarse en tiendas de animales, a criadores o en ferias de reptiles. Sin embargo, la mejor opción y la más segura es comprar directamente al criador. El criador a menudo puede darle consejos sobre la cría de geckos u ofrecerle ayuda con cualquier pregunta o problema. También puede pedir al criador que le muestre dónde están alojados los geckos y así decidir por sí mismo si el criador es digno de confianza y tiene experiencia en la cría de geckos.
A la hora de comprar geckos, hay que observar primero el comportamiento de los animales. Sólo si el gecko parece estar sano y alerta debes llevártelo a casa. En el criador, normalmente puedes tomarte tu tiempo para mirar y luego decidir qué gecko te gusta más. También puede concertar una cita con el criador de antemano y ver cómo se alimenta el animal.
Por desgracia, siempre hay ovejas negras entre los criadores que sólo tienen en cuenta el aspecto económico y no se preocupan por los animales. Es mejor evitar este tipo de criadores, porque cada compra garantiza la continuidad del sistema.
A la hora de comprar, preste especial atención a si los terrarios están limpios, si los geckos se comportan de forma temerosa, si tienen suficiente espacio y agua fresca, y cuál es la alimentación de los geckos. Como ya sabes lo que necesita un gecko, ahora es fácil averiguar si los geckos van bien donde quieres comprarlos.
Una vez que te hayas decidido por un gecko, fíjate en lo siguiente:
Ojos claros
No hay heridas ni cicatrices
No hay deformidades en los dedos de los pies
Edad y tamaño
Adecuadamente alimentados
Periodo de aclimatación tras la compra
Después de llevar al gecko a casa, necesita tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno. Es importante que coloque al animal en el terrario listo para su uso inmediatamente después del transporte y que luego sólo lo observe o le hable. En ningún caso se debe sacar al gecko a jugar el primer día. Los nuevos animales deben instalarse primero en su entorno desconocido y esto ya es bastante estresante para los geckos. Si se empieza demasiado pronto con presión o incluso coacción, se corre el riesgo de que los animales reaccionen con miedo y timidez.
Para que el gecko se sienta cómodo, el terrario debe estar dispuesto de forma adecuada a la especie. Si el gecko tiene suficientes escondites, se instalará más rápidamente. Al cabo de unos días, debes intentar atraer al gecko con comida y, cuando esté lo suficientemente domesticado, puedes intentar sacarlo. Si tienes suerte, el gecko se acercará más tarde a tu mano por sí solo, pero también es posible que siga siendo tímido. Ambos deben ser aceptados, porque al final cada animal es su propio individuo.
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Gecko gato arborícola
- Aeluroscalabotes felinus
Origen: Indonesia, Malasia, Singapur, Camboya y Tailandia
Género: Aeluroscalabotes
Longevidad: 10 - 12 años
Longitud: 18 cm.
El Gecko gato arborícola es un elegante gecko muy buscado por los coleccionistas de geckos. Es relativamente fácil de criar, pero puede ser difícil de encontrar en el mercado.
El Gecko gato arborícola (Aeluroscalabotes felinus) es una especie arbórea de la familia Eublepharidae.
Se encuentran en Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, donde prefieren vivir en selvas húmedas y frescas con arroyos o ríos.
Estos Geckos entran ocasionalmente en el comercio de terrarios como ejemplares capturados en la naturaleza, por lo que la mayoría de los individuos mueren durante el transporte. Tailandia tiene una ley que prohíbe la captura, el comercio, la importación y la exportación de gekcos.
Su nombre proviene de su costumbre de dormir acurrucados con la cola sobre la nariz y los ojos.
La forma nominal A. felinus felinus fue descrita por Günther en 1864, la subespecie A. felinus multituberculatus fue descrita por primera vez por Kopstein en 1927.
El Gecko gato arborícola puede llegar a medir 12 cm, 21 cm si añadimos la cola. Los machos siguen siendo más pequeños.
La cabeza está claramente separada del cuerpo, tiene un hocico alargado y es más ancha que el cuerpo.
El cuello y el cuerpo son aplanados lateralmente y están cubiertos de escamas dorsales pequeñas, planas y casi uniformes. Una hilera de pequeños tubérculos planos están presentes, aunque pueden pasar desaparecidos; los ventrales son pequeños, lisos y alargados.
Los machos sexualmente maduros tienen una fila angular de 25-28 escamas preanales agrandadas, con 10-23 poros. Las extremidades delgadas terminan en dedos cortos y con garras.
Los hemipenes claramente visibles facilitan la determinación del sexo.
La cola original es capaz de agarrar, la regenerada es más corta y voluminosa.
Coloración dorsal entre oscura y marrón rojiza, 1 o 2 filas de manchas beige rojizas, amarillas o blanquecinas que van desde la nuca hasta el dorso, a menudo enmarcadas en color oscuro.
La cabeza y las extremidades son unicolores o con dibujos marrones; los lados del cuerpo pueden tener líneas o manchas oscuras o claras irregulares y parcialmente indistintas.
Las protecciones labiales y la barbilla son blanquecinas, los ojos son marrón negruzco.
La garganta es de color beige rojizo, la parte ventral es marrón rojizo y con pequeñas manchas oscuras irregulares.
Cola original conspicua e irregularmente manchada de blanco. Las colas regeneradas sólo tienen manchas negras y marrones indistintas.
Los juveniles son más fuertes en su coloración general.
Hábitat
El Gecko gato arborícola es un habitante de la selva primaria desde el nivel del mar hasta unos 800 m de altitud. Allí se encuentra cerca del suelo, sobre todo moviéndose en las ramas de los arbustos y posiblemente también en los árboles.
Es un gecko estrictamente nocturno, bien escondido durante el día. Su modo de locomoción es de una lentitud camaleónica. Trepa hábilmente por pequeñas ramas, utilizando su cola prensil como ayuda para trepar.
El "Gecko gato arborícola" en cautividad
Terrario
Para una pareja o un macho con un máximo de 3 hembras, son suficientes terrarios de 60 x 40 x 40 cm (ancho x fondo x alto). Sin embargo, una mayor altura se adapta a la necesidad de esta especie de Geckos.
El sustrato consiste en tierra de jardín o una mezcla de tierra y turba, de unos 5 cm de altura. Asegúrate de que la tierra esté siempre húmeda. Es imprescindible que haya ramas a las que los animales puedan subirse, así como plantas, ya que les gusta trepar por ellas. Los trozos de corcho o los tubos colocados en el suelo y en las ramas sirven de escondite durante el día. A pesar de la constante pulverización (al menos cada dos días), no debe faltar un cuenco de agua, ya que los animales lo visitan con frecuencia y también les gusta defecar en él. Una vez a la semana, el agua de pulverización debe ser enriquecida con una mezcla de vitaminas.
Iluminación del terrario
La iluminación es proporcionada por tubos fluorescentes, las temperaturas deben ser de un máximo de 27° C durante el día (25° C es mejor) con una reducción a unos 23° C por la noche.
Es aconsejable reducir el tiempo de iluminación y bajar ligeramente las temperaturas en invierno.
Alimentación
El Gecko gato arborícola come la comida habitual para geckos en el tamaño adecuado, es decir, grillos, pequeños saltamontes, etc. Sin embargo, tienden a preferir alimentos más pequeños. Espolvorear regularmente 3-4 veces al mes con una mezcla de cal con vitaminas.
Reproducción
Las hembras ponen 2 huevos alargados de cáscara blanda varias veces al año en el sustrato húmedo o en la maceta.
A 24-26° C durante el día, con un retroceso nocturno a 20-22° C, la incubación dura entre 70 y 85 días. Las crías miden 43-57 mm y tienen una longitud de 75-92 mm.
Deben ser criados individualmente.
Durante la cría, debe garantizarse un suplemento vitamínico regular en forma de preparados de cal y en el agua de pulverización.
Comprar un "Gecko gato arborícola"
El precio de un "Gecko gato arborícola" en el mercado de animales exóticos, criado en cautividad, oscila entre 100 – 300 euros, dependiendo de su tamaño.
GROSSMANN, W. & C. SCHÄFER (2005): Experiencias de cría y propagación del Gecko gato arborícola (Aeluroscalabotes felinus) (GÜNTHER, 1864). — SAURIA, Berlín, 27 (1): 33-46.
GROSSMANN, W. (en prensa): Gecko gato arborícola (Aeluroscalabotes felinus). — Münster, especie por especie, Biblioteca del Terrario (Natur und Tier – Verlag GmbH), 64 p.
MANTHEY, U. & W. GROSSMANN (1997): Amphibians & Reptiles of Southeast Asia. – Münster (Natur und Tier – Verlag), 512 p.
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Gecko crestado
- Correlophus ciliatus
Origen: Nueva Caledonia
Género: Correlophus
Longevidad: 15 - 20 años
Longitud: 15 - 25 cm + 10 - 15 cm (cola)
El «Gecko crestado» en cautiverio es dócil y tolera el manejo regular – Jazium, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Contenido
Origen
El Gecko crestado (Correlophus ciliatus) se encuentra en el extremo sur de Grande Terre, la isla principal de Nueva Caledonia, y en la isla de Pins, lo que la hace endémica.
Aunque el hábitat natural del Gecko crestado sigue disminuyendo debido a la permanente degradación del medio ambiente, lamentablemente no está sujeto a ningún estatus de protección internacional. Se le está considerando en estatus protegida por Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Descripción
El Gecko crestado suele medir entre 15-25 cm de longitud, incluyendo entre 10-15 cm de cola. Entre las características más distintivas de estos geckos están las proyecciones en forma de pelo que se encuentran por encima de los ojos, que se parecen mucho a las pestañas. Estas proyecciones continúan en forma de dos filas de espinas que van desde los ojos hasta los lados de su cabeza en forma de cuña y continúan hasta la base de su cola.
El Gecko crestado no tiene párpados. En su lugar, una escama transparente, o gafa, mantiene húmedos cada uno de los ojos, utilizando la lengua para limpiar los residuos.
Estos geckos poseen una cola semiprehensil que utilizan para trepar. La cola se puede dejar caer (mediante una autotomía caudal) para distraer a los depredadores. Los Gecko crestado no regeneran su cola una vez que la han perdido; la mayoría de los adultos en la naturaleza carecen de cola.
Los dedos de los pies y la punta de la cola semiprehensil están cubiertos de pequeños pelos llamados setae. Cada seta se divide en cientos de pelos más pequeños (de unos 200 nanómetros de diámetro) llamados espátulas. Se cree que estas estructuras aprovechan la débil fuerza de Van der Waals para ayudar al gecko a trepar por la mayoría de las superficies sólidas, más fácilmente en las más planas y lisas, como el cristal o la madera. Los dedos tienen pequeñas garras que les ayudan a trepar por superficies a las que no pueden aferrarse sus dedos.
Hábitat
Es de naturaleza arborícola y habita en las copas de los árboles de los bosques húmedos, calurosos y de densa vegetación de las tierras bajas.
El Gecko crestado se posa en las ramas de los árboles, pero también en los agujeros de las ramas que le sirven de escondite. Su período de actividad comienza al anochecer y termina en las primeras horas de la mañana.
Características
El Gecko crestado es un gecko crepuscular y nocturno y menos tímido que las especies del género Rhacodactylus.
Es una hábil trepador. Para ello cuenta con la ayuda de sus láminas adhesivas y sus garras, así como de su cola, que le sirve como órgano de agarre adicional y para mantener el equilibrio. Como la mayoría de los Geckos, el Gecko crestado es capaz de soltar la cola en caso de peligro (autotomía). Sin embargo, no forma un regenerado completo, por lo que sólo queda un corto muñón.
El crecimiento de los geckos en general no tiene comparación con el de muchas otras especies de reptiles.
Su naturaleza es de lento crecimiento. Mientras que muchas especies de geckos de las regiones cálidas del mundo crecen por completo en 1 o 2 años como máximo, todos los Gecko de Nueva Caledonia necesitan más tiempo para su desarrollo.
En el caso de los Gecko crestado necesitan 3 años hasta que hayan crecido del todo.
Sin embargo, en general, cada animal debe ser considerado individualmente.
Incluso los hermanos nacidos el mismo día y mantenidos siempre de la misma manera pueden crecer totalmente diferentes.
Hay una amplia gama de colores en el mercado, los siguientes tipos han demostrado su herencia a lo largo del tiempo.
Sin patrón | Existe 1 color Naranja, Amarillo, Blanco, Negro…
Bicolor | 2 colores con reversos mayoritariamente claros
Tricolor | El animal está completamente estampado o superpuesto con 3 colores.
Tigre / Atigrado | Patrones muy ricos en contraste, en su mayoría de un solo color básico.
Diseño de arlequín entrelazado con tono de fondo oscuro
Raya trasera mayoritariamente blanca y el resto muy oscura
Morphs de diseño Hay muchos de estos en el mercado, pero sólo los años mostrarán si la herencia está garantizada.
El "Gecko crestado" en cautividad
Terrario
El terrario para el Gecko crestado debe ser lo suficientemente alto, ya que son habitantes de los árboles y casi nunca se encuentran en el suelo. Como clave para el tamaño del terrario recomendamos calcular con la longitud cabeza-torso del animal. El tamaño del terrario se calcula como sigue para los animales no adultos:
Espacio del suelo del terrario: 4 x 3 veces la longitud cabeza-torso del animal.
Altura del terrario: Cuatro veces la longitud cabeza-torso del animal.
Observa el crecimiento del animal en los próximos meses (animal de crecimiento rápido/animal de crecimiento lento).
Decoración terrario
Terrarium «Gecko crestado» Exoterra
El Gecko crestado es un excelente trepador y necesita varias ramas de corcho y tubos de corcho. Las cañas de bambú también tienen un aspecto decorativo y proporcionan al animal un espacio para caminar, incluido el codiciado punto de calor bajo un foco. Para ello, coloque una rama o una raíz a la distancia adecuada de la fuente de luz para que se cree en ella la temperatura adecuada. No deberían faltar algunas posibilidades de escalada vertical.
Además, el terrario debe estar bien decorado con plantas. Las plantas artificiales son una opción práctica, ya que pueden limpiarse fácilmente de las heces.
El sustrato adecuado es el lecho de corteza (también llamado «corteza») y la tierra del terrario. Unos cojines de musgo resultan decorativos y regulan la humedad. Los excrementos y los restos de comida deben retirarse diariamente.
Temperatura e iluminación del terrario
Aunque son crepusculares y nocturnos, el Gecko crestado a veces toma el sol y aceptará de buen grado un punto de luz ultravioleta. Además, sólo un suministro óptimo de luz UV-B proporciona suficiente vitamina D3 para que los animales jóvenes crezcan de forma óptima y los adultos también estén en plena forma y muestren sus brillantes colores. Recomendamos el JBL L-U-W Light, que está disponible en varias potencias y en la versión «Jungle«. Este tipo de iluminación proporciona luz, calor y rayos UVA/UVB.
Como cuidador, puede conseguir un clima especialmente bueno (y fácil de controlar) utilizando una alfombra calefactora bajo parte del suelo de su terrario. Aunque el Gecko crestado casi nunca va al suelo para calentarse allí, sí calienta la temperatura básica del terrario alto -que por su diseño es similar a una chimenea- desde abajo. Estos terrarios suelen tener temperaturas demasiado bajas en la mitad inferior del terrario fuera del verano, por lo que los alevines tienen la espalda caliente y el vientre frío. La alfombra calefactora debe ir acompañada de un termostato. De este modo, siempre se consigue el clima adecuado, ya que la alfombra calefactora se enciende automáticamente cuando es necesario.
Un punto a favor es el consumo de energía más favorable en términos de medio ambiente, ya que los terrarios operados de esta manera no sólo requieren una menor potencia para las lámparas puntuales, sino que también, por lo general, se arreglan con menos energía. Para una iluminación uniforme de su terrario como decoración de su espacio vital, recomendamos la iluminación LED a lo ancho de todo el terrario. Las fuentes de luz y calefacción se encienden y apagan siempre a un ritmo diario mediante un temporizador, 14h encendido, 10h apagado.
Alimentación
Comida-Gecko-crestado – ExoTerra
El Gecko crestado parece muy tranquilo, pero es un buen cazador. Los insectos de alimentación (grillos, grillos domésticos, saltamontes, etc.) siempre se espolvorean con mezclas de vitaminas y minerales. Esta es la única manera de evitar carencias irreversibles, que a menudo pueden provocar enfermedades graves o incluso la muerte en animales jóvenes y hembras preñadas, por ejemplo.
Los animales de alimentación deben estar siempre adaptados al tamaño del gecko. Alimentar sólo a los insectos que se comerán directamente. De lo contrario, los animales que se alimentan se dispersarían en el terrario, se esconderían y se desharían de las vitaminas/minerales adjuntos – el resultado es la malnutrición y la desnutrición a pesar del suministro de alimentos. También les gusta comer pulpa de fruta, por ejemplo, el alimento para el Gecko crestado de Exoterra.
Comportamiento social y reproducción
El Gecko crestado puede mantenerse individualmente o en grupo. Los machos son territoriales e incompatibles entre sí. Pueden ser muy exigentes con las hembras, por lo que no se recomienda mantenerlos como «pareja».
Las hembras ponen 2 huevos varias veces al año, que se entierran en el sustrato húmedo. Después de 60-120 días a 21°C a 28°C las crías eclosionan.
Comprar un "Gecko crestado"
El precio de un "Gecko crestado" en el mercado de animales exóticos, criados en cautividad, oscila entre 60 – 80 euros.
Videos"Gecko crestado"
Mis Correlophus ciliatus y el acuaterrario bombinas orientalis | dadenReptilera
1. Eyelash gecko (inglés).
2. Gecko à cils, Gecko à frange (francés).
3. Neukaledonischer Kronengecko (alemán).
4. Crested gecko (portugués).
5. Gecko de pestañas (español).
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Escinco naranja del Magreb
- Eumeces schneideri
Origen: Asia Central , Asia Occidental y África del Norte
Género: Eumeces
Longevidad:
Longitud: 16,5 cm + cola 20 cm.
El gran Escinco del norte de África y uno de los más bonitos que podemos encontrar, ya que los colores naranjas que tiene en el dorso con los laterales amarillos hace de él un animal precioso. La alimentación, además de darle insectos y gusanos podemos añadir fruta que tomara con gusto. Dócil y manejable. Perfecto.
Su precio oscila entre 30 y 40 euros, 60 euros para la pareja.
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Iguana verde
- Iguana iguana
Origen: Centroamérica, Sudamérica, Caribe
Género: Iguana
Longevidad: 20 años
Longitud: Entre 30 y 40 cm (Cabeza - tronco)
La Iguana verde es un reptil de gran tamaño con un cuerpo poderoso que puede alcanzar una longitud de casi dos metros.
La Iguana verde (Iguana iguana) pertenece a la familia de las iguanas (Iguanidae). Existen dos subespecies, Iguana iguana iguana e Iguana iguana rhinolopha. Esta última tiene dos o tres cuernos en el hocico y así puede distinguirse de la Iguana iguana. Hace unos años se propusieron otras dos subespecies de la Iguana verde: Iguana iguana insularis e Iguana iguana sanctaluciae.
El área de distribución nativa de la Iguana verde (Iguana iguana) se extiende desde el sur de México hasta el centro de Brasil, Paraguay y Bolivia y el Caribe; específicamente Granada, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, San Vicente y Útila. Se han introducido en Gran Caimán, Puerto Rico, La Española (en la República Dominicana), Guadalupe, Texas, Florida, Hawai y las Islas Vírgenes de EE.UU. Además, las iguanas verdes colonizaron la isla de Anguila en 1995 tras ser arrastradas por un huracán. Aunque la especie no es autóctona de Martinica, en el histórico Fuerte de San Luis existe una pequeña colonia salvaje de iguanas verdes liberadas o fugadas.
Características / Apariencia
¿Qué aspecto tiene una Iguana verde?
La Iguana verde es un reptil de gran tamaño con un cuerpo poderoso que puede alcanzar una longitud de casi dos metros. Sin embargo, el tamaño medio de una Iguana verde está más cerca de los 1,50 metros, gran parte de los cuales se deben a su larga cola. El cuerpo crece hasta unos 50 cm en los machos y unos 40 cm en las hembras. Cuando están completamente desarrolladas, la Iguana verde pesa unos diez kilogramos. Con buenos cuidados, pueden vivir hasta 20 años.
Las iguanas jóvenes se caracterizan por un fuerte color verde. Con la edad, la coloración verde disminuye y se vuelve más oscura, a veces incluso marrón o grisácea. Tienen una cresta en el lomo y la cola y suelen tener bandas oscuras en el cuerpo y la cola. La cabeza se caracteriza por un hocico romo, del que cuelga una bolsa gular membranosa con una gran cresta dentada.
Como habitantes de los árboles, la Iguana verde puede trepar bien. Sus afiladas garras también les ayudan a hacerlo. Los animales diurnos también pueden nadar bien. En cuanto a su carácter, las iguanas verdes se consideran curiosas, sensibles y relativamente confiadas, aunque, por supuesto, no son en absoluto animales mimosos. Si el peligro amenaza, la Iguana verde puede mudar la cola como los lagartos. Luego vuelve a crecer, pero se queda más corta.
Gran variedad de colores
El verde no es el único color que pueden mostrar las Iguanas verdes. Su tonalidad suele ser azulada y puede cambiar a lo largo de su vida. Muchas Iguanas verdes se vuelven cada vez más rosadas, marrones, grises o casi negras. Las Iguanas verdes se caracterizan por su piel escamosa y delicada. Una cresta espinosa atraviesa la espalda de los reptiles; tienen una papada bajo la barbilla.
Hábitat
El hábitat natural de la Iguana verde son las selvas tropicales de las tierras bajas, en las inmediaciones de las grandes masas de agua. Las poblaciones en regiones costeras con escasas precipitaciones son extremadamente raras.
Comportamiento
Los animales son diurnos y pasan la mayor parte del tiempo en los árboles y les gusta bañarse. Aunque se consideran sociables, normalmente sólo hay un macho adulto en un grupo. Es importante tener esto en cuenta cuando se les mantiene en un terrario, de lo contrario pueden producirse peleas. Una Iguana verde puede incluso llegar a ser mansa, lo que se nota en el hecho de que saluda a las personas de contacto asintiendo con la cabeza.
Amenazas para la especie
Estado de conservación ⓘ
Preocupación menor ⓘ(UICN)ⓘ
La Iguana verde está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que significa que el comercio internacional está regulado por el sistema de permisos de la CITES. Además, la Iguana verde está clasificada como de Preocupación Menor por la UICN, mencionando que el agotamiento del hábitat por el desarrollo es una posible preocupación para las poblaciones de Iguana verde en el futuro. Históricamente, la carne y los huevos de iguana verde se han consumido como fuente de proteínas en toda su área de distribución, y son apreciados por sus supuestas propiedades medicinales y afrodisíacas. En el pasado se han realizado esfuerzos para criar iguanas verdes en cautividad como fuente de alimento en un intento de fomentar un uso más sostenible de la tierra en Panamá y Costa Rica.
El "Iguana verde" en cautividad
El terrario
Tipo de terrario Terrario de selva o árbol
Temperatura de 25 a 30 grados Celsius durante el día, 20-25 grados Celsius por la noche
Humedad Humedad elevada
Necesidad de sol Se requiere un lugar soleado por animal con temperaturas de aproximadamente 35 – 40 grados Celsius.
Si quieres tener una Iguana verde, necesitas mucho espacio. Dado que estos animales pueden llegar a medir dos metros o más, un terrario de tamaño medio no es suficiente para una buena conservación. Si tu Iguana verde tiene que vivir apretada, no se sentirá cómoda contigo. El tamaño mínimo del terrario para una Iguana verde adulta debe ser de 300 x 200 x 250 centímetros. Los animales jóvenes se crían en un terrario más pequeño. Es importante tener una altura suficiente con muchas ramas trepadoras para que los animales puedan trepar. A los animales les gusta descansar en ramas horizontales bajo un foco.
Si se alojan varios animales en el mismo terrario, necesitan suficientes escondites para que no se vean todo el tiempo. Los tubos gruesos de PVC en los que se inserta un tablero o suelo son adecuados para este fin. El suelo debe cubrirse con esfagno, serrín, linóleo o baldosas. Los revestimientos con bordes afilados, como la arcilla expandida o la grava, son absolutamente inadecuados.
Incluso con un terrario espacioso, es controvertido entre los entusiastas de los terrarios si la Iguana verde debe mantenerse en un terrario en general. Como alternativa, si tienes la oportunidad, es una buena idea alojar a la Iguana verde en su propia sala de reptiles. Siempre que pueda crear en él las condiciones climáticas adecuadas, esta opción es preferible a un gran terrario.
Temperatura y humedad en el terrario
Iguana verde adulta – Cy, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Un terrario de selva tropical o de árbol es adecuado para mantener una Iguana verde. No importa la variante que elijas: Las temperaturas y la humedad deben ser las adecuadas para que las iguanas verdes se sientan cómodas en ellas. Las temperaturas deben oscilar entre 25 y 35 grados durante el día y al menos 20 grados por la noche. Crea también un lugar más cálido donde la temperatura esté entre 40 y 45 grados centígrados. Si se tienen varios animales en un mismo terrario, cada uno de ellos necesita lo que se denomina un punto de sol.
La humedad del terrario debe estar entre el 60 y el 80 por ciento durante el día y entre el 80 y el 95 por ciento por la noche. Los animales también necesitan iluminación UV-B durante unas doce horas al día. Para adaptar el clima al hábitat natural, los animales y el terrario deben ser rociados con agua diariamente. Durante el periodo invernal (diciembre-abril), el clima debe mantenerse 5 grados centígrados más fresco y seco. Para evitar las bacterias y el moho, el terrario también debe estar bien ventilado.
Consejos para la decoración
Equipa el terrario o la sala de reptiles con suficientes ramas y troncos para trepar y descansar. Las ramas para trepar deben ser al menos tan gruesas como el tronco de la lagartija. También son útiles las rocas, las raíces y las cuevas de corcho. También es importante tener una cuenca de agua con una temperatura de unos 25 grados centígrados. Lo mejor es calentarlo con un calentador de fondo o un calentador en el filtro.
Puedes utilizar plantas reales o artificiales en el terrario de tus iguanas. Las plantas reales son buenas para el clima, pero se pueden aplastar o comer. Por lo tanto, las plantas reales deben ser definitivamente no tóxicas. El sustrato debe estar seco y ser absorbente.
Cuidados y nutrición
Macho de Iguana verde (Iguana iguana) de vida silvestre en el Jardín botánico de Portoviejo, Ecuador – Cayambe, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Para que tu Iguana verde se mantenga bien, es esencial un cuidado prudente. Un buen cuidado comienza con la dieta. Las iguanas verdes son vegetarianas, por lo que los alimentos de origen animal no deberían estar en su menú. Las excepciones son las iguanas jóvenes y las hembras preñadas, cuya dieta debe consistir en un 15% de alimento animal (insectos y huevos).
Una dieta variada es importante para garantizar un suministro suficiente de nutrientes. Las verduras de hoja verde deben constituir la parte principal de la dieta, en torno al 60%. Por ejemplo, se puede alimentar con diente de león, canónigos, trébol, hierba de costilla o perejil. A las iguanas verdes también les gusta la col. El 40% restante de la dieta debe consistir en flores (30%) y frutas (10%). La papaya, las fresas, las mandarinas o los higos chumbos son adecuados. El follaje de los árboles es particularmente consumido con avidez por los animales. Puedes complementar la alimentación con suplementos de vitaminas y minerales para evitar la desnutrición. Los alimentos animales nunca deben superar el 5%. Su exceso puede provocar problemas renales en los animales.
La higiene también juega un papel importante en el mantenimiento de las iguanas verdes. La infestación con parásitos como los ácaros y los gusanos es relativamente común en las iguanas verdes. Una higiene minuciosa previene los agentes patógenos y, por tanto, las enfermedades. Retire los restos de comida y los excrementos todos los días, cambie el agua diariamente y limpie todo el terrario con regularidad. Las enfermedades que son comparativamente comunes en las iguanas verdes incluyen la putrefacción de la boca, la necrosis de la cola y las enfermedades intestinales y respiratorias.
¿Cuántas iguanas verdes puedes mantener juntas?
En la naturaleza, la Iguana verde vive en grupos formados por un macho y varias hembras. Por lo tanto, no se debe mantener una Iguana verde de forma individual. Puede mantenerlos en parejas o en un pequeño grupo con un máximo de un macho. Esta última opción es más relajada para las hembras, ya que durante la época de apareamiento una sola hembra no es demasiado acosada por el macho.
No se recomienda mantener varios machos juntos. Especialmente los machos dominantes no se llevan bien entre ellos. Especialmente en la época de celo, los animales tienen un marcado comportamiento territorial, que puede dar lugar a sangrientos conflictos entre machos. En todo caso, sólo deberían mantenerse juntos en terrarios muy grandes con suficientes escondites.
Las iguanas también se llevan bien con la tortuga (Terrapene) de las regiones más cálidas. Por otro lado, el Basilisco común (Basiliscus basiliscus) o la Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) no deben mantenerse junto con las iguanas verdes. El aspecto similar en cuanto a físico y color puede provocar estrés en los animales.
¿Son las iguanas verdes adecuadas para los principiantes?
No es lo mismo tener un reptil en el salón de casa que un gato, un perro o un conejo. Estos habitantes exóticos necesitan unas condiciones climáticas adecuadas y pueden sufrir daños si se les mantiene mal. Algunas especies son tan exigentes que es deseable o necesario tener experiencia previa en el mantenimiento de terrarios.
Las iguanas verdes entran en esta categoría. Son menos indulgentes con los errores de cría que otros reptiles. Por lo tanto, esta especie de iguana no es la mejor opción para los principiantes. Unas condiciones de cría poco adecuadas pueden provocar la enfermedad o la muerte prematura del animal.
Sólo por el tamaño de los animales, debes pensar detenidamente si realmente puedes cumplir los requisitos para tener iguanas verdes. Un terrario estándar no suele ser suficiente para mantener a los grandes reptiles. No se deje deslumbrar por el pequeño tamaño de los animales muy jóvenes en las tiendas de animales. Debe ser capaz de ofrecer al animal el espacio que necesita cuando haya crecido.
Comprar una "Iguana verde"
Las iguanas verdes pueden comprarse a criadores de renombre. Asegúrese de que las condiciones de mantenimiento son buenas y que los animales parecen limpios, bien alimentados y, en general, sanos. También puede encontrarlos en un centro de rescate o en un refugio de animales. La tienda de animales también es un lugar al que acudir, pero aquí no se sabe de dónde proceden los animales ni en qué condiciones se han criado.
Por razones de protección de las especies y del medio ambiente, no debe comprar animales capturados en la naturaleza, sobre todo porque suelen estar en peor estado de salud que las crías.
Las iguanas verdes cuestan entre 50 y 100 euros por ejemplar. Los ejemplares adultos son más caros, al igual que las variedades de color más raras. Los costes del terrario y su equipamiento son mucho más elevados que los de los propios animales. También hay que tener en cuenta los costes de la comida y la electricidad.
Su hábitat natural se encuentra en el centro y centro de América del Sur, y prefiere las selvas tropicales y los bosques de sabana con proximidad al agua. En la actualidad, la iguana también es nativa de algunas islas del Caribe y partes de Florida.
¿Qué tamaño debe tener un terrario para una iguana?
Debido a su tamaño, las iguanas necesitan terrarios muy grandes con dimensiones de aproximadamente 300 x 200 x 250 cm.
¿Cómo puedo distinguir las iguanas macho de las hembras?
Los animales no son fáciles de distinguir. Las iguanas macho tienen una bolsa de la garganta más grande, poros femorales más grandes, una raíz de la cola más gruesa y una cabeza más ancha que las hembras cuando tienen entre uno y dos años de edad. Durante la época de apareamiento, los machos tienen un color rojo, naranja o dorado más intenso. También suelen ser más dominantes que las hembras.
¿Cómo se reproducen las iguanas verdes?
En la naturaleza, los animales copulan al principio de la estación seca, mientras que en cautividad se comportan de forma diferente. En este caso, puede ser útil mantener a los animales separados durante un tiempo para estimularlos. Si una pareja está tumbada una al lado de la otra, a veces se produce un vigoroso cortejo con movimientos de cabeza que va seguido de un apareamiento.
¿Las iguanas se vuelven mansas?
Si las iguanas crecen con el contacto humano desde una edad temprana, se vuelven mansas y puedes manejarlas sin guantes de cuero. Los animales que no están acostumbrados a los humanos pueden reaccionar de forma agresiva y golpear con la cola, arañar con las garras y morder. Sin embargo, con mucha paciencia, incluso los animales más viejos pueden ser domesticados a mano.
¿Cómo se domestican las iguanas?
Lo mejor es alimentar a mano a las iguanas verdes con regularidad para que se acostumbren. Para darles de comer, también puedes ponerlos en tu brazo y mantenerlos a la altura de los ojos mientras les hablas. De este modo, también podrá mostrar los animales al veterinario o trasladarlos sin problemas.
Videos "Iguana verde"
IGUANAS - La iguana verde como mascota. ¿Cómo es? ¿Qué necesita? ¿Qué come?
Cuerpo fino, largo y delgado. Escamas lisas, largas y dispuestas oblicuamente. Color dorsal verde loro o verde azulado; marrón en la variedad isabellinus. Patrones intercalares negros regulares presentes de forma oblicua desde el cuello hasta gran parte de la mitad del cuerpo.
Cuerpo ventral
Vientre completamente amarillo-verde sin ningún patrón. A veces una línea blanca o amarilla separa las superficies dorsal y ventral. Escamas subcaudales emparejadas en forma de zigzag.
Cabeza
Cabeza larga, claramente más ancha que el cuello, con un hocico extremadamente puntiagudo. El color del labio superior es blanco o amarillo. Los ojos de forma ovalada tienen pupilas horizontales.
Cola
La cola, muy larga, fina y delgada, termina en punta.
Hábitat y comportamiento
Estas serpientes diurnas habitan en los árboles y arbustos de las tierras agrícolas y los bosques. Se alimentan de ranas, lagartos y roedores.
Suele moverse muy despacio y confía en su camuflaje de color verde hoja. Debido a su cuerpo delgado y a su color verde, puede desaparecer fácilmente en los arbustos verdes. Cuando se la molesta, la Serpiente liana verde estira su cuerpo, muestra sus marcas blancas y negras y amenaza al perturbador con la boca abierta. En el sur de la India está muy extendida la leyenda de que ciega a las víctimas humanas con su cabeza puntiaguda. La Serpiente liana verde es, en efecto, ligeramente venenosas y una mordedura provoca hinchazón. Sin embargo, los síntomas suelen remitir al cabo de tres días.
Terrario
Esta especie arbórea necesita un terrario basado en la altura. Un terrario de 80 x 80 x 100 cm es adecuado para una pareja. El suelo debe estar revestido de virutas de pino o de una mezcla de arena de río y turba.
Hay que colocar muchas ramas y plantas (preferiblemente artificiales) alrededor del terrario para que la serpiente se sienta segura. Además, al ser un animal arborícola, son imprescindibles. Hay que tener en cuenta que los animales suelen colocarse en el follaje. Aunque esta especie sacia su sed con agua pulverizada (que se rociará sobre el follaje y sobre el animal), se colocará permanentemente en el terrario una pequeña pila de agua siempre limpia.
Humedad
La humedad del terrario debe mantenerse entre el 75 y el 85%; esto se conseguirá con la pequeña pila y rociando el follaje con agua tibia varias veces a la semana. Estas pulverizaciones son casi indispensables para mantener una higrometría suficiente, pero sobre todo permitirán al animal saciar su sed.
Temperatura
La temperatura ideal es de 25-26°C durante el día, con un punto caliente a 27-28°C. Elimina el punto caliente por la noche. Esta especie tolera sin problemas temperaturas bastante bajas (15°C).
La iluminación
Esta especie es activa durante el día y necesita una alta intensidad de luz. Debe colocarse un tubo que proporcione luz UVB. La duración de la iluminación debe ser de unas 12 horas al día.
Alimentación
El mayor problema de esta especie es la comida. De hecho, esta especie sólo consume lagartos, anfibios arborícolas y, más raramente, roedores en la naturaleza. En cautividad, los animales importados son más difíciles y generalmente sólo aceptan lagartos. De vez en cuando aceptan ratones pequeños, pero no pueden ser su único alimento. Los ejemplares nacidos en cautividad son a veces menos quisquillosos, pero es aconsejable criar una especie de lagartos pequeños «fáciles» para contrarrestar el rechazo de los roedores. Se administra un suplemento vitamínico una vez a la semana a través de la presa (inyección subcutánea a la presa).
Reproducción
La reproducción sigue siendo rara para esta especie, pero no supone un problema si se respetan las condiciones climáticas. Se puede realizar un periodo de descanso (no obligatorio) cortando el punto caliente durante 2 meses (enero-febrero). Esta especie es ovovivípara, la hembra da a luz entre 3 y 9 crías (quizá más…) que miden unos 29 cm. El periodo de gestación es de unos 4 meses y medio a 5 meses. Los jóvenes buscan comida con bastante rapidez, pero suelen necesitar disponer de pequeñas lagartijas. A veces aceptan cachorros de ratón rosa.
Nota
Se trata de una especie muy bella, todavía poco común. El mantenimiento no suele ser un problema, lo que no ocurre con la alimentación.
Esta especie no es en absoluto recomendable para los principiantes.
Comprar una Serpiente liana verde
El precio de una Serpiente liana verde en el mercado de animales exóticos oscila entre 30 y 50 euros.
1. Long-nosed whip snake (inglés).
2. Serpent liane (francés).
3. Baumschnüffler (alemán).
4. Cobra-chicote de nariz comprido do Sri Lanka, Cobra-verde-cipó (portugués).
5. Serpiente látigo de hocico largo, Serpiente de vid común (español).
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