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Ajolote mexicano
- Ambystoma mexicanum

Ajolote mexicano

Contenido

El Ajolote (Ambystoma mexicanum), miembro de la familia de los caudados, se encuentra exclusivamente en unos pocos lagos mexicanos de gran altitud, por lo que los animales prefieren aguas frescas y ricas en oxígeno. A diferencia de otros caudados, como la Salamandra común, pasa toda su vida como larva permanente en el agua, respira durante toda su vida a través de branquias externas y también llega a la madurez sexual (neotenia) en esta etapa. La razón de la ausencia de la metamorfosis -por lo demás típica- es un defecto congénito de la glándula tiroides.
Aunque los Ajolotes están en peligro de extinción en su hábitat natural, se han criado en Europa durante muchas décadas, entre otras cosas con fines de investigación. Además de la forma natural jaspeada de color gris oscuro a marrón, en los últimos años se han criado cada vez más variantes (de color), como los animales albinóticos (blancos con ojos rojos) y leucísticos (blancos con ojos oscuros), así como los «arlequines» de color blanco.

Diferencias de sexo

Los animales sexualmente maduros se distinguen por la región cloacal, que es claramente abultada en el macho y más plana en la hembra.

Comportamiento

El Ajolote mexicano no muestra un comportamiento social pronunciado. Los animales pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos, siempre que haya suficiente espacio, escondites y estructuras adecuadas. Si hay falta de alimento, las mordeduras pueden producirse rápidamente. No se deben mantener juntos ejemplares de distinto tamaño, ya que los animales más pequeños podrían ser vistos como alimento.

Los Ajolote son de crepusculares a nocturnos; con poca luz también son diurnos.

Alojamientos adecuados

Ajolote mexicano
Ajolote albino en cautiverio en Acuario Michin, tiene los ojos y las branquias rojos. – Moisés Álvarez Domínguez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Como el Ajolote mexicano no suele salir del agua, un acuario de al menos 100 x 50 x 50 cm (largo x ancho x alto) es adecuado para mantener hasta 4 animales adultos. La temperatura del agua dee ser de 14 a 18 °C, las temperaturas prolongadas superiores a 22 °C dañarán a los animales (¡puede ser necesario enfriarlas!). Se necesita un termómetro preciso para medir la temperatura. Otros valores del agua: valor de pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH.

El acuario debe estar equipado con un filtro potente con una entrada asegurada. Se puede garantizar un buen suministro de oxígeno mediante una aireación adicional. El acuario debe tener suficientes escondites, por ejemplo, raíces de madera, tubos de arcilla y plantas densas. Como sustrato pueden utilizarse guijarros gruesos de río y/o arena fina. La grava del acuario es ingerida por los golosos junto con la comida y puede provocar obstrucciones o lesiones intestinales. Se puede prescindir de la iluminación; si es necesario, una cubierta vegetal flotante proporciona la sombra necesaria. El Ajolote mexicano no debe convivir con peces o crustáceos (por ejemplo, gambas o cangrejos de río), ya que podrían dañar sus sensibles branquias externas.

Nutrición

El Ajolote mexicano es un carnívoro puro. Prefieren el alimento vivo, por ejemplo, lombrices de tierra de distintos tamaños o larvas de mosquito rojo. También se aceptan como alimentos congelados. Las tiendas de animales también ofrecen pellets especialmente adaptados a las necesidades de los Ajolotes, que se comen con gusto una vez que se han acostumbrado a ellos. Alternativamente, los pellets de esturión también son adecuados para una dieta completa de Ajolotes.

Precaución: el Ajolote mexicano tiende a volverse obeso. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Ajolote mexicano
Axolotl Ambystoma mexicanum by Pmalkowski Przemysław Malkowski, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Para el funcionamiento de un acuario siempre es necesario un filtro de dimensiones suficientes. El filtro debe ser revisado regularmente y limpiado si es necesario. Los axolotl reaccionan a veces de forma sensible al aumento de la contaminación por gérmenes en el agua. Un cambio de agua parcial regular y semanal de (al menos) el 25 % elimina los contaminantes y aumenta el bienestar de los animales. El acolchado regular del sustrato también ayuda a reducir la contaminación del agua. Debe utilizarse agua templada y estancada para los cambios de agua; sin embargo, no deben utilizarse agentes de tratamiento del agua para el ajolote.

Los parámetros del agua más importantes para el bienestar de los animales -como la temperatura, el valor del pH, el amonio/amoniaco, el nitrito, el nitrato y la dureza total y de carbonatos- deben comprobarse regularmente.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en un Ajolote mexicano son las alteraciones en las branquias y la piel, las lesiones (por mordedura) y la degeneración de la grasa. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Aclimatación y manejo

Al llegar a casa, lo primero que hay que hacer es apagar la iluminación del acuario. A continuación, la bolsa de transporte puede colocarse en la superficie del agua durante 10 – 15 minutos para ajustar la temperatura. A continuación, abra la bolsa y añada gradualmente tanta agua del acuario como agua de transporte haya en la bolsa. El Ajolote mexicano puede entonces ser introducido cuidadosamente. Para una aclimatación suave, se debe apagar la luz hasta la mañana siguiente.

Los anfibios son animales de observación y NO de compañía. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Las redes de malla fina y algo más profundas o los contenedores de tamaño adecuado son adecuados para capturar a los animales. Debe evitarse atraparlos con la mano por el riesgo de lesiones.

Cría

El Ajolote mexicano alcanza la madurez sexual entre los 8 y los 15 meses. En su hábitat natural, la época de apareamiento se produce en febrero, cuando la nieve se derrite en las montañas y el agua fresca del deshielo reduce temporalmente la temperatura del agua de los lagos de origen de forma significativa. En los acuarios, la reproducción también puede producirse en otros momentos.

La exhibición de cortejo del macho es una especie de danza: mientras la cola erecta realiza a menudo rápidos movimientos sinuosos, el cuerpo está doblado. A continuación, uno o varios espermatóforos se depositan en el suelo. La hembra los recoge con su cloaca. El desove tiene lugar unas horas después. Los huevos se adhieren preferentemente a las hojas de las plantas acuáticas. Una puesta consta de entre 80 y 800 huevos.

Las larvas eclosionan tras unos 15 a 20 días de desarrollo embrionario, dependiendo de la temperatura. Al principio, se alimentan de su yema durante otros dos días antes de ir a buscar comida por su cuenta.

Características especiales

Todos los Ajolotes que se ofrecen en el comercio son crías. Los Ajolotes son especies protegidas, pero no están sujetas a registro; sin embargo, se requiere una prueba de origen.

Los Ajolotes pueden regenerar las extremidades heridas y perdidas. Sin embargo, estas lesiones siempre indican una mala cría. Si las características branquias externas en forma de penacho retroceden, la experiencia ha demostrado que hay errores de cría, por ejemplo, temperaturas demasiado altas o demasiado estrés hídrico.

El cuidado del Ajolote mexicano sólo tiene sentido si se garantizan las bajas temperaturas necesarias también en verano, por ejemplo, en una bodega fresca o utilizando un refrigerador de acuario.

El Ajolote mexicano pone huevos con más frecuencia, incluso sin intenciones específicas de reproducción. Las larvas sólo deben criarse si se conocen de antemano los compradores adecuados.

Todo lo que debe saber sobre el cuidado de los axolotes de mosaico

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Rana punta de flecha
- Dendrobatidae

Todas las ranas trepadoras están sujetas a la legislación de protección de especies y requieren una confirmación de origen.
Rana punta de flecha
Oophaga pumilio (anteriormente conocido como Dendrobates pumilio), una rana dardo venenoso, de Costa Rica, Centroamérica – No machine-readable author provided. Pstevendactylus~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Public domain, via Wikimedia Commons

Contenido

La «rana trepadora de árboles» o Rana punta de flecha (Dendrobatidae) vive principalmente en las selvas tropicales de América del Sur y Central. Debido a su colorido, su estilo de vida diurno y su interesante estrategia reproductiva -los padres cuidan de su cría-, muchas especies son muy populares y se crían regularmente en formas locales de diversos colores.

Algunas especies populares son, por ejemplo, la rana flecha tintada (Dendrobates tinctorius), la rana flecha verde y negra (Dendrobates auratus), el sapito minero (Dendrobates leucomelas), así como la rana flecha venenosa de Anthony (Epipedobates anthonyi), la terrible rana dorada venenosa (Phyllobates terribilis) y la rana flecha roja y azul (Oophaga pumilio).

Muchas otras especies de diferentes géneros pueden encontrarse como crías en el comercio.

Diferencias de sexo

No es fácil distinguir los sexos de la Rana punta de flecha. Las hembras suelen ser más grandes, de constitución más fuerte y con discos adhesivos en los dedos más pequeños que los machos. Los machos que están listos para aparearse hacen un trino.

Comportamiento

La Rana punta de flecha puede criarse sola, en pareja o en grupo. La asociación de varias especies no suele ser problemática en terrarios suficientemente grandes. Los machos ocupan pequeños territorios.

Terrario

Dendrobates azureus
Dendrobates azureus en el zoológico de Bristol, Inglaterra – Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

Un terrario para ranas trepadoras debe tener algunas características especiales: Los llamados «terrarios para la especie Dendrobatidae» tienen superficies de ventilación de malla fina (herméticas a la drosofila), así como una junta entre los cristales deslizantes para evitar que se escapen los animales de alimentación muy pequeños, como las moscas de la fruta, los isópodos y los colémbolos. Los cristales frontales inclinados y las zonas de ventilación generosamente dimensionadas evitan que los cristales se empañen en caso de alta humedad y, junto con un desagüe integrado en el cristal inferior, ayudan a evitar peligrosos encharcamientos.

El terrario debe medir al menos 60 x 40 x 50 cm (largo x ancho x alto) para un grupo de un máximo de 6 animales de las especies más pequeñas (hasta 4 cm de longitud corporal), para las especies más grandes al menos 80 x 40 x 60 cm (largo x ancho x alto) para un máximo de 6 ejemplares.

Los tubos fluorescentes con una duración de luz diaria de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Un componente UV puede tener un efecto positivo en el bienestar de los animales. Debido a que las zonas de origen son muy diferentes, es importante crear las condiciones de temperatura adecuadas para cada especie; por ejemplo, las especies del altiplano no toleran temperaturas más altas. Lo óptimo para las especies mencionadas es una temperatura del suelo de entre 24 y 26 °C, con un calentamiento local de hasta 28 °C. Por la noche, la temperatura debe reducirse a unos 23 °C. Por la noche, la temperatura debería bajar a unos 23 °C. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento.

La humedad debe ser de al menos el 80 % y a veces puede llegar casi al 100 %. Esto se puede conseguir rociando frecuentemente el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión. Las cascadas o arroyos artificiales, cuya agua en movimiento proporciona una alta humedad, también son adecuados. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

Para la Rana punta de flecha, 2, preferiblemente 3 lados del terrario deben estar cubiertos con corcho, tablas de fibra de coco o similares. Las instalaciones para trepar, como las raíces, las lianas, las ramas, etc., han demostrado ser útiles. La corteza de corcho curvada o las cáscaras de coco partidas por la mitad son escondites populares.

Un cuenco de agua poco profundo (o un curso de agua) también forma parte del equipamiento básico. Como sustrato es adecuada la tierra del terrario, el sustrato de coco o el musgo, que debe mantenerse siempre ligeramente húmedo. Una capa de drenaje de arcilla expandida en el fondo evita el encharcamiento. La plantación natural con helechos, plantas perchadas (por ejemplo, bromelias), así como plantas trepadoras y rastreras (por ejemplo, hiedra o ficus trepadores) crea posibilidades adicionales de escalada y retiro y garantiza una humedad elevada y uniforme.

Nutrición

La Rana punta de flecha se alimenta de los insectos más pequeños (vivos), a los que hay que dar cantidades suficientes cada día. Además de los insectos pequeños o micro-cazadores, son especialmente adecuadas las moscas de la fruta (Drosophila), los escarabajos de la judía, los colémbolos, etc. La administración regular de un preparado mineral garantiza un crecimiento óseo saludable.

Cuidados

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más comunes en las ranas arborícolas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación, los trastornos del equilibrio y las alteraciones de la piel. La Rana punta de flecha es especialmente sensible a los factores de estrés. En caso de anomalías, se debe consultar a un veterinario de anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de cajas de plástico o similares.

Reproducción

Dendrobates amazonicus
Ranitomeya amazonica, syn. Dendrobates amazonicus by V2, first published on his homepage youngester.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Las especies más pequeñas desovan principalmente en las hojas de plantas y árboles. Las especies más grandes (Dendrobates tinctorius y Dendrobates auratus) también desovan en cuevas. Dependiendo de la especie, una puesta comprende entre dos y 35 huevos. El desove va precedido de un ritual de cortejo que puede durar horas. La hembra se acerca al macho y le acaricia el lomo con sus patas delanteras. Ambos buscan entonces un lugar adecuado para desovar. El desove tiene lugar, por ejemplo, en las hojas de las bromelias por encima de las axilas de las hojas o en la propia axila de la hoja. La inseminación de los huevos por parte del macho se produce de forma externa inmediatamente después de su liberación. Las nidadas suelen ser custodiadas por el macho. Algunas especies riegan regularmente sus puestas vaciando el contenido de su vejiga sobre los huevos.

Las ranas venenosas son diurnas, ya que sus colores brillantes les ofrecen protección durante el día. Para que sus renacuajos no estén a merced de los depredadores en los ríos y estanques, los renacuajos que eclosionan después de 10 a 16 días de desarrollo embrionario son trasladados a lomos del macho a las más pequeñas acumulaciones de agua en las plantas (fitotelmata), como las axilas de las hojas llenas de agua. En algunas especies (por ejemplo, la Ranitomeya imitator) esta transferencia se realiza individualmente, en otras, por ejemplo la Epipedobates tricolor, puede implicar a toda la puesta al mismo tiempo. Más tarde llevan a sus crías al suelo de la misma manera.

Las hembras de algunas especies alimentan a los renacuajos con huevos de proximidad no fecundados hasta la metamorfosis, en otras las larvas se alimentan de algas o insectos que caen en las axilas de las hojas. El desarrollo de renacuajo a rana juvenil dura entre seis y 14 semanas.

Características especiales

Todas las ranas trepadoras están sujetas a la legislación de protección de especies y requieren una confirmación de origen. El poseedor también debe cumplir la obligación de registro (excepción: Dendrobates auratus y Dendrobates azureus).

Las ranas trepadoras son muy susceptibles de sufrir una infección mortal por el peligroso hongo quítrido. Antes de manipular el terrario, hay que desinfectar todos los objetos y usar guantes de goma finos. Los animales recién adquiridos deben mantenerse en estricta cuarentena durante varios meses.

Aunque el nombre de ranas venenosas es inexacto, ya que sólo unas pocas especies pueden ser peligrosas para el ser humano, todas las ranas trepadoras de árboles tienen secreciones cutáneas que pueden causar irritación cuando entran en contacto con la piel humana. Esta es otra razón por la que es aconsejable capturar a los animales sólo con la ayuda de un pequeño contenedor.

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Sapo vientre de fuego
- Bombina orientalis

Bombina orientalis

Contenido

El Sapo vientre de fuego (Bombina orientalis), de atractivos colores, es una de las especies de anfibios más comunes. Su área de distribución abarca amplias zonas de Asia oriental, desde Corea, pasando por el noreste de China, hasta el este de Siberia, donde prefiere vivir en microaguas (poco profundas) sin corrientes importantes. El Sapo vientre de fuego es fácil de criar, pero todavía se ofrece a menudo como captura salvaje. Siempre que sea posible, debe recurrirse a la cría en cautividad.

Debido al riesgo de confusión con el «Sapo de vientre de fuego nativo» y protegido, el Sapo vientre de fuego también está sujeto a la legislación de protección de especies. Los animales no están sujetos a registro; sin embargo, se exige una prueba de origen.

Diferencias de sexo

La diferenciación entre los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Las patas palmeadas de los machos llegan hasta la punta de los dedos; en las hembras, normalmente más fuertes, están menos desarrolladas. Los machos listos para aparearse llaman insistentemente y desarrollan callos de celo claramente visibles en las patas delanteras.

Comportamiento

El Sapo vientre de fuego no muestra un comportamiento social pronunciado. Los animales son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. El Sapo vientre de fuego no tiene horarios de actividad pronunciados, por lo que también puede observarse bien durante el día.

Terrario

Sapo vientre de fuego
«Sapo vientre de fuego» – Exposition «Reptiles du monde» à Palexpo, à Genève, en Octobre 2014 – Vassil, CC0, via Wikimedia Commons

Como el Sapo vientre de fuego lleva un estilo de vida muy ligado al agua, es adecuado para mantenerlo en un terrario con una gran cuenca de agua, en un acuaterrario o incluso en un acuario con una parte terrestre. El tanque no debe ser inferior a 60 x 40 x 50 cm (largo x ancho x alto) para un máximo de 4 animales adultos. Aproximadamente la mitad de la superficie debe ser diseñada como parte terrestre.

El acuario debe estar completamente cubierto, ya que los animales son buenos trepadores. Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La parte terrestre debe estar provista de suficientes posibilidades de retiro, por ejemplo, raíces y escondites tipo cueva (por ejemplo, cáscaras de coco). Se recomienda un sustrato absorbente (por ejemplo, sustrato de coco, tierra de terrario o musgo) como sustrato para el terrario, que debe mantenerse siempre ligeramente húmedo (pero no mojado). La plantación natural proporciona más escondites y aumenta la humedad. Las plantas acuáticas y flotantes sirven de apoyo a los sapos en la parte acuática; debe haber una salida fácil del agua (por ejemplo, mediante piedras planas o raíces). La arena o la grava de acuario redondeada son adecuadas como sustrato. Las piedras o raíces que sobresalen ligeramente del agua se aceptan fácilmente.

La temperatura del aire y del agua debe ser de 23 a 25 °C durante el día y bajar a unos 20 °C por la noche. La temperatura del agua puede regularse mediante un calentador de acuario o un filtro térmico externo. La barra de calentamiento debe instalarse de manera que no pueda quemar las ranas. La humedad no debe descender por debajo del 60 % y debe subir por encima del 80 % por la noche. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad. Otros valores del agua: pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH.

El Sapo vientre de fuego no debe mantenerse junto a peces o crustáceos (por ejemplo, cangrejos de río), que podrían dañar a los anfibios.

El Sapo vientre de fuego hiberna en la naturaleza, durante la cual los animales se retiran y no suelen comer. Para una hibernación dirigida, la temperatura y la duración de la iluminación pueden reducirse gradualmente en otoño. A continuación, los animales hibernan a temperaturas de unos 10 °C durante 1 o 2 meses, tras lo cual se restablecen gradualmente las condiciones normales de alojamiento. Antes de comenzar la hibernación, debe comprobarse la salud de los animales mediante un examen fecal veterinario.

Dieta

El Sapo vientre de fuego prefiere alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, moscas) y lombrices (pequeñas lombrices de tierra), que se ofrecen en la parte terrestre del terrario. La administración regular de un preparado mineral garantiza la salud de los huesos.

Precaución: Como el Sapo vientre de fuego no suele ser muy activo, tiende a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Sapo vientre de fuego
«Sapo vientre de fuego» en Parque Zoológico Nacional Smithsonian – Photo by David J. Stang, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. También hay que comprobar diariamente el estado de la sección de agua y renovarla completamente si está sucia, así como realizar un cambio parcial de agua a intervalos regulares. Debe evitarse el uso de productos de tratamiento del agua para los anfibios. El uso de un filtro de acuario puede mejorar la calidad del agua y ampliar el intervalo de cambio de agua.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en el Sapo vientre de fuego son los cambios en la piel, el reblandecimiento de los huesos y la emaciación o degeneración grasa. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Reproducción

El apareamiento se produce en primavera, cuando el tiempo se calienta y las lluvias aumentan. Los machos llaman a las hembras con un suave arrullo. Saltan a la espalda de cualquier otro sapo de vientre de fuego que pase, lo que a veces provoca una confusión entre machos, pero rara vez da lugar a peleas. Las hembras ponen entre 40 y 100 huevos en un gran grupo, normalmente alrededor de plantas sumergidas cerca de la orilla del agua. Los renacuajos salen de los huevos en 3-10 días, dependiendo de la temperatura del agua. Las larvas comienzan a desarrollarse a las 6-8 semanas, y están completamente metamorfoseadas y comienzan a aventurarse en tierra después de 12-14 semanas.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de cajas de plástico o similares.

Características especiales

El Sapo vientre de fuego NO es adecuado para mantenerlo en estanques de jardín, ya que o bien no sobrevive al invierno o existe el riesgo de distorsión de la fauna debido a los animales migratorios. Ocasionalmente, se ofrecen formas de color desviadas (por ejemplo, animales albinos, azules, amarillos o rosados), cuya conservación no difiere de la de los animales de color normal

¿Cual es el precio de un Sapo vientre de fuego?

El precio de Sapo vientre de fuego oscila entre 25 y 30 euros.

Nombres alternativos:

1. Bombina orientalis (inglés).
2. Crapaud sonneur oriental (francés).
3. Orientalische Rotbauchunke (alemán).
4. Sapo tuti (portugués).
5. Sapillo de vientre de fuego oriental, (español).

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Rana de uñas africana y sapo de Surinam
- Xenopus laevis y Pipa pipa

La Rana de uñas africana se crió durante décadas para realizar pruebas de embarazo y así se extendieron por todo el mundo.
Xenopus laevis
Rana de garras común (Xenopus laevis) de África – Ben Rschr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

La Rana de uñas africana (Xenopus laevis) y el Sapo de Surinam (Pipa pipa) pertenecen a la familia de las ranas sin lengua (Pipidae) y no salen del agua ni siquiera de adultos.

La Rana de uñas africana alcanza unos 13 cm y se utiliza a menudo en la investigación, así como la popular Rana enana africana del género Hymenochirus.

El homólogo sudamericano es el Sapo de Surinam (Pipa pipa) que llega a medir 17 cm, y el Sapo pipa enano (Pipa parva), que sigue siendo pequeño. Además de muchas crías, también hay ejemplares capturados en la naturaleza (especialmente Hymenochirus y Pipa pipa). Siempre que sea posible, deben utilizarse ejemplares criados en cautividad. La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no están sujetos a la legislación de protección de especies.

Diferencias de sexo

Distinguir entre los sexos es difícil y, si acaso, sólo es posible en animales sexualmente maduros. Los machos del Sapo pipa enano tienen glándulas agrandadas debajo de las axilas durante la temporada de apareamiento; los machos de la Rana de uñas africana desarrollan callos de celo en la cara interna de los brazos. En el Sapo de Surinam, las hembras pueden ser identificadas con seguridad si llevan los huevos en la espalda, que está hinchada como una mochila.

Comportamiento

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no muestran un comportamiento territorial definido. Los animales son pacíficos entre sí y pueden mantenerse solos, en parejas o en grupos, aunque hay que tener cuidado de que su tamaño sea uniforme, ya que animales mucho más pequeños podrían ser considerados como alimento.

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam son principalmente crepusculares o nocturnos.

Acuario

Sapo de Surinam
«Sapo de Surinam» en el Steinhart Aquarium de San Francisco – Stan Shebs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como las especies mencionadas viven casi exclusivamente en el agua, un acuario es adecuado para mantenerlas. Para la Rana enana africana y el Sapo pipa enano debería medir al menos 60 x 40 x 30 cm y para las especies más grandes 100 x 50 x 50 cm (largo x ancho x alto) para hasta 4 animales adultos.

Valores del agua para la Rana de uñas africana: temperatura 18 – 28 °C, pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH. Para el Sapo de Surinam, la temperatura debe ser de al menos 24 °C, el valor del pH inferior a 7,0 y la dureza inferior a 15 °dGH. La temperatura del agua puede controlarse mediante una varilla de calefacción para acuarios o un filtro térmico externo. La barra de calentamiento debe instalarse de manera que no pueda quemar las ranas. Se necesita un termómetro preciso para medir la temperatura.

El acuario debe estar cubierto sin huecos (de lo contrario los animales pueden salir, lo que significa su muerte segura) y equipado con un filtro de acuario. Especialmente para las especies más pequeñas, asegúrese de que la corriente no sea demasiado fuerte. El nivel de agua debe ser de al menos 25 cm.

Además de respirar por la piel, los animales suben ocasionalmente a la superficie del agua para respirar; por lo tanto, hay que tener cuidado de asegurar una distancia suficiente entre la superficie del agua y la cubierta. Las plantas flotantes, los trozos de corcho o las raíces que llegan por encima de la línea de flotación son importantes para proporcionar a los animales estructuras en la superficie del agua. La instalación debe ofrecer suficientes posibilidades de refugio; para ello son adecuados, por ejemplo, las raíces de madera, los escondites en forma de cueva, así como las masas vegetales densas. Se recomienda utilizar arena fina como sustrato, ya que la grava puede causar lesiones en las sensibles membranas mucosas. Una cubierta vegetal flotante proporciona la sombra necesaria. La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no deben convivir con peces o crustáceos (por ejemplo, gambas, cangrejos de río), que podrían herir a los anfibios.

Dieta

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam se alimentan exclusivamente de alimentos de origen animal. Se prefiere el alimento vivo, por ejemplo, lombrices de tierra de varios tamaños o larvas de mosquito rojo. Los alimentos congelados también se comen con gusto. La Rana de uñas africana en crecimiento también comen pescado. Las tiendas de animales también ofrecen pellets especialmente adaptados a las necesidades de la Rana de uñas africana y sapo de Surinam, que son bien aceptados una vez que se acostumbran a ellos.

Precaución: Estas especies no son especialmente activas y a menudo tienden a volverse obesas. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Para el funcionamiento de un acuario siempre es necesario un filtro de dimensiones suficientes. El filtro debe ser revisado regularmente y limpiado si es necesario. Los animales a veces reaccionan de forma sensible al aumento de la contaminación por gérmenes del agua. Un cambio de agua parcial regular y semanal de (al menos) el 25 % elimina los contaminantes y aumenta el bienestar de las ranas. El acolchado regular del sustrato también ayuda a reducir la contaminación del agua. Para los cambios de agua debe utilizarse agua templada y estancada; sin embargo, no deben utilizarse agentes de tratamiento del agua para los anfibios.

Los parámetros del agua más importantes para el bienestar de las ranas -como la temperatura, el pH, el amonio/amoniaco, el nitrito, el nitrato y la dureza total y de carbonatos- deben comprobarse regularmente.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más comunes son los cambios en la piel y la emaciación o degeneración grasa. En caso de anomalías, se debe consultar a un veterinario de anfibios.

Aclimatación y manejo

Al llegar a casa, lo primero que hay que hacer es apagar la iluminación del acuario. A continuación, la bolsa de transporte puede colocarse en la superficie del agua durante 10 – 15 minutos para ajustar la temperatura. A continuación, abra la bolsa y añada con cuidado tanta agua del acuario como agua de transporte haya en la bolsa. A continuación, se pueden introducir los animales con cuidado. Para una aclimatación suave, se debe apagar la luz hasta la mañana siguiente.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Las redes de malla fina y algo más profundas son adecuadas para capturar a los animales. Atraparlos a mano conlleva un alto riesgo de lesiones para los animales.

Características especiales

La Rana de uñas africana se crió durante décadas para realizar pruebas de embarazo y así se extendieron por todo el mundo. Todas las ranas con garras se consideran portadoras del peligroso hongo quítrido, responsable en parte de la mortalidad mundial de anfibios. Por tanto, los propios animales, así como los objetos y el agua de su acuario, no deben entrar en contacto con otras poblaciones de anfibios.

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Sapos y ranas de boca estrecha
- Bufonidae y Microhylidae

Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas.
Sapo asiático común
Sapo asiático común (Duttaphrynus melanostictus)

Contenido

Varios representantes de los Sapos (Bufonidae) y las ranas de boca estrecha (Microhylidae) se ofrecen regularmente en las tiendas de animales. Los sapos que se encuentran con frecuencia son los siguientes el Sapo asiático común (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) y el sapo verde norteamericano (Anaxyrus (Bufo) debilis), así como la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti), la Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) y la rana de caucho (Phrynomantis bifasciatus). Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.

Diferencias de sexo

La diferenciación de los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Los machos suelen ser más pequeños y en muchas especies desarrollan callos en los dedos de las patas delanteras. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Comportamiento

Los Sapos y ranas de boca estrecha no muestran un comportamiento social pronunciado. La mayoría de ellos son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. Sin embargo, los animales no deben diferir significativamente en tamaño.

Los Sapos y ranas de boca estrecha son en su mayoría crepusculares o nocturnos.

Terrario

rana tomate de Madagascar
Rana tomate de Madagascar – TimVickers, Public domain, via Wikimedia Commons

A la mayoría de las especies les gusta escarbar y necesitan un sustrato de altura correspondiente. Un terrario para un solo ejemplar de las especies más pequeñas (por ejemplo, el sapo enano verde) debería tener un espacio en el suelo de al menos 30 x 40 cm, para varios animales de 60 x 40 cm. En el caso de las especies más grandes (como el Sapo asiático común, muy activo), el terrario no debería medir menos de 80 x 50 cm (largo x ancho) para un solo animal o 100 x 50 cm para varios ejemplares. Para las especies que crecen mucho (por ejemplo, el Sapo de cañaRhinella marina), se necesitan terrarios mucho más grandes. La altura del terrario (al menos 30 cm) no es especialmente importante para los animales que viven en el suelo.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 23 – 28 °C con una humedad del 70 % aproximadamente. Esto se puede conseguir rociando el terrario a diario. Por la noche, la temperatura debería bajar un poco para muchas especies (normalmente no por debajo de los 20 °C) y, al mismo tiempo, la humedad debería aumentar hasta el 90 – 95 %. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Para medir la temperatura y la humedad se necesitan termómetros e higrómetros precisos.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, mantillo de corteza, musgo) debe permitir a los animales excavar completamente. El sustrato debe estar ligeramente húmedo después de la pulverización diaria y nunca debe secarse completamente. También hay que evitar el encharcamiento.

Los retiros adicionales (por ejemplo, cáscaras de coco), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Dieta

Los animales prefieren alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), lombrices y babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas y las polillas de la cera deben alimentarle sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: muchos Sapos y ranas de boca estrecha tienden a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales suelen defecar en su escondite excavado por ellos mismos, por lo que el sustrato debe cambiarse regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa y, sobre todo, los cambios en la piel (por ejemplo, la decoloración roja de la piel). Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan cierto descanso para acostumbrarse a su nuevo entorno.

Debido a la sensibilidad de su piel, los anfibios sólo deben tocarse en casos excepcionales. Sólo los animales más grandes pueden ser capturados directamente a mano. Se recomienda el uso de guantes desechables (humedecidos). Los animales más pequeños, por el contrario, deben capturarse siempre con la ayuda de contenedores de plástico o similares.

Características especiales

Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas. Deben utilizarse guantes de protección para el cuidado y la manipulación de los animales.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. En la 17ª Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en otoño de 2016, la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti) quedó bajo la protección de la especie (Apéndice II). Este reglamento se trasladará pronto a la legislación europea (obligación de informar, prueba de origen requerida).

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Ranas arborícolas
- Hylidae

La rana arborícola tiene una secreción cutánea ligeramente tóxica que puede causar irritación cuando entra en contacto con la piel humana.
Rana arbolícola
Rana arbolícola – Kentlat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Las ranas arborícolas se encuentran en todo el mundo en una gran variedad de especies y tienen unos discos adhesivos característicos en los dedos de los pies. Estos excelentes trepadores habitan principalmente en árboles y arbustos.

Entre las especies más populares se encuentran la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), la rana arbórea gris (Hyla versicolor), la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), la rana lechera amazónica (Trachycephalus resinifictrix), la rana lémur de flancos rojos (Phyllomedusa hypochondrialis) y la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas).

Estas especies, así como algunas otras ranas arborícolas, se ofrecen cada vez más como razas en cautividad; sin embargo, las ranas capturadas en el medio natural siguen siendo frecuentes en el mercado. Siempre que sea posible, hay que optar por especies criadas en cautividad.

Imágenes del "Ranas arborícolas"

Diferencias de sexo

Los sexos pueden distinguirse en muchas especies por la coloración de la garganta, que suele ser más llamativa (de amarillenta a negra) en los machos sexualmente maduros que en las hembras (de blanca a gris). Las hembras suelen crecer ligeramente más que los machos. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Comportamiento

Las ranas arborícolas no muestran un comportamiento social y pueden mantenerse solas, en parejas o en grupos en terrarios bien estructurados. No se debe socializar a especies diferentes ni a animales con claras diferencias de tamaño. Cada animal debe tener suficientes lugares para sentarse, descansar y esconderse. Las ranas arborícolas son principalmente crepusculares y nocturnas.

Terrario

Rana verde de ojos rojos
Rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas), fotografiada cerca de Playa Jaco en Costa Rica – Careyjamesbalboa (Carey James Balboa), Public domain, via Wikimedia Commons

Un terrario para ranas arbóreas debe tener siempre la altura suficiente, por ejemplo, 60 x 40 x 60 cm (largo x ancho x alto) para las especies más pequeñas, como la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), y 100 x 40 x 80 cm (largo x ancho x alto) para las ranas más grandes como la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), cada uno para un máximo de 4 animales. Precaución: los animales no aclimatados suelen saltar contra el cristal con mucha fuerza y se lesionan, sobre todo en la cabeza y el hocico.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La temperatura se puede regular con la ayuda de una alfombra calefactora adecuada, que se fija a la pared trasera desde el exterior. Para la mayoría de las especies, es óptimo un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 22 a 28 °C (máx. 24 °C para las especies subtropicales) con una humedad del 60 al 70 %. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 20 °C; al mismo tiempo, la humedad puede aumentar hasta el 90 o el 95 % para las especies tropicales. Esto se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Se necesitan termómetros e hidrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

Para los animales trepadores, 2, preferiblemente 3 lados del terrario deben estar cubiertos con corcho o similar. Las instalaciones de escalada, como raíces, lianas, ramas, etc., han demostrado su eficacia. Los palos de bambú huecos y los tubos de corcho son escondites populares. Dependiendo de la especie, un cuenco de agua poco profundo en el que los animales también puedan bañarse o una cuenca de agua más grande (por ejemplo, para la rana arborícola verde de AustraliaLitoria caerulea) también forma parte del equipo básico. La tierra del terrario o el sustrato de coco son adecuados como sustrato. El sustrato debe mantenerse siempre ligeramente húmedo. La plantación natural crea posibilidades de retiro adicionales y garantiza una humedad creciente y uniforme.

Dieta

Las ranas arborícolas se alimentan exclusivamente de pequeños animales vivos. Los insectos (grillos, grillos, pequeños saltamontes, etc.) constituyen la parte principal de su dieta, pero a muchas especies también les gusta comer lombrices o babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas o las polillas de la cera sólo deben alimentarlas en contadas ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas. Para los adultos de las especies más grandes es suficiente alimentar cada 2 o 3 días. La rana arborícola verde de AustraliaLitoria caerulea) tiende a volverse obes debido a su estilo de vida perezoso

Cuidados

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas arborícolas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación y los cambios en la piel y las heces. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Debido a la sensibilidad de su piel, se recomienda capturar las ranas arborícolas sólo con la ayuda de recipientes pequeños.

Características especiales

La rana arborícola tiene una secreción cutánea ligeramente tóxica que puede causar irritación cuando entra en contacto con la piel humana (¡guantes protectores!).

Según la zona de origen, la hibernación controlada puede tener un efecto de aumento de la vitalidad. Las especies de ranas arbóreas americanas y asiáticas procedentes de zonas de clima templado no deben colocarse en el estanque del jardín en ningún caso, ya que existe el peligro de que la fauna se distorsione.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las especies de ranas arbóreas no autóctonas no están sujetas a la ley de protección de especies. Sin embargo, la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas), por ejemplo, está sujeta a registro y se exige una prueba de origen.

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Ranas cornudas
- Ceratophrys

Las ranas cornudas son originarias de Sudamérica, pero ahora se crían en muchas variedades de color.
Escuerzo común
Escuerzo común (Ceratophrys ornata) – Melanie Mae Bryan from Greensboro, NC, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Además de las proyecciones en forma de cuerno sobre los ojos que les dan su nombre, las ranas cornudas (género Ceratophrys) tienen otros rasgos característicos: Una boca enorme y un cuerpo casi circular. Las ranas cornudas son originarias de Sudamérica, pero ahora se crían en muchas variedades de color. Las especies más comunes son la Rana cornuda de Surinam (Ceratophrys cornuta), el Escuerzo de Cranwell (Ceratophrys cranwelli) y el Escuerzo común (Ceratophrys ornata). Ocasionalmente, se ofrecen otras especies -algunas como ejemplares capturados en la naturaleza- así como cruces frecuentemente estériles. Si es posible, utilice especies criadas en cautividad.

Imágenes "Ranas cornudas"

Diferencias de sexo

La diferenciación de los sexos es difícil y sólo es posible en animales sexualmente maduros. Los machos desarrollan callosidades de celo en las patas delanteras, suelen tener la región de la garganta más oscura y llaman durante la época de celo.

Comportamiento

Como las ranas cornudas se comen ocasionalmente a sus congéneres, es mejor mantenerlas solas.

Las ranas cornudas son crepusculares y nocturnas.

Terrario

Las ranas cornudas son cazadoras al acecho, a las que les gusta excavar y sólo buscan activamente la comida cuando tienen hambre. Un terrario para un ejemplar adulto debe medir al menos 80 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto).

Los tubos fluorescentes con una duración de luz diaria de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de entre 24 y 30 °C con un 80 % de humedad, para que la rana cornuda pueda elegir su lugar de residencia preferido. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 23 °C y, al mismo tiempo, la humedad debe aumentar hasta el 90 o el 95 %. La temperatura puede regularse con la ayuda de una alfombra calefactora instalada fuera del terrario y que cubra como máximo un tercio de la superficie del suelo. La alfombra calefactora debe controlarse con la ayuda de un termocontrolador para evitar el sobrecalentamiento. La humedad se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, sustrato de coco, musgo) debe permitir a la rana excavar completamente y ser de al menos 10 cm para los animales adultos. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo (pero no mojado). Esto se puede conseguir colocando una capa de drenaje de arcilla expandida en el fondo. Los retiros adicionales (cáscaras de coco, etc.), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Dieta

Las ranas cornudas son comedores voraces y prefieren los insectos vivos (grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), las lombrices de tierra, las babosas y los pequeños vertebrados. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas, las polillas de la cera o las crías de ratón deben alimentarse sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: las ranas cornudas tienden a volverse obesas. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales defecan en su escondite excavado por ellos mismos; siempre debe aprovecharse un cambio de ubicación ocasional para renovar el sustrato del lugar anterior. Además, todo el sustrato debe ser sustituido regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas cornudas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa. También son más comunes los cambios en la piel, especialmente en el vientre, a menudo reconocibles por una coloración roja. Por lo tanto, el vientre de los animales debe ser revisado al menos una vez a la semana. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que conozca los anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de un contenedor. Sólo los animales más grandes pueden manipularse con cuidado con la mano (guantes de protección). Sin embargo, las ranas cornudas suelen arremeter con cualquier cosa que se mueva y tienen dientes con los que pueden causar heridas dolorosas. Esta es otra razón por la que es aconsejable capturar a los animales con la ayuda de un contenedor.

Características especiales

Debido al rápido crecimiento de los animales jóvenes, es muy importante un buen aporte de calcio y vitaminas.

Las ranas cornudas no están sujetas a la legislación de protección de especies.

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Rana globo de Malasia
- Kaloula pulchra

Esta curiosísima rana terrestre procede del sudeste asiático, de zonas húmedas, lo que tendremos en cuenta para instalar el terrario.
Rana globo de Malasia
Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) – Rushen, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

La Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) se conoce con muchos nombres. Estas ranas proceden originalmente del sudeste asiático. Están especialmente extendidos en China, Hong Kong, India, Tailandia e Indonesia. Sin embargo, también se han avistado ejemplares aislados de estas ranas de boca estrecha en Australia o Nueva Zelanda. En su hábitat natural, la Kaloula pulchra se encuentra preferentemente en suelos forestales, arrozales o cerca de asentamientos. Su dieta consiste principalmente en hormigas.

Comportamiento

Estas rana son animales pacíficos. Lo ideal es mantenerlos en pareja o en grupo con otros miembros de la misma especie.
Tiene la particularidad de que cuando es molestada se hincha como un globo hasta extremos increíbles.

Terrario

Kaloula pulchra
Kaloula pulchra – Pierre Fidenci, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

La Rana globo de Malasia puede alcanzar un tamaño máximo de unos 8 cm. Se recomienda un acuaterrario para el mantenimiento y cuidado de estas especies exóticas. El «alojamiento» debe tener como mínimo 90 x 50 x 50 cm y tener una parte de tierra y otra de agua. Al menos 1/4 del recipiente debe estar formado por agua.

Para la parte de tierra, se recomienda un sustrato de tierra, arena, grava o mantillo de corteza. Es importante que el sustrato tenga una cierta altura. Su Rana globo de Malasia nocturna excavará inmediatamente en ella. Otros escondites y refugios también contribuyen al bienestar de las ranas. Las plantas de terrario o las raíces son adecuadas para ello. Las plantas también sirven para que estas artistas de la escalada puedan trepar.

A la Rana globo de Malasia le gusta una temperatura del aire de entre 26 y 29 grados centígrados. Durante las horas de la tarde y la noche, la temperatura puede reducirse a 20 – 22 grados centígrados. Sin embargo, en la sección de agua debe prevalecer una temperatura de 25 grados centígrados. Es importante que el agua sea siempre pura y sin residuos de cloro. El cloro tiene un efecto negativo en la salud de sus exóticos.

A la Rana globo de Malasia le gusta la humedad. La humedad debe estar entre el 70 y el 80 %. Por esta misma razón, usted, como cuidador, debe rociar el terrario y a los animales con agua varias veces al día.

Las ranas hibernan. Por lo tanto, durante los meses de invierno debería haber menos agua en el acuaterrario. La temperatura ambiente también debe reducirse a 4 grados Celsius.

Dieta

La Rana globo de Malasia acepta agradecidas la comida. Especialmente los grillos, las orugas o las lombrices de tierra.

Los gusanos de la harina pueden ser su alimento una vez a la semana más o menos si una Rana globo de Malasia se mantiene en casa, pero no debe constituir la mayor parte de su dieta, se pueden usar como laxantes.

Cría

La Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) ya se ha criado en el acuaterrario. La puesta de la hembra puede contener hasta 1.000 huevos. Las crías eclosionan al cabo de un día.

Comprar una "Rana globo de Malasia"

El precio en el el mercado de una Rana globo de Malasia oscila entre 20 y 30 euros.

Nombres alternativos:

1. Asian painted frog, Malaysian painted frog, Burmese painted frog, rice frog, bubble frog, chubby frog (inglés).
2. Chubby grenouille, crapaud buffle, Grenouille peinte d’Asie, discoglosse asiatique, crapaud à bouche étroite de Malaisie (francés).
3. Reisfrosch, Blasenfrosch, Gemalter Ochsenfrosch, (alemán).
4. Sapo pintado da Ásia, sapo pintado da Malásia, Sapo pintado de birmanês, sapo de arroz, e sapo bolha (portugués).
5. Rana toro con bandas, Sapo Pintado de Ásia (español).