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Todo lo que debe saber sobre el cuidado de los axolotes de mosaico

Mosaic Axolotls

Contenido

Si usted es un acuarista que busca diversificarse del mantenimiento de los peces habituales, un ajolote es un tipo de pez único para tener como mascota. Este pez mexicano andante es fantástico, y con sus rasgos de cara de bebé que le hacen parecer que sonríe, disfrutará siempre mirándolo.

Los axolotl vienen en una amplia gama de colores, como el blanco, el verde, el rojo, el marrón y el azul, lo que mejora la estética de su hogar. Lo único que le parecerá una molestia es crear su acuario. Los axolotl no son exclusivamente acuáticos; les gusta caminar por el suelo del acuario, así que necesitarán mucho espacio. Veamos los distintos tipos de ajolote y las cosas que tendrás que hacer para cuidar uno.

Tipos de axolotl

Existen varios tipos de ajolotes, todos ellos denominados según sus colores. Entre ellos se encuentran:

  • Blanco albino
  • Leucistic
  • Piebald
  • Albino dorado
  • Cobre
  • Mosaico
  • Lavanda
  • Blackmelanoid
  • Luciérnaga

Independientemente de los numerosos tipos, los métodos de cuidado son prácticamente los mismos. Este artículo se centra sobre todo en los Mosaic Axolotls.

¿Qué es un axolotl mosaico?

El ajolote mosaico es raro y muy difícil de encontrar en las tiendas. Y si por casualidad encuentra uno, probablemente no alcanzará el precio. Los ajolotes mosaicos se crean cuando se fusionan dos conjuntos de genes: uno de los ajolotes albinos y otro de los ajolotes oscuros o salvajes.

Te preguntarás por qué la salamandra resultante no puede tener dos colores, blanco y negro. No, el resultado de la fusión de los dos huevos es un hermoso y único pez mexicano andante con manchas negras, blancas y doradas; a veces, tu Axolotl mosaico lucirá unas branquias rojas o moradas para realzar su aspecto especial.

¿Cuánto cuesta un Axolotl Mosaico?

Es bastante difícil encontrar un ajolote mosaico en una tienda de mascotas, por lo que su precio es muy elevado. El siguiente pez caminante mexicano raro es el axolotl enigma, cuyo precio es de unos 1.500 dólares, así que puede estar seguro de que si encuentra axolotl mosaico, el precio será mayor. Te preguntarás, ¿por qué son raros los ajolotes mosaicos? Porque es una combinación genética bastante rara.

¿Cómo se consigue un axolotl mosaico?

El Axolotl mosaico no es fácil de conseguir ya que habría que fusionar dos conjuntos de genes uno del axolotl albino y otro del Axolotl oscuro o salvaje. Y los ajolotes resultantes tienen manchas negras, blancas y doradas con sus branquias manchadas de rayas rojas y blancas para mejorar su aspecto.

Las hembras de axolotl mosaico son ligeramente diferentes de los machos, ya que éstos tienen una longitud corporal mayor que las hembras. Si se observa más de cerca, se notará que los machos tienen respiraderos más grandes y surcos verticales más profundos en los lados.

¿Cuánto tiempo viven los axolotes de mosaico?

Los ajolotes mosaicos son criaturas marinas de crecimiento lento y ganan la mayor parte de su masa corporal en los dos primeros años de su vida. Pero su capacidad de metamorfosis les permite crecer durante el resto de su vida. Esto hace que sea económico tener un Axolotl como mascota, ya que durarán un tiempo.

Como todos los demás axolotl, los axolotl mosaico tienen una larga vida, de unos 10 a 15 años. Pueden vivir más tiempo si se les ofrecen unas condiciones de vida óptimas y una dieta saludable. Sin embargo, si se les ofrece unas condiciones de acuario y una nutrición deficientes, morirán más rápido, ya que estas condiciones los harán susceptibles a las enfermedades.

Tamaño y configuración del tanque

Para tener un ajolote mosaico como mascota, hay que tener en cuenta sus condiciones de vida. Los ajolotes mosaicos son acuáticos, por lo que viven en el agua; tendrás que preparar su acuario en consecuencia.

Los peces paseantes mexicanos son diferentes a otros peces, ya que tienen un cuerpo largo, que crece hasta 18 pulgadas. Sin embargo, la longitud del cuerpo del ajolote mosaico oscila entre las 7 y las 9 pulgadas. Por lo tanto, necesitará un tanque grande para permitirles caminar libremente, ya que no son nadadores exclusivos.

El mejor tamaño de tanque para un Axolotl mosaico es de 20 galones; asegúrese de que tenga una tapa para evitar que salte fuera. Tendrá que aumentar el tamaño si quiere añadir compañeros de tanque. Asegúrese de que el tanque es resistente y duradero para soportar el peso de un axolotl, ya que un adulto pesa entre 5 y 12 onzas. Ten en cuenta que la comida y el agua son los principales contribuyentes al crecimiento y desarrollo de tu ajolote.

Configuración del tanque

Hay que preparar el acuario para imitar su hábitat natural. Para ello, debes asegurarte de que las condiciones del agua sean las mismas que las de la naturaleza.

  • Sustrato

En su hábitat natural, los ajolotes pasan la mayor parte del tiempo en el fondo. Les gusta más caminar por el suelo del lago o del río que nadar, por lo que hay que prestar especial atención al tipo de sustrato.

El mejor sustrato para los ajolotes es la arena; evite la grava. Esto se debe a que los ajolotes tienden a tragarse el sustrato, por lo que si utilizas grava, corres el riesgo de causarles daños internos. Y si usas sustrato rocoso, asegúrate de que los trozos sean bastante pequeños.

  • Filtración

Los ajolotes mosaicos prosperan cuando el agua está limpia. Asegúrese de que el acuario esté equipado con un sistema de filtración que no haga mucho ruido, ya que prefieren el agua tranquila. No puede utilizar un filtro de bote estándar; los mejores filtros en esta situación son los colgantes con el cabezal de bajo flujo, ya que rompen la corriente para garantizar un movimiento mínimo del agua.

Los axolotl producen una gran cantidad de residuos, por lo que tener un filtro de alta calidad es primordial. Además, tendrás que cambiar un 20% del agua por semana para mantener los parámetros del agua. Tendrás que cambiar el filtro de vez en cuando.

Cuidado de los axolotl

Proporcione unos cuidados óptimos si quiere que su ajolote mosaico viva hasta el final de su vida. Esto incluye cuidar las condiciones del agua y la alimentación. También tendrás que conocer todas las dolencias a las que son susceptibles y vigilarlas.

Condiciones del agua

Un factor esencial en el cuidado de los ajolotes mosaicos es comprobar las condiciones del agua y asegurarse de que son óptimas. Los axolotl son sensibles a los cambios de agua, ya que tienen una piel permeable. Asegúrese siempre de que las condiciones del agua están dentro de los niveles aceptables, ya que de lo contrario podría ser perjudicial para su salud.

En la naturaleza, a los ajolotes les encanta estar en agua caliente, así que asegúrese de que el agua del acuario sea lo más parecida a su hábitat natural manteniendo la temperatura entre 60 y 64 grados Fahrenheit. Los niveles de pH deben oscilar entre 6,5 y 7,5. El grado de dureza del agua debe estar entre 7 y 8.

Realice análisis periódicos del agua para asegurarse de que está siempre en condiciones óptimas. Y si nota un cambio, ajústelo en consecuencia.

Alimentación y dieta

En la naturaleza, los ajolotes no son exigentes, ya que se alimentan de todo, desde caracoles hasta pequeños peces, plantas y otros anfibios. Sin embargo, su dieta se personaliza en cautividad para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Entonces, ¿qué se le da de comer a un ajolote mosaico?

Es bastante fácil alimentar a un ajolote mosaico en cautividad, ya que sólo hay que darle una dieta equilibrada de alimento vivo, alimento congelado y pellets.

Algunos de los alimentos vivos para su axolotl son las pulgas de agua, la gamba de salmuera, los gusanos negros y las larvas de mosquito. Estos alimentos vivos son ricos en proteínas. Puede optar por cultivar su propio alimento vivo para reducir la posibilidad de introducir enfermedades. Puede adquirir los pellets en un minorista en línea o en su tienda local de mascotas.

Debe tener un horario de alimentación para evitar sobrealimentar o subalimentar a su Axolotl. Los ajolotes juveniles deben ser alimentados todos los días con una pequeña cantidad de comida. Sin embargo, los ajolotes adultos deben ser alimentados unas 3 veces por semana durante 5 a 10 minutos. Los días de alimentación están espaciados para que su pez mexicano andante tenga tiempo de digerir la comida.

Puedes dejar caer pequeños trozos de comida en la pecera o utilizar fórceps y pinzas para alimentar a tu ajolote. Puede llamar su atención agitando la comida cerca de su cara o golpeando ligeramente el tanque para notificarle que es hora de comer. Asegúrese de que los alimentos no son lo suficientemente grandes como para plantear un problema de asfixia o digestivo.

Problemas de salud

Aunque son animales resistentes debido a su superpotencia regenerativa, son propensos a las enfermedades relacionadas con el estrés, especialmente las provocadas por las malas condiciones del agua.

Las malas condiciones del agua pueden hacer que su ajolote contraiga infecciones bacterianas y fúngicas, que se manifiestan en llagas, irritación de la piel e inflamación.

Su axolotl también puede sufrir una impactación cuando se traga un gran trozo de grava, lo que perjudica la digestión y requiere una intervención quirúrgica. La acumulación de amoníaco en el acuario debido a una filtración inadecuada también causa daños en las branquias, lo que provoca dificultades respiratorias y, a veces, daños cerebrales.

Por tanto, evite todos estos problemas manteniendo un hábitat limpio. Puede hacerlo comprobando los parámetros del agua, ajustándolos en consecuencia, y cambiando el 20% del agua semanalmente.

¿Son reales los axolotes de mosaico?

Los axolotl mosaicos son tan reales como cualquier otro axolotl; lo que ocurre es que su cría es muy difícil.

Compañeros de tanque

Puede mantener axolotes mosaicos con otros axolotes. Sin embargo, recuerde su naturaleza caníbal, ya que algunos pueden pelearse y perder miembros. Por ello, es mejor tener un solo ajolote.

Reflexiones finales

Si busca una mascota de acuario divertida y única, los ajolotes son su mejor opción. No sólo tienen una cara de bebé sonriente, sino que vienen en una gama de colores, por lo que puede elegir el que desee. El ajolote mosaico es bastante raro y tiene unas tonalidades impresionantes en blanco y negro con motas doradas, y sus branquias pueden verse con rayas rojas y moradas.

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Rana verde del charco
- Occidozyga lima

La Rana verde del charco es un simpático huésped para el acuaterrario y de muy fácil mantenimiento.
Rana verde del charco
Rana verde del charco en una zanja llena de agua cerca de los templos de Angkor – Thomas Brown, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Hábitat y modo de vida

Este pequeño animal tiene una enorme área de distribución que incluye Camboya, China, Hong Kong, India (Bengala Occidental), Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Tailandia y Vietnam. Sin embargo, la especie no es igualmente común en todas partes. En algunas partes de su área de distribución, la rana es un anfibio común, pero en Bengala Occidental parece ser mucho menos común, ya que en un trabajo científico sobre la fauna de anfibios del estado, el autor sólo pudo basarse en referencias bibliográficas: ¡no había ni un solo espécimen conservado! Hay que admitir que esto puede tener que ver simplemente con el hecho de que la Rana verde del charco a menudo se pasa por alto debido a su pequeño tamaño y además no tiene ninguna utilidad económica. En Hong Kong, la población, antaño rica en individuos, se habría hundido casi por completo por razones desconocidas. Las ranas se importan para el comercio de mascotas desde Indonesia, donde se encuentran en gran número y, por tanto, pueden comprarse en este país por poco dinero.

Hay ranas que pasan toda su vida bajo el agua. Entre ellos se encuentran la vivaracha Rana de uñas africana y sapo de Surinam. Salen del agua sólo excepcional y brevemente y salen a la superficie sólo para respirar.

También hay ranas que suelen estar fuera del agua, pero lo suficientemente lejos de ella como para alcanzar el elemento húmedo con un salto. Esto incluye a la Rana comestible (Pelophylax kl. esculentus), que es nativa de Europa Central.

El omnipresente compañero verde vive como un cazador y está al acecho en tierra, sentado en la madera a la deriva o en los nenúfares en busca de insectos, que atrapa de un salto. En tierra, el animal no se mueve sin necesidad; las luchas territoriales con congéneres y todo el comportamiento social tienen lugar en el agua.

La Rana verde del charco ha desarrollado una tercera forma de vida acuática. Flota en la superficie del agua durante la mayor parte de su vida. Sólo ocasionalmente sale del agua y se arrastra sobre una hoja flotante o algo parecido.

La Rana verde del charco caza por encima y por debajo de la superficie del agua. Nada hacia los pequeños insectos que caen en la superficie del agua y los captura con su ágil lengua. También puede encontrar gusanos sumergidos, como el tubifex, y a menudo se los mete en la boca con la ayuda de sus patas delanteras, como se sabe de la Rana de uñas africana. Los ojos saltones no sólo sirven para reconocer a las presas, sino también para detectar a los enemigos. Muchas serpientes, pájaros o incluso especies de ranas más grandes intentan matar a la pequeña Rana verde del charco.

Características físicas

"Rana verde del charco"

Rana verde del charco
Rana verde del charco – Axel Kwet, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Una rana con un tamaño de aproximadamente 3,5 cm. Los colores de los ejemplares varían en colores verdosos/beige, además de manchado oscuro. También hay ejemplares con marcas rayadas en el dorso. En este grupo de ranas la zona abdominal es pálida y sin dibujo. Como a estas ranas también les gusta flotar en la superficie del agua, a menudo se las compara con la Rana de uñas africana. Sin embargo, si se observa con detenimiento, esto sólo es cierto para las patas traseras. Aquí se encuentran los característicos dedos de los pies palmeados. Las patas delanteras de la Rana verde del charco con sus dedos son mucho más parecidas a las de la Rana de uñas africana. La forma aplanada del cuerpo de la Rana verde del charco con sus dedos son mucho más parecidas a las de la Rana de uñas africana no se encuentra en absoluto en la rana nadadora de Java.

Cuidados y alojamiento

El cuidado de estos simpáticos animales es fácil. No tienen exigencias especiales en cuanto a la composición del agua o la alimentación. Un acuario estándar de 60 x 30 x 30 cm es suficiente para el cuidado de 6-12 ejemplares. Los machos a veces se pelean entre sí, lo que es interesante de observar, porque parece un combate de boxeo cuando los animalitos se encuentran flotando en la superficie del agua y atacan al adversario con sus patas delanteras. Sin embargo, estas refriegas son completamente inofensivas.

El acuario debe llenarse sólo hasta la mitad con agua, la altura del sustrato (lo mejor es la grava fina o la arena) debe ser de 5-7 cm, de modo que el nivel de agua libre sea sólo de 8-10 cm. El acuario debe estar cubierto con una tapa de cristal, ya que las pequeñas ranas son grandes trepadoras. Cualquier abertura en la cubierta debe ser tapada con guata de filtro.

En el tenso aire de este acuaterrario, muchas plantas prosperan excelentemente, como las plantas espada (Echinodorus) o -más biópticas- los trompeta de agua (Cryptocoryne). Además, debería añadir algunas plantas flotantes, como las lechuga de agua (Pistia) o el frogbit sudamericano (Limnobium laevigatum), que pronto florecerán.

Hasta que las plantas crezcan de verdad, debes colocar un trozo de corcho decorativo en la superficie del agua para que los animales puedan encontrar una zona de descanso si lo desean.

La iluminación del tanque -un tubo de neón es suficiente- elevará la temperatura del aire a 28-32°C durante el día. Por la noche, cuando se apagan las luces, la temperatura del aire desciende hasta la temperatura ambiente. Esto corresponde completamente a las condiciones naturales y es beneficioso para la salud de los animales. El calentamiento adicional sólo es necesario si la temperatura desciende por debajo de los 18°C.

Rana verde del charco
Rana verde del charco Darmaga, Bogor, Java Occidental, Indonesia – W.A. Djatmiko (Wie146), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Comportamiento

Su comportamiento es de gran confianza al cabo de poco tiempo. Se posicionan en las plantas flotantes o flotan bajo la superficie del agua. Cuando dos ranas se acercan la una a la otra, a veces se produce una especie de «apretón de pecho». A continuación, se agitan las patas delanteras. Parece un mini combate de boxeo. Estas ranas suelen ser también muy ágiles.

Los grupos de ranas con un número reducido no se recomiendan para tanques grandes. Estos pequeños animales se «pierden» rápidamente de los ojos del espectador. Estas ranas son muy comunicativas. Cuando se acercan al acuario, emiten brillantes chillidos. Las ranas hacen estos sonidos una y otra vez. Sorprendentemente, estos sonidos suelen iniciar el salto o la carrera de una rana. Cuando se apaga la iluminación, las ranas se callan rápidamente. Los sonidos se escuchan a menudo durante la alimentación. Estas ranas nadadoras de Java persiguen entonces a los insectos comestibles que han sido traídos sobre las plantas flotantes. Pero también el alimento vivo y el congelado como las larvas de mosquito son tomados con gusto.

Dieta

Todos los insectos pequeños pueden servir de alimento, como las moscas de la fruta (Drosophila), los pequeños grillos (Acheta domesticus) o los pulgones. Es muy interesante observar la caza submarina, para la que son más adecuadas las grandes pulgas de agua (Daphnia magna), las larvas vivas de mosquito rojo o el Tubifex.

Reproducción

La Rana verde del charco puede reproducirse durante todo el año, pero al menos para los animales que actualmente se importan de Indonesia, nuestro invierno (de noviembre a febrero) parece ser la estación de cría preferida. Los machos agarran a las hembras por la cintura. Los huevos -pueden ser entre 50 y varios centenares, según el tamaño y el estado de la hembra- tienen un diámetro de 0,6 a 1,1 mm. Los renacuajos son de color oliva claro y tienen una franja oscura alrededor de la cola. Comen alimento comercial en escamas para peces ornamentales. Los renacuajos alcanzan una longitud de hasta 3,9 cm en la metamorfosis. En el terrario, ya se ha informado de una vida de más de 5 años, muy por encima de la esperanza de vida natural de los animalitos en la naturaleza.

Nombres alternativos:

    1. Rough-skinned floating frog, Pearly skin puddle frog, or Pointed-tongued floating frog (inglés).
    2. Grenouille flottante à langue pointu (francés).
    3. Java-Schwimmfrösche (alemán).
    4. Occidozyga lima (portugués).
    5. Ranita asiatica, Rana rugosa de charco, Rana flotante de Indonesia (español).

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Sapo del desierto de Sonora
- Incilius alvarius

El Sapo del desierto de Sonora alcanza unas dimensiones como para tener en cuenta a la hora de alojarle en el terrario. Animal muy raro y difícil de conseguir.
Sapo del desierto de Sonora
Sapo del desierto de Sonora – I, Wildfeuer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Hábitat y modo de vida

Pastizales, semidesiertos y desiertos desde el nivel del mar hasta más de 1.600 m son el hábitat del Sapo del desierto de Sonora, donde buscan lugares con algo de humedad, como los abrevaderos del ganado. Estos sapos son principalmente nocturnos.

El comportamiento de llamada de los machos está atrofiado. La secreción del Sapo de Colorado es venenosa y tiene un efecto alucinógeno. Los mapaches capturan a los animales de forma segura poniéndolos de espaldas, abriendo sus vientres con sus garras y comiendo sólo las vísceras. En la estación seca, los sapos excavan en el suelo y se protegen con una cubierta de mucosidad cutánea.

El apareamiento tiene lugar después de las lluvias. Las hembras grandes ponen entonces hasta 8.000 huevos de 1,6 mm de diámetro en charcas permanentes o temporales. Los renacuajos se alimentan de algas.

Características físicas

El Sapo de Colorado tiene una piel relativamente suave y correosa. Sus pupilas son transversalmente ovaladas, el iris dorado, las glándulas parotoides grandes y con forma de riñón. Las verrugas blanquecinas en la comisura de la boca son características de la especie. Las hembras adultas alcanzan los 9-18 cm, a veces casi 20 cm, y pesan 900 g. Los machos son considerablemente más pequeños, con 8-16 cm.

Los sapos de esta especie se han importado con frecuencia en los últimos años para servir de sustitutos de la droga para los adictos a los narcóticos.

El "Sapo del desierto de Sonora" en cautividad

Sapo del desierto de Sonora
Sapo del desierto de Sonora – ALAN SCHMIERER, CC0, via Wikimedia Commons

Comportamiento

Durante el día, el Sapo de río de Colorado utilizará una madriguera de roedores abandonada, se esconderán bajo o dentro de las grietas de las rocas o cavarán en el sustrato. Las temperaturas diurnas deben oscilar entre los 24-26 grados centígrados y dejar que bajen hasta los 13-18 grados por la noche. Es en estas temperaturas nocturnas más frescas cuando emergen para alimentarse. Algunas personas dicen que la iluminación UVB no es esencial, pero lo ideal es proporcionársela porque creemos que se benefician de la luz natural.

Terrario

El Sapo del desierto de Sonora es una especie resistente que se puede mantener si se siguen unos sencillos pasos. Estos sapos crecen mucho, por lo que debe proporcionarse un espacio adecuado, especialmente si se mantienen varios juntos. Recomendamos un tanque de cristal de al menos 1,2 metros, y asegúrese de que tiene una tapa segura, ya que son fuertes y pueden escaparse fácilmente. Si utiliza un terrario de cristal, las puertas de apertura frontal permiten el acceso para la alimentación y el mantenimiento; la parte superior tiene una tapa de malla que permite colocar la iluminación y la calefacción en la parte superior.

El sustrato debe tener una profundidad de 8 – 10 cm. para permitir la excavación natural durante el calor diurno. Se puede utilizar una variedad de sustrato, desde coco, mantillo de ciprés (suelo de bosque zoológico) y arenas.

Dieta

Aunque el Sapo del río Colorado es conocido como especie desértica, el agua es muy importante y debe proporcionarse siempre, ya que viven naturalmente cerca del agua y nunca debe permitirse que se deshidraten. La nebulización por la noche les animará a salir de sus madrigueras para alimentarse. Comen prácticamente cualquier cosa que se les dé, desde insectos vivos hasta roedores descongelados. Hay que tener cuidado, ya que pueden engordar demasiado. Como en el caso de todas las mascotas exóticas, la comida debe espolvorearse con un polvo de vitaminas y minerales dos veces por semana y el resto de los alimentos con calcio.

Comprar un "Sapo del desierto de Sonora"

El precio de un "Sapo del desierto de Sonora" oscila entre los 180 – 220 euros en tiendas especializadas en la venta de reptiles y anfibios de Europa. En los Estados Unidos pueden encontrarse por 30 – 60 dolares. Su venta estará sujeta a la ordenanza sobre bienestar animal de cada país.

Información importante

Las glándulas parotoides son grandes y, junto con las glándulas presentes en las patas traseras, segregan un líquido muy tóxico. Este contiene 5-MeO-DMT (5-metoxi-dimetiltripta mina) que es una potente triptamina psicodélica. Estas secreciones de la piel también contienen Bufotenina, una triptamina que está relacionada con el neurotransmisor serotonina y es similar en su estructura química a la psilocina alucinógena, un alcaloide de los hongos psicodélicos. Estas toxinas se utilizan como autodefensa contra los depredadores. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado y lavarse las manos cuando se manipulen los sapos o los objetos del recinto.

Taxonomía y nomenclatura

El Sapo del desierto de Sonora fue descrito en 1859 como Bufo alvarius. Posteriormente se asignó a cuatro géneros diferentes: Cranopsis, Ollotis Phrynoidis y finalmente Incilius. Mientras tanto, han vuelto a Bufo y tratan a Incilius como un subgénero …

Nombres alternativos:

    1. Sonoran Desert toad (inglés).
    2. Incilius alvarius, Crapaud du désert de Sonora (francés).
    3. Colorado-River-Kröte, Sonora-Wüstenkröte (alemán).
    4. Sapo-de-Sonora, Sapo do Deserto de Sonora (portugués).
    5. Sapo del desierto sonorense, Sapo de Colorado (español).

Fuentes:

  1. AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD
  2. AMPHIBIAWEB
  3. GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)
  4. HAMMERSON, G. & SANTIS-BARRERA, G. (2004). Incilius alvarius. The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54567A11152901. http://www.iucnredlist.org/details/54567/0. Downloaded on 05 December 2017.
  5. HERRMANN, H. J. (2005)

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Rana globo de Malasia
- Kaloula pulchra

Esta curiosísima rana terrestre procede del sudeste asiático, de zonas húmedas, lo que tendremos en cuenta para instalar el terrario.
Rana globo de Malasia
Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) – Rushen, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

La Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) se conoce con muchos nombres. Estas ranas proceden originalmente del sudeste asiático. Están especialmente extendidos en China, Hong Kong, India, Tailandia e Indonesia. Sin embargo, también se han avistado ejemplares aislados de estas ranas de boca estrecha en Australia o Nueva Zelanda. En su hábitat natural, la Kaloula pulchra se encuentra preferentemente en suelos forestales, arrozales o cerca de asentamientos. Su dieta consiste principalmente en hormigas.

Comportamiento

Estas rana son animales pacíficos. Lo ideal es mantenerlos en pareja o en grupo con otros miembros de la misma especie.
Tiene la particularidad de que cuando es molestada se hincha como un globo hasta extremos increíbles.

Terrario

Kaloula pulchra
Kaloula pulchra – Pierre Fidenci, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

La Rana globo de Malasia puede alcanzar un tamaño máximo de unos 8 cm. Se recomienda un acuaterrario para el mantenimiento y cuidado de estas especies exóticas. El «alojamiento» debe tener como mínimo 90 x 50 x 50 cm y tener una parte de tierra y otra de agua. Al menos 1/4 del recipiente debe estar formado por agua.

Para la parte de tierra, se recomienda un sustrato de tierra, arena, grava o mantillo de corteza. Es importante que el sustrato tenga una cierta altura. Su Rana globo de Malasia nocturna excavará inmediatamente en ella. Otros escondites y refugios también contribuyen al bienestar de las ranas. Las plantas de terrario o las raíces son adecuadas para ello. Las plantas también sirven para que estas artistas de la escalada puedan trepar.

A la Rana globo de Malasia le gusta una temperatura del aire de entre 26 y 29 grados centígrados. Durante las horas de la tarde y la noche, la temperatura puede reducirse a 20 – 22 grados centígrados. Sin embargo, en la sección de agua debe prevalecer una temperatura de 25 grados centígrados. Es importante que el agua sea siempre pura y sin residuos de cloro. El cloro tiene un efecto negativo en la salud de sus exóticos.

A la Rana globo de Malasia le gusta la humedad. La humedad debe estar entre el 70 y el 80 %. Por esta misma razón, usted, como cuidador, debe rociar el terrario y a los animales con agua varias veces al día.

Las ranas hibernan. Por lo tanto, durante los meses de invierno debería haber menos agua en el acuaterrario. La temperatura ambiente también debe reducirse a 4 grados Celsius.

Dieta

La Rana globo de Malasia acepta agradecidas la comida. Especialmente los grillos, las orugas o las lombrices de tierra.

Los gusanos de la harina pueden ser su alimento una vez a la semana más o menos si una Rana globo de Malasia se mantiene en casa, pero no debe constituir la mayor parte de su dieta, se pueden usar como laxantes.

Cría

La Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) ya se ha criado en el acuaterrario. La puesta de la hembra puede contener hasta 1.000 huevos. Las crías eclosionan al cabo de un día.

Comprar una "Rana globo de Malasia"

El precio en el el mercado de una Rana globo de Malasia oscila entre 20 y 30 euros.

Nombres alternativos:

    1. Asian painted frog, Malaysian painted frog, Burmese painted frog, rice frog, bubble frog, chubby frog (inglés).
    2. Chubby grenouille, crapaud buffle, Grenouille peinte d’Asie, discoglosse asiatique, crapaud à bouche étroite de Malaisie (francés).
    3. Reisfrosch, Blasenfrosch, Gemalter Ochsenfrosch, (alemán).
    4. Sapo pintado da Ásia, sapo pintado da Malásia, Sapo pintado de birmanês, sapo de arroz, e sapo bolha (portugués).
    5. Rana toro con bandas, Sapo Pintado de Ásia (español).

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Ranas cornudas
- Ceratophrys

Las ranas cornudas son originarias de Sudamérica, pero ahora se crían en muchas variedades de color.
Escuerzo común
Escuerzo común (Ceratophrys ornata) – Melanie Mae Bryan from Greensboro, NC, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Además de las proyecciones en forma de cuerno sobre los ojos que les dan su nombre, las ranas cornudas (género Ceratophrys) tienen otros rasgos característicos: Una boca enorme y un cuerpo casi circular. Las ranas cornudas son originarias de Sudamérica, pero ahora se crían en muchas variedades de color. Las especies más comunes son la Rana cornuda de Surinam (Ceratophrys cornuta), el Escuerzo de Cranwell (Ceratophrys cranwelli) y el Escuerzo común (Ceratophrys ornata). Ocasionalmente, se ofrecen otras especies -algunas como ejemplares capturados en la naturaleza- así como cruces frecuentemente estériles. Si es posible, utilice especies criadas en cautividad.

Imágenes "Ranas cornudas"

Diferencias de sexo

La diferenciación de los sexos es difícil y sólo es posible en animales sexualmente maduros. Los machos desarrollan callosidades de celo en las patas delanteras, suelen tener la región de la garganta más oscura y llaman durante la época de celo.

Comportamiento

Como las ranas cornudas se comen ocasionalmente a sus congéneres, es mejor mantenerlas solas.

Las ranas cornudas son crepusculares y nocturnas.

Terrario

Las ranas cornudas son cazadoras al acecho, a las que les gusta excavar y sólo buscan activamente la comida cuando tienen hambre. Un terrario para un ejemplar adulto debe medir al menos 80 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto).

Los tubos fluorescentes con una duración de luz diaria de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de entre 24 y 30 °C con un 80 % de humedad, para que la rana cornuda pueda elegir su lugar de residencia preferido. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 23 °C y, al mismo tiempo, la humedad debe aumentar hasta el 90 o el 95 %. La temperatura puede regularse con la ayuda de una alfombra calefactora instalada fuera del terrario y que cubra como máximo un tercio de la superficie del suelo. La alfombra calefactora debe controlarse con la ayuda de un termocontrolador para evitar el sobrecalentamiento. La humedad se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia. Se necesitan termómetros e higrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, sustrato de coco, musgo) debe permitir a la rana excavar completamente y ser de al menos 10 cm para los animales adultos. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo (pero no mojado). Esto se puede conseguir colocando una capa de drenaje de arcilla expandida en el fondo. Los retiros adicionales (cáscaras de coco, etc.), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Dieta

Las ranas cornudas son comedores voraces y prefieren los insectos vivos (grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), las lombrices de tierra, las babosas y los pequeños vertebrados. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas, las polillas de la cera o las crías de ratón deben alimentarse sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: las ranas cornudas tienden a volverse obesas. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales defecan en su escondite excavado por ellos mismos; siempre debe aprovecharse un cambio de ubicación ocasional para renovar el sustrato del lugar anterior. Además, todo el sustrato debe ser sustituido regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas cornudas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa. También son más comunes los cambios en la piel, especialmente en el vientre, a menudo reconocibles por una coloración roja. Por lo tanto, el vientre de los animales debe ser revisado al menos una vez a la semana. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que conozca los anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Si es necesario, los animales no deben ser capturados a mano, sino con la ayuda de un contenedor. Sólo los animales más grandes pueden manipularse con cuidado con la mano (guantes de protección). Sin embargo, las ranas cornudas suelen arremeter con cualquier cosa que se mueva y tienen dientes con los que pueden causar heridas dolorosas. Esta es otra razón por la que es aconsejable capturar a los animales con la ayuda de un contenedor.

Características especiales

Debido al rápido crecimiento de los animales jóvenes, es muy importante un buen aporte de calcio y vitaminas.

Las ranas cornudas no están sujetas a la legislación de protección de especies.

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Ranas arborícolas
- Hylidae

La rana arborícola tiene una secreción cutánea ligeramente tóxica que puede causar irritación cuando entra en contacto con la piel humana.
Rana arbolícola
Rana arbolícola – Kentlat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Las ranas arborícolas se encuentran en todo el mundo en una gran variedad de especies y tienen unos discos adhesivos característicos en los dedos de los pies. Estos excelentes trepadores habitan principalmente en árboles y arbustos.

Entre las especies más populares se encuentran la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), la rana arbórea gris (Hyla versicolor), la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), la rana lechera amazónica (Trachycephalus resinifictrix), la rana lémur de flancos rojos (Phyllomedusa hypochondrialis) y la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas).

Estas especies, así como algunas otras ranas arborícolas, se ofrecen cada vez más como razas en cautividad; sin embargo, las ranas capturadas en el medio natural siguen siendo frecuentes en el mercado. Siempre que sea posible, hay que optar por especies criadas en cautividad.

Imágenes del "Ranas arborícolas"

Diferencias de sexo

Los sexos pueden distinguirse en muchas especies por la coloración de la garganta, que suele ser más llamativa (de amarillenta a negra) en los machos sexualmente maduros que en las hembras (de blanca a gris). Las hembras suelen crecer ligeramente más que los machos. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Comportamiento

Las ranas arborícolas no muestran un comportamiento social y pueden mantenerse solas, en parejas o en grupos en terrarios bien estructurados. No se debe socializar a especies diferentes ni a animales con claras diferencias de tamaño. Cada animal debe tener suficientes lugares para sentarse, descansar y esconderse. Las ranas arborícolas son principalmente crepusculares y nocturnas.

Terrario

Rana verde de ojos rojos
Rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas), fotografiada cerca de Playa Jaco en Costa Rica – Careyjamesbalboa (Carey James Balboa), Public domain, via Wikimedia Commons

Un terrario para ranas arbóreas debe tener siempre la altura suficiente, por ejemplo, 60 x 40 x 60 cm (largo x ancho x alto) para las especies más pequeñas, como la rana verde de Norteamérica (Hyla cinerea), y 100 x 40 x 80 cm (largo x ancho x alto) para las ranas más grandes como la rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea), cada uno para un máximo de 4 animales. Precaución: los animales no aclimatados suelen saltar contra el cristal con mucha fuerza y se lesionan, sobre todo en la cabeza y el hocico.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. La temperatura se puede regular con la ayuda de una alfombra calefactora adecuada, que se fija a la pared trasera desde el exterior. Para la mayoría de las especies, es óptimo un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 22 a 28 °C (máx. 24 °C para las especies subtropicales) con una humedad del 60 al 70 %. Por la noche, la temperatura debe descender a unos 20 °C; al mismo tiempo, la humedad puede aumentar hasta el 90 o el 95 % para las especies tropicales. Esto se puede conseguir rociando el terrario con agua tibia o utilizando un sistema de aspersión. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Se necesitan termómetros e hidrómetros precisos para medir la temperatura y la humedad.

Para los animales trepadores, 2, preferiblemente 3 lados del terrario deben estar cubiertos con corcho o similar. Las instalaciones de escalada, como raíces, lianas, ramas, etc., han demostrado su eficacia. Los palos de bambú huecos y los tubos de corcho son escondites populares. Dependiendo de la especie, un cuenco de agua poco profundo en el que los animales también puedan bañarse o una cuenca de agua más grande (por ejemplo, para la rana arborícola verde de AustraliaLitoria caerulea) también forma parte del equipo básico. La tierra del terrario o el sustrato de coco son adecuados como sustrato. El sustrato debe mantenerse siempre ligeramente húmedo. La plantación natural crea posibilidades de retiro adicionales y garantiza una humedad creciente y uniforme.

Dieta

Las ranas arborícolas se alimentan exclusivamente de pequeños animales vivos. Los insectos (grillos, grillos, pequeños saltamontes, etc.) constituyen la parte principal de su dieta, pero a muchas especies también les gusta comer lombrices o babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas o las polillas de la cera sólo deben alimentarlas en contadas ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas. Para los adultos de las especies más grandes es suficiente alimentar cada 2 o 3 días. La rana arborícola verde de AustraliaLitoria caerulea) tiende a volverse obes debido a su estilo de vida perezoso

Cuidados

Los restos de comida y los excrementos deben retirarse diariamente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas arborícolas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación y los cambios en la piel y las heces. Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Debido a la sensibilidad de su piel, se recomienda capturar las ranas arborícolas sólo con la ayuda de recipientes pequeños.

Características especiales

La rana arborícola tiene una secreción cutánea ligeramente tóxica que puede causar irritación cuando entra en contacto con la piel humana (¡guantes protectores!).

Según la zona de origen, la hibernación controlada puede tener un efecto de aumento de la vitalidad. Las especies de ranas arbóreas americanas y asiáticas procedentes de zonas de clima templado no deben colocarse en el estanque del jardín en ningún caso, ya que existe el peligro de que la fauna se distorsione.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las especies de ranas arbóreas no autóctonas no están sujetas a la ley de protección de especies. Sin embargo, la rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas), por ejemplo, está sujeta a registro y se exige una prueba de origen.

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Sapos y ranas de boca estrecha
- Bufonidae y Microhylidae

Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas.
Sapo asiático común
Sapo asiático común (Duttaphrynus melanostictus)

Contenido

Varios representantes de los Sapos (Bufonidae) y las ranas de boca estrecha (Microhylidae) se ofrecen regularmente en las tiendas de animales. Los sapos que se encuentran con frecuencia son los siguientes el Sapo asiático común (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) y el sapo verde norteamericano (Anaxyrus (Bufo) debilis), así como la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti), la Rana globo de Malasia (Kaloula pulchra) y la rana de caucho (Phrynomantis bifasciatus). Siempre debe evitarse la compra de ejemplares capturados en la naturaleza en favor de los criados en cautividad.

Diferencias de sexo

La diferenciación de los sexos sólo es posible en los animales sexualmente maduros. Los machos suelen ser más pequeños y en muchas especies desarrollan callos en los dedos de las patas delanteras. Los machos listos para aparearse llaman, a veces muy fuerte y persistentemente.

Comportamiento

Los Sapos y ranas de boca estrecha no muestran un comportamiento social pronunciado. La mayoría de ellos son pacíficos entre sí y pueden mantenerse individualmente, en parejas o en grupos. Sin embargo, los animales no deben diferir significativamente en tamaño.

Los Sapos y ranas de boca estrecha son en su mayoría crepusculares o nocturnos.

Terrario

rana tomate de Madagascar
Rana tomate de Madagascar – TimVickers, Public domain, via Wikimedia Commons

A la mayoría de las especies les gusta escarbar y necesitan un sustrato de altura correspondiente. Un terrario para un solo ejemplar de las especies más pequeñas (por ejemplo, el sapo enano verde) debería tener un espacio en el suelo de al menos 30 x 40 cm, para varios animales de 60 x 40 cm. En el caso de las especies más grandes (como el Sapo asiático común, muy activo), el terrario no debería medir menos de 80 x 50 cm (largo x ancho) para un solo animal o 100 x 50 cm para varios ejemplares. Para las especies que crecen mucho (por ejemplo, el Sapo de cañaRhinella marina), se necesitan terrarios mucho más grandes. La altura del terrario (al menos 30 cm) no es especialmente importante para los animales que viven en el suelo.

Los tubos fluorescentes con un tiempo de iluminación diario de 10 a 12 horas son adecuados para la iluminación. Lo óptimo es un ligero gradiente de temperatura en el terrario de unos 23 – 28 °C con una humedad del 70 % aproximadamente. Esto se puede conseguir rociando el terrario a diario. Por la noche, la temperatura debería bajar un poco para muchas especies (normalmente no por debajo de los 20 °C) y, al mismo tiempo, la humedad debería aumentar hasta el 90 – 95 %. Para la temperatura básica, se pueden utilizar alfombras calefactoras débiles, instaladas en el exterior del terrario. Pueden utilizarse para calentar el suelo (¡como máximo un tercio de la superficie del suelo!) o las paredes. Con la ayuda de un termocontrolador, la alfombra calefactora puede controlarse de forma específica y evitar así el sobrecalentamiento. Para medir la temperatura y la humedad se necesitan termómetros e higrómetros precisos.

La altura del sustrato excavable (por ejemplo, una mezcla de tierra de terrario, mantillo de corteza, musgo) debe permitir a los animales excavar completamente. El sustrato debe estar ligeramente húmedo después de la pulverización diaria y nunca debe secarse completamente. También hay que evitar el encharcamiento.

Los retiros adicionales (por ejemplo, cáscaras de coco), una cuenca de agua poco profunda y la plantación natural completan el montaje.

Dieta

Los animales prefieren alimentarse de insectos vivos (grillos, grillos, saltamontes, cucarachas, etc.), lombrices y babosas. La administración regular de un suplemento mineral garantiza un crecimiento óseo saludable. Los gusanos de la harina, las zophobas y las polillas de la cera deben alimentarle sólo en raras ocasiones debido a su alto contenido en proteínas y grasas.

Precaución: muchos Sapos y ranas de boca estrecha tienden a engordar. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Los restos de comida y las heces deben eliminarse diariamente. Los animales suelen defecar en su escondite excavado por ellos mismos, por lo que el sustrato debe cambiarse regularmente. Los cuencos de agua también deben limpiarse a diario y llenarse de agua fresca.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más frecuentes en las ranas son el reblandecimiento de los huesos, la emaciación o la degeneración grasa y, sobre todo, los cambios en la piel (por ejemplo, la decoloración roja de la piel). Si hay alguna anomalía, hay que consultar a un veterinario que esté familiarizado con los anfibios.

Aclimatación y manejo

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan cierto descanso para acostumbrarse a su nuevo entorno.

Debido a la sensibilidad de su piel, los anfibios sólo deben tocarse en casos excepcionales. Sólo los animales más grandes pueden ser capturados directamente a mano. Se recomienda el uso de guantes desechables (humedecidos). Los animales más pequeños, por el contrario, deben capturarse siempre con la ayuda de contenedores de plástico o similares.

Características especiales

Algunas especies (por ejemplo, las Phrynomantis y muchos sapos) pueden producir una secreción cutánea venenosa y nunca deben manipularse con las manos desnudas. Deben utilizarse guantes de protección para el cuidado y la manipulación de los animales.

Atención: todas las especies de anfibios autóctonos son especies protegidas y no deben extraerse de la naturaleza. En la 17ª Conferencia de las Partes de la CITES, celebrada en otoño de 2016, la rana tomate de Madagascar (Dyscophus guineti) quedó bajo la protección de la especie (Apéndice II). Este reglamento se trasladará pronto a la legislación europea (obligación de informar, prueba de origen requerida).

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Rana de uñas africana y sapo de Surinam
- Xenopus laevis y Pipa pipa

La Rana de uñas africana se crió durante décadas para realizar pruebas de embarazo y así se extendieron por todo el mundo.
Xenopus laevis
Rana de garras común (Xenopus laevis) de África – Ben Rschr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Contenido

La Rana de uñas africana (Xenopus laevis) y el Sapo de Surinam (Pipa pipa) pertenecen a la familia de las ranas sin lengua (Pipidae) y no salen del agua ni siquiera de adultos.

La Rana de uñas africana alcanza unos 13 cm y se utiliza a menudo en la investigación, así como la popular Rana enana africana del género Hymenochirus.

El homólogo sudamericano es el Sapo de Surinam (Pipa pipa) que llega a medir 17 cm, y el Sapo pipa enano (Pipa parva), que sigue siendo pequeño. Además de muchas crías, también hay ejemplares capturados en la naturaleza (especialmente Hymenochirus y Pipa pipa). Siempre que sea posible, deben utilizarse ejemplares criados en cautividad. La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no están sujetos a la legislación de protección de especies.

Diferencias de sexo

Distinguir entre los sexos es difícil y, si acaso, sólo es posible en animales sexualmente maduros. Los machos del Sapo pipa enano tienen glándulas agrandadas debajo de las axilas durante la temporada de apareamiento; los machos de la Rana de uñas africana desarrollan callos de celo en la cara interna de los brazos. En el Sapo de Surinam, las hembras pueden ser identificadas con seguridad si llevan los huevos en la espalda, que está hinchada como una mochila.

Comportamiento

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no muestran un comportamiento territorial definido. Los animales son pacíficos entre sí y pueden mantenerse solos, en parejas o en grupos, aunque hay que tener cuidado de que su tamaño sea uniforme, ya que animales mucho más pequeños podrían ser considerados como alimento.

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam son principalmente crepusculares o nocturnos.

Acuario

Sapo de Surinam
«Sapo de Surinam» en el Steinhart Aquarium de San Francisco – Stan Shebs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como las especies mencionadas viven casi exclusivamente en el agua, un acuario es adecuado para mantenerlas. Para la Rana enana africana y el Sapo pipa enano debería medir al menos 60 x 40 x 30 cm y para las especies más grandes 100 x 50 x 50 cm (largo x ancho x alto) para hasta 4 animales adultos.

Valores del agua para la Rana de uñas africana: temperatura 18 – 28 °C, pH 6,0 – 8,0, dureza total hasta 30 °dGH. Para el Sapo de Surinam, la temperatura debe ser de al menos 24 °C, el valor del pH inferior a 7,0 y la dureza inferior a 15 °dGH. La temperatura del agua puede controlarse mediante una varilla de calefacción para acuarios o un filtro térmico externo. La barra de calentamiento debe instalarse de manera que no pueda quemar las ranas. Se necesita un termómetro preciso para medir la temperatura.

El acuario debe estar cubierto sin huecos (de lo contrario los animales pueden salir, lo que significa su muerte segura) y equipado con un filtro de acuario. Especialmente para las especies más pequeñas, asegúrese de que la corriente no sea demasiado fuerte. El nivel de agua debe ser de al menos 25 cm.

Además de respirar por la piel, los animales suben ocasionalmente a la superficie del agua para respirar; por lo tanto, hay que tener cuidado de asegurar una distancia suficiente entre la superficie del agua y la cubierta. Las plantas flotantes, los trozos de corcho o las raíces que llegan por encima de la línea de flotación son importantes para proporcionar a los animales estructuras en la superficie del agua. La instalación debe ofrecer suficientes posibilidades de refugio; para ello son adecuados, por ejemplo, las raíces de madera, los escondites en forma de cueva, así como las masas vegetales densas. Se recomienda utilizar arena fina como sustrato, ya que la grava puede causar lesiones en las sensibles membranas mucosas. Una cubierta vegetal flotante proporciona la sombra necesaria. La Rana de uñas africana y sapo de Surinam no deben convivir con peces o crustáceos (por ejemplo, gambas, cangrejos de río), que podrían herir a los anfibios.

Dieta

La Rana de uñas africana y sapo de Surinam se alimentan exclusivamente de alimentos de origen animal. Se prefiere el alimento vivo, por ejemplo, lombrices de tierra de varios tamaños o larvas de mosquito rojo. Los alimentos congelados también se comen con gusto. La Rana de uñas africana en crecimiento también comen pescado. Las tiendas de animales también ofrecen pellets especialmente adaptados a las necesidades de la Rana de uñas africana y sapo de Surinam, que son bien aceptados una vez que se acostumbran a ellos.

Precaución: Estas especies no son especialmente activas y a menudo tienden a volverse obesas. En el caso de los animales adultos, basta con alimentarlos cada dos o tres días.

Cuidados

Para el funcionamiento de un acuario siempre es necesario un filtro de dimensiones suficientes. El filtro debe ser revisado regularmente y limpiado si es necesario. Los animales a veces reaccionan de forma sensible al aumento de la contaminación por gérmenes del agua. Un cambio de agua parcial regular y semanal de (al menos) el 25 % elimina los contaminantes y aumenta el bienestar de las ranas. El acolchado regular del sustrato también ayuda a reducir la contaminación del agua. Para los cambios de agua debe utilizarse agua templada y estancada; sin embargo, no deben utilizarse agentes de tratamiento del agua para los anfibios.

Los parámetros del agua más importantes para el bienestar de las ranas -como la temperatura, el pH, el amonio/amoniaco, el nitrito, el nitrato y la dureza total y de carbonatos- deben comprobarse regularmente.

La salud de los animales debe controlarse diariamente. Los problemas de salud más comunes son los cambios en la piel y la emaciación o degeneración grasa. En caso de anomalías, se debe consultar a un veterinario de anfibios.

Aclimatación y manejo

Al llegar a casa, lo primero que hay que hacer es apagar la iluminación del acuario. A continuación, la bolsa de transporte puede colocarse en la superficie del agua durante 10 – 15 minutos para ajustar la temperatura. A continuación, abra la bolsa y añada con cuidado tanta agua del acuario como agua de transporte haya en la bolsa. A continuación, se pueden introducir los animales con cuidado. Para una aclimatación suave, se debe apagar la luz hasta la mañana siguiente.

Los anfibios son animales de pura observación y NO deben ser acariciados. En los primeros días en su nuevo hogar, los animales necesitan un descanso adecuado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Las redes de malla fina y algo más profundas son adecuadas para capturar a los animales. Atraparlos a mano conlleva un alto riesgo de lesiones para los animales.

Características especiales

La Rana de uñas africana se crió durante décadas para realizar pruebas de embarazo y así se extendieron por todo el mundo. Todas las ranas con garras se consideran portadoras del peligroso hongo quítrido, responsable en parte de la mortalidad mundial de anfibios. Por tanto, los propios animales, así como los objetos y el agua de su acuario, no deben entrar en contacto con otras poblaciones de anfibios.